vernal

Podaj jaka to konkretnie pompka jest. Takim układem można nawet zimą używać kolektory na zwykłej wodzie.

A masz coś takiego? Gdzie dostać? Ile kosztuje? Jak się zachowuje na deszczu, mrozie itp? Pozdrawiam.

Pewnie, że starczy. Nawet listwa może być taka za 20 zł z wyłącznikiem. Widzę, że pojeciami elektrycznymi posługujesz się swobodnie a więc dziwi takie pytanie... Pozdrawiam.

Pierwszej wersji nie polecam. Zawór 4D jest bowiem głównie do tego, żeby obniżać temp. zasilania grzejników względem temp. na kotle (czasem znacząco). Mogą więc się zdarzyć przypadki, że CWU będzie miało zbyt niską temp. ładowania i bedzie się grzać całymi godzinami. Druga wersja owszem - to ta "jedynie słuszna" :lol: Nie ma co oszczędzać na tej (w sumie niedrogiej) dodatkowej pompce - zyskujesz duży komfort. Pozdrawiam.

Do ładowania 2 zbiorników są gotowe sterowniki (i różne gotowe scenariusze), nie ma co sobie tym głowy zawracać. Możesz też 2 połacie kolektorów mieć w rożnych miejscach (niekoniecznie obracać wszystkie solary na 1 obrotnicy). Jak działa ten motoreduktor? Czy odwrócenie biegunowości kręci w drugą stronę? W takim przypadku dodatkowy przekaźnik załatwi sprawę powrotu.

A jakim dokładnie łojem się to robić powinno?

Te oscylacje u Ciebie wynikają z faktu, że naczynie wzbiorcze pracuje od 1 bara! Wcześniej nie. Czyli dopiero jak dojdzie do 1 bar to się stabilizuje. Świadczy to o tym, że zbiornik jest raczej w porządku. Jednak jeśli go dopompujesz do 1,4 bar, to oscylacje wzrosną :D Z podanych przez Ciebie danych wynika, że wysokość układu zamkniętego nie przekracza 2m (1 kondygnacja od naczynia wziorczego, a właściwie manometru :D ). W takim przypadku stosując zalecenie Bacy, należałoby w naczyniu ustawić 0,5 bar a do układu napuścić 0,4 bar zimnej wody. Ja bym w takim przypadku naczynie ustawił na 0,5 bar ale zimnej wody bym napuścił 0,6 bar (naczynie min. 10% ilości wody w układzie zamkniętym). Pozdrawiam.

Dzięki za namiary. Drugi trochę drogi i za słaby, ale możliwości niezłe. Kolektory płaskie są wrażliwsze na kąt padania, więc rzeczywiście dla nich obrotnica mocno wskazana. Jednak ja wolę rurowe. Tylko muszą być dobrze zrobione. Próżnia to jednak duża przewaga. A wcale nie muszą być dużo droższe od płaskich. Sterowanie widzę tak: Zakładam, że obrotnica ma stany: - napięcie na złączu A - kręci w prawo - napięcie na złączu B - kręci w lewo - posiada wyłączniki krańcowe Trzeba zdobyć układ, który przynajmniej potrafi podawać impuls o ustawialnej długości czasu co określony (tez ustawialnie) czas. Przykładowo ustawiamy, że podaje napięcie przez 2s co 10 minut (to dobrane do szybkości obrotnicy tak, żeby szło za słońcem). I w ten sposób cały boski dzień. Nieważne czy leje czy są chmury. Jak wyjdzie słońce, to na pewno będzie odpowiednio ustawione. W nocy lub po osiągnięciu alarmu powrót na wschód (lub nawet północny wschód). Oprócz układu "taktującego" przydatne mogą być oczywiście przekaźniki dla odseparowania ukłądów o różnych mocach, no i do prostych funkcji sterowania.

No. Zwłaszcza jak budowlańcy zrobią 2 pólmetrowe mostki cieplne na każdy metr bieżący :D

Gdzie i za ile można dostać taką obrotnicę? Nawet używana by wystarczyła. Sterowanie to bym zrobił akurat proste - proporcjonalnie obracające w zależności od czasu - da się to przewidzieć. Ale pomysł z zabezpieczeniem typu 80C i jazda na wschód mi się podoba :D Jazda góra-dół też się może przydać - szczególnie ranem, gdy to jest najbardziej potrzebne. Mam zamiar obracać 12 rur - nie jest tak ciężkie i wiatru mniej łapie - to może od anteny wystarczy... Pozdrawiam.

NA tym forum jest mnóstwo tematów z gotowymi schematami i wytłumaczeniem w formie dyskusji. Jest w zasadzie tylko 1 słuszna :D możliwość wpięcia zaworu 4D oraz bojlera zasilanego dodatkową pompą - wymaga zazwyczaj przeróbki instalacji. Jeśli chodzi o sterowanie, to albo zostaw ręczne, jak mówi kufcio, albo proponuję siłownik+sterownik siłownika z pogodówką (a do niego wpięty dodatkowo termostat pokojowy). Obecny sterownik niech tylko utrzymuje stałą temp. na piecu oraz steruje dodatkową pompą cwu. Dokładny opis znajdziesz w innych tematach na tym forum.

Sekundę, z tego co rozumiem to była cena kupowanej wierzby a nie wyhodowanej.

Na maxa, ile wlezie. Ważne też są wszelakie rurki w całym obwodzie - tutaj nie standardowa lecz grubsza izolacja (min. 15mm).

Przyłączam się do tej opinii. 80l dla 3 osób znacznie obniży komfort... Przy większym zbiorniku owszem będą większe straty, ale przy porządnej izolacji - znikome. Zauważ, że w idealnej sytuacji wielkość zbiornika nie ma wpływu na pobór prądu. Zużyjesz zawsze tyle samo prądu niezależnie czy masz zbiornik 80l czy też 500l ! Zużyjesz po prostu tyle, ile trzeba do umycia wszystkiego i wszystkich w domu. Zasada zachowania energii. Liczą się tylko straty. Teoretycznie większy zbiornik ma większe straty, bo np. dłużej utrzymuje raz zagrzaną wodę. Ale z kolei jak będziesz miał zbyt mały, to będziesz musiał grzać do wyższej temp. niż w dużym, co z kolei zwiększa stary w małym... Tak, że posiadanie większego zbiornika to niekoniecznie aż taka tragedia. Izolacja wszystkiego co się rusza w pobliżu i większy zbiornik=większy komfort. Pozdrawiam.

Nie jest tak źle. Przeróbek tu nie ma żadnych. Po prostu do gotowego trójnika (co teraz wodę puszcza) trzeba wkręcić zawór bezp. i naczynie PRZEPONOWE. Można dodatkowo zapodać tam manometr, żeby łatwiej było to zestroić. Żebyś łatwiej zrozumiał sytuację, musisz sobie uświadomić, że ten obwód nie jest w ŻADEN sposób połączony hydraulicznie z obwodem c.o. (a więc kocioł, pompka, naczynie wzbiorcze i wszstko co jest w c.o. nie ma najmniejszego wpływu na jego pracę, ani mu nie zaszkodzi ani nie pomoże). Pozdrawiam.

Zgadza się, celna uwaga. Przy zaworze 4D sterownik kotła ma na celu jedynie utrzymanie zadanej temperatury. To potrafi każdy... Nawet jak chcesz sterować zaworem 4D automatycznie i przy pomocy pogodówki, to zadanie takie spełnia sterownik zaworu 4D. Pozdrawiam.

Z tymi gościami od wylewek to trochę chyba przesadziłeś :D No, może jak wylewałby Guitar... Pozdrawiam,

itd. Znakomicie opisane! Wiedza ta na pewno się przyda. Od siebie pragnę tylko dodać to, że zamiast miału kupiłeś terz. Po prostu paliwo ma kolosalne znaczenie i największą wagę z wymienionych przyczyn. Zmień na porządny miał, to sam zobaczysz. Pozdrawiam.

No dokładnie, tak to wygląda. Zawór jest ten złoty po prawej stronie, ale tylko zwrotny. Ten trójnik to chyba był przeznaczony na naczynie przeponowe, które powinno tu być ale do skutku nie doszło... Jeśli nie ma zaworu bezp. w niewidocznej części, to naczynie jest jednak wskazane.

Płomień za jasny być nie może (jak jest biały to masz za dużo powietrza, temp. za wysoka i spieki będą się robić). Reguluj dotąd aż będzie optymalnie.

Izolacja, izolacja i jeszcze raz izolacja!

Masz rację, każdy to tak rozumie.

A miskant, który w ciągu każdego roku osiąga 3 metry wyskości?

Rysowanie przychodzi mi b. ciężko, a poza tym nie ma tu co rysować. Na CWU przed kotłem dajesz rzeczony zawór 3D (wygląda jak trójnik) a za kotłem zwykły trójnik. Boczne odnogi "trójników" łączysz (np. pexem) i powstaje bypass. Tyle. Z kolei CWU z sieci podpinasz do zbiornika solara a z niego kierujesz przed to, co opisane w 2 zdaniu. Jeśli chodzi o sterowanie siłownikiem, to można do niego wykorzystać jakąś nieużywaną funkcję (i czujnik) ze sterownika solarnego (np. sterowanie cyrkulacją). Wtedy koszt jest znikomy.

Witam, Cóż można powiedzieć, przebywając czasem na tym forum. Kolego Guitar: Twój pozytywny wkład w rozwój całego kraju jest ogromny. GRATULACJE !!!