vernal

Witam, Kolego, to ma być sterownik, który przede wszystkim potrafi sterować pracą kominka (bo widze, że tak jakieś sterowanie powietrzem zachodzi). Oprócz tego wystarczy mu funkcja sterowania pompą cwu na zasadzie różnicowej. Standardowo oczywicie zabezpeczenia przed zagotowaniem. Dokładnie takie funkcje posiada np. sterownik Lider, jednak w sensie paliwa jest on przeznaczony do podajników ślimakowych, więc tu sie nie nadaje. Myslę, że powinieneś podać 1 lub więcej sterowników, które masz na myśli (bo szukałeś) lub które Ci ktoś polecił. Wtedy o uzyskanie opinii będzie łatwiej. Pozdrawiam.

Troszkę tu skomplikowałeś niepotrzebnie to, co opisał kol. kiminero. Chodzi o zawory 3D przełączające. Wystarczą 2, tak jak narysował kol. kiminero. Jeśli ma być tam bojler, to oczywiście trzeba podnieść trochę temp. pracy kotła kondensacyjnego (nie 45C jak pisałem, lecz przynajmniej 55).

No dokładnie. Ja to widzę tak, że oba te źródła mają być podpięte bezpośrednio, bez żadnych wymienników i wężownic, do bufora przez dedykowane do tego urządzenia, czyli laddomaty. Wszystkow układzie zamkniętym od początku do końca.

No to tak właśnie jest zrobione.

Widzę jeszcze mankamenty w np. moich powyższych rozważaniach, jednak sprawa sterowników wydaje mi się w miarę prosta. Sterowniki odbioru ciepła już opisałem. Sterowniki dodawania ciepła uważam powinny być stanadardowe, w przypadku kotła wystarczy ten z nim dostarczony. Ich zadanie jest proste - efektywnie spalić opał i dostarczyć na wyjściu wodę o temp. zadanej (uruchamianie i zatrzymywanie pompy przy określonych warunkach jak koniec paliwa to w nich absolutny standard), do bufora kotły podpięte przez laddomat. Pozdrawiam. P.S. Nie znaczy to oczywiście, że nie zgadzam się z kol. mak. Dobranie tego wszystkiego wymaga na pewno duzo specjalistycznej, ale dostepnej (choćby u producentów) wiedzy.

Teraz pozostaje sterowanie temp. pomieszczeń. Tu proponuję proste rozwiązanie z termostatem pokojowym np. Euroster 2026 (umieszczonym w reprezentacyjnym pomieszczeniu), który załącza pompę podłogówki zgodnie z algorytmem PI. Warto poczytać w instrukcji jak to działa lub ew. zadzwonić do producenta, to wyjaśnią. Taki sam zestaw do rozdzielacza (i pompy) na piętrze. Oczywiście bojler należy wyrzuciś z obwodu niskotemperaturowego. Pozdrawiam.

Witam, No fajnie to wygląda i jest jakaś podstawa, żeby nad tym popracować. Generalnie sterowanie mi się bardzo podoba. Pozostają pewne szczegóły. Takie fundamentalne założenia. Po pierwsze - zakładamy, że będą okresy grzania tylko gazem i to na kondensacie. Tak więc na dzieńdobry trzeba zrobić instalację do tego adekwatną i dopiero do niej dostosować np. temperatury. Czyli instalacja ma być niskotemperaturowa [to, że mamy kominek oraz kocioł na paliwo stałe zupełnie tu nie przeszkadza, bo jest bufor]. Czyli grzejniki odpowiednie muszą być, albo ogrzewanie ścienne tam, gdzie nie ma podłogówek. No to już fajne założenie do sterowania: temp. ogrzewania max 45C. Teraz wystarczy całość przeskalować temperaturowo. Z2 proponuję zamykać, gdy T1 (wyjście bufora) >=45 Z1 zamykać gdy T1 <35 [edit: tu można też pomyśleć nad innym warunkiem: zamykać, gdy T1<Tpowrotu+histereza] Chodzi też o to, żeby w miare szybko wyłączyc kondensata, gdy jednak grzeje kominek lub kocioł a nie do piero po całkowitym naładowaniu bufora. Pozdrawiam.

Witam, Kolego, ciekawe pytanie zadajesz z tą pompą i chyba mało kto się nad tym zastanawiał. Po prostu tak się nie robi. Mało tego: Woda ma krążyc w układzie najwolniej jak to tylko możliwe (oczywiście ma grzać jednocześnie ;) ) Jeśli jednak pompa nie wyrabia, to głównie: 1. Odblokowuje się zatkany układ 2. Naprawia pompę (gdy zepsuta) 3. Wymienia pompę na niezepsutą (gdy zepsuta) 4. Wymienia pompę na mocniejszą (gdy dobra ale za słaba). Ale w Twoim przypadku, w pierwszej kolejności, należy zrobić dokładnie to, co opisał Vlad. Pozdrawiam.

Wielkie dzięki przede wszystkim za słowa. Wzajemnie. Się teraz uśmiałem, bo zrozumiałem właśnie wypowiedź kolegi, który te plusy minusuje na bieżąco i się dziwi - "co 20 odejmę, to znowu wraca" :lol: Pozdrawiam.

Kocioł ma mieć na dole przyłącze do spuszczania/napełniania z niego wody. Tu się wpinasz wężem i napełniasz cały układ. Pozdrawiam.

Widzę, że mi się coś takiego przydarzyło. W sumie to ludziom, którzy się znają i bywają tu często, nie robi to zapewne różnicy. Jednak wyraźnie jest tu pogwałcona idea forum jako takiego. Pewne pomysły i wypowiedzi są zbierane, nie da się ich wykasowac. System ocen bierze to trochę w karby i powoduje, ze forum staje się bardziej wartościowe. Zwłaszcza dla tych, do których jest ono skierowane - całej masy ludzi klikających reklamy, z których forum żyje. To tak jak komentarze na bardzodrogo.pl (czy coś takiego). Jak ktoś ewidentnie psuje system reputacji, to ranga forum spada, bo korzystający nie wiedzą jaka jest wartośc tego, co czytają. Nie widzę możliwości automatycznego pilnowania przed trollami. Jedynym sensownym wyjściem wydaje się ikonka "zgłoś nadużycie". Wiem, jest to dodatkowa praca dla administratora - czy warto - powinien ocenić ten, kto z tego żyje. A jeśli chodzi o mnie, to spokojnie przechodzę nad tym do porządku dziennego, jeśli te głosy były naklikane w ciągu paru minut, to na pewno bardziej ugodziły w forum niż w moją nieskromną osobę. Pozdrawiam.

No to jest dobre. Tak na praktyke, to bym zrobił zbiornik normalny - wysokotemperaturowy, zaizolowany dookoła. A z gruntu brać energię wkoło niego przy pomocy PC. Coś takiego. Pozdrawiam.

To samo pomyślałem o cwu, ale jednak tutaj może to i dobre rozwiązanie - w razie braku zasilania coś tam zawsze pociągnie. Odnośnie schematu: 1. Jak już nie ma tego zaworu różnicowego, to nie trzeba tak okrążać z tą pompą, można jechać prosto do góry. 2. Z tym zaworem 4D to kolego zrób uważnie ten obwód 5/4 - nie tak jak na rysunku. Ma być najkrótszy możliwy. 3. Tak mi się widzi, że przy takim małym domku to i 3/4 za 4D by wystarczyło. Pozdrawiam.

Jak masz napisane, że w poziomie, to w poziomie. Chodzi o to, żeby ta rurka, do której wkręcisz odpowietrznik, była najwyżej. Jeśli powiesisz go pod jakimś kątem, to zawsze któryś róg będzie wyżej i powietrze nigdy nie ucieknie. Pozdr.

Tak, to forum jest odpowiednie. Tak, bojler tak właśnie się zachowuje - to normalne. Woda bowiem zawsze w nim jest. Żeby popłynęła z kranu, to nie wystarczy go odkręcić, jeszcze z drugiej strony (od działek) musi ją pchać nowa woda działkowa. Jak wody działkowej nie ma, to będzie tak jak widzisz. To zjawisko można ominąć w szczególnych przypadkach, napisz po co chciałbyś to zjawisko ominąć, to na pewno ktoś pomoże. Pozdrawiam.

Chodzi o to, że nie podajesz żadnego schematu instalacji ani informacji jak to jest dokładnie sterowane, czy na grzejnikach są zawory termostatyczne itp. Trzeba instalację rozdzielić na 2 części (zazwyczaj tak jest gdy ktoś ma podłogówkę i tradycyjne grzejniki). Każda z tych części ma osobną pompe i wtedy już sterować tym łatwo. W Twoim przypadku trzeba też drugi termostat pokojowy na górze (tak sie domyślam, bo na razie to wróżenie z fusów). Pozdrawiam.

Myślę, że lepiej iść w kierunku ogrzewania niskotemperaturowego (podłogówki, ścienne, sufitowe lub przewymiarowane grzejniki) i kotła kondensacyjnego. Można potem zastosować PC, ale instalacja niskotemperaturowa to podstawa. Stracisz niewątpliwą dla niektórych przyjemność kombinowania z opałami, ustawieniami, sterownikami itd za cenę leżenia do góry ołówkiem. To już jak wolisz... Pozdrawiam.

A co można sądzić o podajniku, do którego producent dodaje 20!!! zapasowych zawleczek? [czarna autoreklama - dobre] Problem zerwania zawleczki nie polega na tym, że nie ma nastepnej zapasowej, tylko na tym, że nie wiemy kiedy to się stanie. Jak sie spostrzeżemy, to jest już zimno, ciemno i głucho. Tak, że taki podajnik bym sobie darował. Te, które wymienił ramzeus zawleczek generalnie nie zrywają. Z mnich lepszy wydaje się ten z 3 dziurkami po bokach. Pozdrawiam.

Na pewno ocenia Jola :lol:

Cześć, Ciekawe co pomogło - zawór czy rurki... Pozdrawiam.

Jeszcze system peszli na rurkach... To chyba wzięte z tej podłogówki bez mieszcza :P

Witam, 1. Jak zatrzyma się pompa, a inna będzie chodzić, to zacznie zaciągać wodę w odwrotną stronę - niepożądane zjawisko. 2. Z tą grawitacją to jest tutaj przekombinowane. Są pewne sprzeczności. Po pierwsze - czy ta grawitacja ma szanę działać awaryjnie? Pomijam to, że zawór 4D dość mocno ją wytłumi. Ale jak dalej jest zrobiony układ? Przekroje, rozprowadzenie, zawory grzejników [przecież do grawitacji są potrzebne specjalne zawory]. Obawiam się, że jeżeli nie przewidziano tego wcześniej, to efekt grawitacji będzie mizerny. W takim razie zawór różnicowy bezcelowy. A teraz po drugie - jeśli jednak grawitacja będzie działać, to po wyłączeniu pompy przez sterownik (termostat), nadal będzie grzało! Mieszkanie będzie przegrzewane, no i koszt ogrzewania niepotrzebnie wzrośnie. Czyli w tym przypadku zawór różnicowy też jest bezcelowy (on to spowoduje). Jak by nie patrzył to ZR pasuje tutaj jako pięść do nosa. Pozdrawiam.

Witam, W tym rozwiązaniu nie ma ochrony powrotu dla kotła a priorytet cwu jest włączony na stałe. 2 poważne wady w jednym. Nie bardzo mi się to rozwiaznie podoba. Pozdrawiam.

No właśnie - jest to działanie trochę wbrew naturze. tym bardziej, że w gruncie energia już jest i to darmowa. My ja z tego bufora wyciągamy (PC) a ona dalej wraca [jak natura chciała]! TO jest nasz gigantyczny bufor. Prąd z solarów do akumulatorów.(tu sprawność oczywiście mizerna, ale to już działa - ceny fotowoltaiki muszą spaść) Liczba solarów i akumulatorów w zasadzie dowolna - jak będzie za mało, to się z gniazdka weźmie (elastyczny dobór). Tyle energii, żeby magazynować na góra parę dni. Czyli to samo - solary ogrzewają dom. Bufor jest ogromny ale gotowy. Plusem jest pozbycie się tych ogromnych strat energii na przechowywanie oraz dużo mniejsza inwestycja w solary. Pozdrawiam.

Witam, W zasadzie zależna od instalacji (czyli zmienna dla różnych lokalizacji) jest temp. wyłączenia pompy (czyli ta niższa). Głównie chodzi o uwzględnienie strat przesyłu pomiędzy panelami a buforem. Najczęściej spotykaną wartością jest 4K. Reszta (załącznie oraz przepływ) zależą głównie od rodzaju solarów. Optymalne ustawienia zawsze zna producent/dostawca i tego najlepiej się trzymać, gdyż są one różne dla różnych kolektorów. Pozdrawiam.