vernal
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez vernal
-
Witam, Szokuje Cię to, że wszystko działa prawidłowo? Zawór ma przepuszczać gdy ciśnienie wzrośnie powyżej pewnej granicy. Gdy spadnie - ma przestać puszczać. Nie ma w tym nic szokującego. Gdy w instalacji nie ma zbiornika przeponowego, to bardzo mała ilość dodatkowej wody (z podgrzania) bardzo szybko podnosi ciśnienie. Równie szybko spada, gdy wodę nawet małej ilości wypuścimy. To, co napisał Vlad - zbiornik przeponowy do wody użytkowej (z atestem higienicznym), minimum 16l. Na reduktorze proponuję ustawić ciśnienie dynamiczne na 4 bary a na naczyniu 4,5 - 5 bar. Jak będzie przepuszczał dalej, to ciśnienia o 0,5 bar w dół. Pozdrawiam.
-
Tu tkwi problem tego sterowania. Pokój, w którym umieszczony jest czujnik nie jest pomieszczeniem reprezentatywnym. Trzeba to zmienić. Potencjalne rozwiązania: 1.Rozumiem, że na grzejnikach nie masz termostatów? [bo to załatwiłoby sprawę] 2. Zmniejszyć temperaturę na kotle z 60 np. do 55. 3. Zwiększyć temp. w podłodze z 35 np. na 38 (mniej polecane). 4. Kupić sterownik pokojowy do podłogówki, umieścić go na dole w reprezentacyjnym pomieszczeniu, podpiąć do pompy mieszacza, kocioł ma pracować cały czas (nie ma się wyłączać). Taki sterownik, to np. Euroster 2026 z algorytmem PI (on utrzyma na dole zawsze tę temperaturę jaka będzie ustawiona - bez histerezy, że raz zimno raz ciepło... Pozdrawiam.
-
-
To, że napisałem, że przekombinował, to nie znaczy od razu, że jest błąd. Po prostu nie widzę konieczności prowadzenia 2 rur do ocieplonego zbiornika. Wspomniana norma takiego rozwiązania nie opisuje. Co innego jak chcemy go ogrzewać - wtedy trzeba dołączyc zaworek regulacyjny i rzeczywiście na 2 rurach. Wydaje mi się, że połączenie, które w przywołanym przez Ciebie temacie pokazał Digitrax (post #15), jest wystarczające. Pozdrawiam.
-
No dobra, tylko teraz się zastanów - po co stosować radiatory żeliwne (dlaczego złe - wiadomo, dlaczego dobre też wiadomo) skoro można ten sam rezultat osiągnąć bez ich stosowania. Tutaj nie chodzi bowiem o maksymalne odzyskanie ciepła spalin na jak najmniejszej powierzchni. Pozdrawiam.
-
Kominek nie musi tyle godzin wytrzymać. Chodzi o to, że podłogówka jest rodzajem bufora. Jak w nim się skończy palić, to ona jeszcze parę godzin pogrzeje i będzie ok. Jakie masz te zabezpieczenia? Układ kominka jest otwarty czy zamknięty?
-
-
Chyba trochę przekombinowałeś. Rura 1 cal to dobre rozwiązanie. Natomiast ta rura powrotna, którą nazwałeś rurą bezpieczeństwa jest niepotrzebna. Jeżeli masz otwór u góry zbiornika a na dole nie, to go po prostu obróć "upside down". Tam wepnijtę rurę wzbiorczą=bezpieczeństwa. I tyle. Natomiast jeśli zbiornik znajduje się w pomieszczeniu nieogrzewanym, to należy go porządnie zaizolować (np. wełną mineralną i taśmą). Wszystkie rurki biegnące poza ogrzewanymi pomieszczeniami również - tylko grubo - to jest to samo co zawór bezpieczeństwa. Pozdrawiam.
-
Skoro się cały czas leje, to musi mieć jakieś źródło w sieci wodociągowej (inaczej perpetuum mobile i nobel). Zlokalizuj wszystkie możliwe połączenia (na razie masz 2) i odcinaj je po kolei, na początku jakimiś zaworami a jak to nie da rezultatu, to odpinaj całkowicie. Może to być uszkodzona podkowa lub jakiś bojler. Pozdrawiam.
-
-
-
Chodzi mi o to, że poprzednie wyliczenia są prowadzone nierzetelnie - to była jedna z nieuwzględnionych (a istotnych) pozycji. Dziś widziałem posta, w którym koleżanka z ogrzewaniem elektrycznym (i kominkiem) zastanawia się po ostatniej zimie ... czy przypadkiem nie lepiej by jej wyszło grzanie 8 godzin w taryfie dziennej!!! Ale w sumie, to myślę, że są takie przypadki kiedy prądem jest najlepiej. Pozdrawiam.
-
Witam, Ja bym zapalił w kominku i poszedł do pracy, po powrocie wedle upodobań kominek do wieczora a potem tania taryfa. Jeśli w taniej taryfie masz godziny w ciągu dnia to warto ustawić tak, żeby wtedy grzał eletryczny. Pozdrawiam.
-
Nie jest to błąd pod warunkiem, że zbiornik jest zamontowany na szybkozłączce (tak ma być). Musi być możliwość odpięcia zbiornika bez wylewania czynnika, np., żeby go wyrzucić i założyć nowy. Jakiej wielkości masz zbiornik i jakie solary (może tu coś jest niedopasowane). Wygląda to tak, jakby rzeczywiście było za mało glikolu ale jednocześnie zbiornik nie pracuje (albo jest stanowczo za mały), bo jak w nim jest 2 bary powietrza, to ciśnienie nie powinno tak skakać. Ja bym nie napełniał 0,5 bara więcej, tylko 0,2 bara więcej niż powietrza. Nie mierz ciągle tego ciśnienia przez wentyl, bo w ten sposób upuszczasz powietrze. Zmierzyć należy 1 raz na odpiętym zbiorniku albo gdy w instalacji jest mniejsze niż w nim ciśnienie. Ewentualnie dopompować na 2,5 bara. Potem zapisać to na nim i tyle. Czynnik w instalacji nabiłbym wtedy do 2,7 bara (po odpowietrzeniu). W czasie pracy nie powinno podskakiwać powyżej 3 bar. Tak jest w normalnej instalacji. Pozdrawiam.
-
-
-
-
-
Kolego, nie jesteś w stanie mnie obrazić, więc się nie wysilaj. Z poziomem 2151 postów możesz mieć jednak rację. Jak tak się zastanowię nad tym wszystkim, to w istocie dochodzę do wniosku, że rada udzielona Tobie była jedną z najlepszych jakie do tej pory napisałem [można sprawdzić za 10 lat]. Serdecznie pozdrawiam.
-
Zawsze ma być przed "pąpą". Wytłumaczę to łopatologicznie. Rurę wzbiorczą masz zamiar wpiąć przez trójnik. Na odejściu bocznym trójnika. A więc w trójniku jest pierwsze załamanie - zakręt. No i teraz trzeba zmierzyć odległość od wyjścia z kotła (zakładam, że ono idzie pionowo) do opisanego zakrętu w trójniku. Jeśli np. trójnik jest wkręcony bezpośrednio w kocioł, to odległość ta wynosi może 10 cm...
-
Witam, Wystarczy sam pokojowy, tylko musi być odpowiedni, taki co siłownikiem potrafi sterować. Ostatnio tu doktoryzowaliśmy się na sterowniku pokojowym firmy insbud. Podejście znacznie ciekawsze niż w klasycznym (opisanym powyżej). Sterownik za pomocą algorytmu PID stara się utrzymać ustawioną temperaturę w pomieszczeniach sterując od razu zaworem 3D/4D (robi to lepiej niż pokojowy z histerezą podpięty do sterownika mieszacza). Nie ma on funkcji ochrony powrotu, ale kto ją potrafi realizować, jak zawory 4D stosuje się dziś 1cal ... Pozdrawiam.
-
Witam, Tu chodzi o to, że wymiennik i przewód kominowy ma być tak dobrany do mocy kotła (i na odwrót), żeby do komina leciało tyle ciepła co potrzeba (jak sam wiesz - za mało też jest źle). Jednocześnie wymiennik powinien być zbudowany zgodnie z zasadami sztuki, a np. żeliwne radiatory na wymienniki się "prawie" nie nadają, co wykazali chłopcy z Zabrza. Pozdrawiam.
-
-
Rozumiem, że 55cm na dole to długość odcinka poziomego (wogóle ich sie powinno unikać). Czyli w sumie poziomych masz ok. 85cm? Długość do pierwszego załamania to ile jest pionowo od kotła do pierwszeg zakrętu. Tego nie podałeś. Nie da się tak zrobić, żeby rura do zbiornika wchodziła od dołu a nie z boku? Pozdrawiam.
-
