vernal

Witam, Zdecydowanie polecam sterownik pogodowy zaworu mieszającego. Nie ma tu ochrony powrotu, więc w sterownikach nie zwracaj na to uwagi. Z tańszych to można wybrać jakiś PWkey na przykład. Jedyny mankament jaki znam w ich przypadku, to brak algorytmu utrzymania zaworu w jednej pozycji. Widziałem jakiś tech, który już coś takigo miał (im bliżej temp. zadanej, tym rzadziej kręcił wg ustawialnego współczynnika). Jednak "inżynierowie" tej firmy dają permanentnie ciała dokładając jakieś zupełnie niepotrzebne kalibracje zaworu i wogóle chęć ciągłej wiedzy w jakim położeniu zawór się znajduje (jak dla mnie sztuka dla sztuki i walka człowieka z naturą, zamiast harmonia, zen itd.). key są pod tym względem 2 generacje do przodu. Osławiona i droga estyma też ma dodatkowy algorytm utrzymywania pozycji - mniej kręci zaworem. Do tego albo dowolny (może być najprostszy lub tygodniowy) termostat pokojowy (z możliwie małą histerezą, poniżej 0,5C) albo zawory termostatyczne na grzejnikach. Nie wiem czy ST37 potrafi ładować zasobnik cwu, ale mam nadzieję, że tak, więc o tym nie wspominam. Pozdrawiam.

Obawiam się, że to nie zadziała w ten sposób. Pozdrawiam.

A tu widzę nie odpowiedziałem. Usiłuję sobie przypomnieć skąd. Ale coś mi się wydaje, że tam ironii nie było - a może tylko dlatego, że to był Tech ;)

Nie zależy to od wielkości, tylko zasady działania. W bojlerze poziomym przez płaszcz przepływa czynnik grzewczy od samej góry do dołu. Czyli grzeje najpierw najbardziej ogrzaną wodę a potem dopiero tę chłodniejszą. Wymaga to dostarczania czynnika o wyższej temperaturze niż przy podobnym ale postawionym pionowo z wężownicą. Jak grzejesz temperaturą 70C lub 80 (jak ładnie w ulotkach podają), to w sumie Cię to "wali", ale przy niższych temp. zasilania już tak fajnie nie jest. Tak jest - uważam, że 200l z wężownicą jest dużo lepszy.

Dobrze by było jakbyś aktualny schemat zamieścił. Oczywiście ta część sterująca (2 zawory wyrysowane przez kiminero) może byc ustawiana wg naszych potrzeb. Mianowicie czujnik zamknięcia zaworu Z2 należy ustawić na 55 i już. Jeśli się okaże, że to nie wystarcza bo jest np. -25 na zewnątrz a grzejemy tylko gazówką, to wystarczy czujnik przestawić na 60, 65, 70 czy ile Ci tam pasuje. To jest w miarę elastyczne.

No i taki zbiornik ma tę zaletę, że mniej się kamienia wydziela i straty generalnie mniejsze.

Myślę, że jak pracuje kocioł gazowy, to ma on podgrzewać wodę tylko do 55C a nie 70.

Witam, Armaturę (łączniki) też zrób czarne albo mosiądz. Mam jeszcze pytania: 1. Po co zz? 2. Jak działa to zabezpieczenie powrotu? Pozdrawiam.

Myśle, że lepiej 4D, jesli chcesz zyskać komfort ogrzewania pogodowego. Polecam 6/4" oraz bardzo dobrze wykonany obwód kotłowy (to jest istotne). Dopiero wtedy oprócz opisanego powyżej sterowania zyskasz ochronę powrotu kotła.

Witam, Kolego, na początek warto jasno zdać sobie sprawę z tego co chcesz zrobić. Bojler nie ma nic wspólnego z zaworem mieszającym i vice versa. Trzeba to potraktować osobno (zrobić oczywiście można za 1 razem, ale piszesz "do tego zamontować zawór" itp). Jedyna zasada - bojler wpiąć przed zaworem mieszającym, czyli bezpośrednio do kotła. Co do reszty, to wszystko dokładnie jest opisane na tym forum. Nie pamiętam tylko, żeby ktoś jasno napisał, że bojlery poziome to porażka (ratuje je cena jedynie). Ale w tym przypadku myslę, że będzie ok. Pozdrawiam.

Witam, To jak już iść na prąd, to po co wydawać pieniądze na bufor? Możnaby zrobić np. tak: 1. Zamontować podgrzewacz elektryczny przepływowy (taki jak do umywalki) 2. Zapiąć go do instalacji w pobliżu kotła za pompą, np. na wyjściu bypassem, jak pompę. Zawory kulowe przełączające ręczne, żeby przed wyjazdem włączyc toto w obieg. 3. Wyjężdzając wpiąć do prądu. 4. Sterownik ustawić tak, żeby załączał pompe gdy temp. w rurach spadnie np. do 5C I tyle. Pozdrawiam.

1,5 bara to 0,15 MPa. W protokole powinno być napisane - 0,5 MPa a nie 0,05 MPa

Jeśli są 2 pompy, to zawory zwrotne powinny być zamontowane najlepiej bezpośrednio za pompami.

Oczywiście, że warto zamontować naczynie (z atestem higienicznym) dla wody użytkowej. Inaczej zbiornik szybciej się zniszczy - odpadnie warstwa emalii wewnątrz. Naczynie przeponowe nigdy nie jest za duże, może być co najwyżej za małe. Tutaj 18l wystarczy w zupełności - jeszcze zależy jak się ustawi ciśnienia w układzie oraz przeponie, ale zakładam, że zrobi to osoba mająca o tym pojęcie. Jak dasz 24l to też będzie dobrze.

Rozumiem, że bwód c.o. będzie zamknięty. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia :lol: Cwu ma w tym przypadku 2 osobne obwody hydrauliczne. Jeden nalezy do obwodu c.o. i z nim jest połączony w celu zagrzania wody. Tu oczywiście dodatkowego zbiornika nie trzeba. Drugi obwód cwu to woda pitna i tu jak najbardziej zbiornik jest potrzebny, razem z grupą bezpieczeństwa. 8l na ten obwód to wydaje się trochę mało - zależy od pojemności zbiornika (do 150l wystarczy). Pozdrawiam.

No widzisz, i już ma kolega z tematu o 3 źródłach ciepła przykład kotła do desek w jego instalacji... Pozdrawiam.

O tym nawet nie wspominam, bo to oczywiście podstawa.

Lepiej na zasilaniu - już poza odejściem na zbiornik wyrównawczy oczywiście.

Jak post jest w temacie, to nigdy za długi nie jest ;) Tu myślę z tą temperaturą nie jest tak źle. Po pierwsze, uważam, że 55C jako temp. minimalna kolektora zupełnie wystarczy (ile sobie z tego pobiorą urządzenia, to ich sprawa, ważne aby źródło (kolektor) było w miarę stabilne. Tę stabilność zapewnia kocioł gazowy. Ale o czym innym chciałem. Mianowicie logika układu sterowania 2 źródłami ciepła (bufor i gazówka). Jest tak, jak pisze kiminero z małą uwagą. Ja zrozumiałem, że autor zakłada generalne palenie paliwami stałymi a gaz okazjonalnie. Jednak, jeśli tak jest, to nic to nie zmienia. W układzie tym bowiem bossem jest zawór Z2 a nie kocioł gazowy. Z2 bada temp wyjściową bufora i w zależności od niej przełącza źródła. Z1 jest pomocnikiem, który czasem puszcza lekko podgrzaną wodę, gdy Z2 wybrał jako źródło gazówkę. Z2 powinien nie tylko odcinać wejście do gazówki ale jednocześnie zupełnie wyłączać ten kociołek (są takie siłowniki w tych zaworach, które po przełączeniu "hydraulicznym" potrafią to zrobić). Wtedy kolektor ciągnie energię tylko i wyłącznie z bufora (bufor powyżej 55C, może być nawet 80C) Pozdrawiam.

Oczywiście urządzenia połączone w 1 układzie hydraulicznym będą pracować na "tym samym" ciśnieniu - z dokładnością do rozmieszczenia. Jeśli ich dopuszczalne ciśnienia robocze się rozmijają, to wtedy należy takie układy rozdzielić (np. przez wężownicę lub wymiennik). Trzeba je więc tak dobrać, żeby było dobrze (co nie jest niemożliwe) lub rozdzielić.

Jaki krótki obieg?

Tak, jest to uproszczenie, tak właśnie zrobił kol. kiminero. Piec w układie otwartym? Jeśli to powiedział ten, co mówi, że 34kW na taki dom, to wszystko jest jasne. Uważam, że układ hybrydowy z wymiennikiem będzie tu niepotrzebną komplikacją. Kocioł powinien pracować w układzie zamkniętym, oczywiście taki, który się do tego nadaje. Mogę jeszcze zrozumieć ten kominek przez wężownicę, ale osobiście i tak bym to zrobił w układzie zamknietym. Wtedy układ jest prosty, tak jak Ci podałem w linku wcześniejszym. Najlepiej napisz jakie masz ściany i ocieplenie, to zaraz koledzy powiedzą jakie jest zapotrzebowanie - po co zgadywać... Myślę, że 21kW (smieciuch) pewnie by wystarczyło, ale tutaj nie ma problemu doboru kotła. Jest przecież bufor - i dlatego dałbym kocioł wiekszy (bufor eliminuje minusy przewymiarowanego kotła a plusy zostają). Tak, że myślę, że co najmniej 25kW będzie fajne.

Wystarczą 2 (chodzi o sterowanie źródłami ciepła, trzeba funkcjonalnie moduły rozdzielać , tak, żeby rozwiązanie było dobre i spójne logicznie), bo trzeci to rozumiem, że miał być do cwu. CWU trzeba potraktować jak normalny odbiornik, z tym, że tam najlepiej dać pompę z zaworem zwrotnym a nie zawór przełączający.

Nie przejmuj się, przeciez nic się nie stało. Jeśli chcesz sprawę doprowadzić do końca, to myślę, że powinieneś przedstawiać udoskonalone schematy, a jak coś będzie źle, to Cię zawsze ktoś poprawi, ale bez urazy...

No może i kosztuje. Jednak rzeczywiście tutaj bym nie używał gotowego laddomatu lecz tak jak piszesz - 3D. Jako schemat wyjściowy dla podpięcia kotłów użyłbym z linku o podpięciu bufora, który przedstawił wcześniej 1 z kolegów. http://www.pomex.pl/1/pomex/kat_buf.pdf Strona 7 - to co jest po lewej od bufora. Uwzględniając następujące uwagi: 1. Pompy na powrocie a nie na zasilaniu kotłów. 2. Za każdą pompa zawór zwrotny 3. Zawór 3D, ale bez siłownika, tylko termostatyczny wpięty do powrotu z bufora. Proponuję koledze, który rysuje schemat uwzględnić to po stronie "kotłowej" Po drugiej stronie to, co narysował kol. kiminero oraz oczywiście zawór 3D do podłogówek (a za nim pompa). Do bojlera wystarczy sama pompa z zaworem zwrotnym. Do grzejników... zależy jakie w końcu będą (jaką temperaturą mają być zasilane): a. niskotemperaturowo - układ jak do podłogówki (opisany wcześniej) b. normalne grzejniki (z głowicami termostatycznymi) - można zastosować zawór 3D z siłownikiem i to wszystko sterowane sterownikiem zaworu mieszającego z pogodówką (bez termostatu pokojowego) Pozdrawiam.