vernal

Wiadomo, że miejsca na zawór w zmontowanym układzie nie ma, treba troche przerobic... Taki zawór można równiez wstawić w dowolnym miejscu obwodu kotłowego poza odcinkiem od kotła do naczynia wzbiorczego.

Jest sposób - wstawić zawór regulacyjny tuż przed 4D i go odpowiednio przykręcić.

Jakie on robi zrębki?

Trochę to pokombinowane (chyba) z powodu braku wężownicy dla pompy ciepła. Jeśli już tak ma być, to zbyt dużą moc pompy ciepła należy ograniczyć nie poprzez usuwanie zaworów zwrotnych (co zmienia działanie układu), lecz poprzez dodanie zaworu regulacyjnego za zaworem zwrotnym pompy ciepła. Jak trochę przykręcisz przepływ jej obwodu, to pompa cwu może zacząć działać. Nie wiadomo tylko jak bardzo zmniejszy to moc pompy ciepła... Tę pompę cwu to należałoby umieścić tam gdzie jej zawór zwrotny.

Jak chcesz mieć w miarę wiarygodną informację, to trzeba ten układ narysować i tu przedstawić. Zresztą, przed wykonaniem instalacji jakiś schemat być musi.

5kW na zasobnik to trochę przesadził. U Ciebie to na zasobnik potrzeba może z 1kW (niech koleś nie pyta o oblicznienia bo nie odróżnia kW od kWh). Obliczenia powinno się brać wg zapotrzebowania domu na energię. To zrobił już przecież projektant - zaglądnij i mu pokaż. Nie sądzę, żeby taki dom miał obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie większe niż 11kW. Ale to oznacza taką moc przez max. 2 tygodnie w roku (a poza tym średnio o 25% mniej) więc tej mocy nie należy w żadnym przypadku przekraczać. Z tym, że moc kotła mnożymy przez 0,8 można się zgodzić (taka sprawność przy mocy nominalnej, przy mniejszych mocach sprawność nie ma znaczenia). Tak, że dla mnie to jest max. 12kW zapotrzebowania (może być mniej niż mówi moje wahadełko, sprawdzić). No i teraz 16*0,8 = 12,8kW. Dla mnie 16kW to jest max dla takiego domu. Pozdrawiam.

Odnośnie RCK, to w zasadzie nie da się go uniknąć jeśli zawsze chcemy mieć odpowiedni ciąg. Pomijając zmienne warunki zewnętrzne jak wiatr i temperatura, to nawet moc kotła się w naszych warunkach zmienia - w swoim kotle będziesz palił najczęściej na ok. 5kW a i tak komin potrzebujesz na 11kW jak przyjdą siarczyste mrozy. To samo jest jeśli masz zamiar palić raz drewnem a raz węglem. Tak mówi teoria, bo w praktyce RCK mało kto używa świadomie a jeśli już to w warunkach ekstremalnych gdy komin jest dużo za duży.

Przekrój komina zależy od jego wysokości, mocy kotła oraz rodzaju paliwa. Na 11kW taki komin wystarczy przy każdym rodzaju paliwa a dla niektórych paliw może być za duży. Jeśli chodzi o te rodzaje to największy przekrój potrzebny jest do najbardziej odgazowujących paliw (drewno, węgiel gazowy itp), najmniejszy przekrój dla paliw mało gazujących jak niektóre rodzaje węgla oraz antracyt. Warto też zwrócić uwagę czy komin jest prawidłowo wykonany, np. wylot jest powyżej kalenicy. Oczywiście inna sprawa jest taka, że zakłada się iż komin nie zarośnie po miesiącu sadzą a to zależy od sposobu palenia. Jeśli ktoś np. pali w górniaku sposobem dolnym, to po pewnym czasie dym i tak zacznie się cofać do kotłowni z powodu zbyt małego ciągu. Lekarstwem na to jest nauka palenia a w ostateczności czyszczenie komina co 2 miesiące w sezonie. Pozdrawiam.

Dobrze to jest pojęcie względne. Jak cały rok jest w kotle temp. 60C to dla niego dobrze. Tylko czasem może to kosztować więcej niż nowy kocioł co 5 lat.

I jeszcze kontynuując: Smoła odpada i pojawiają się błyszczące ścianki. Po tygodniu już mniej błyszczą. Po miesiącu jakieś takie rdzawe. Na rozpoczęcie sezonu odpadają nowe płaty - rdzy. I wymiennik chudszy ;) W czasie przerwy kocioł ma być szczelnie zamknięty - nowe powietrze dostarcza nową wodę i korozja jest przyspieszona. Żeby nie ciągnął powietrza przez komin, to można jeszcze wyczystkę otworzyć a najlepiej zatkać czopuch. Przedmuchiwanie kotła poza sezonem to prośba o więcej rdzy. Pozdrawiam.

A nie możesz przyłożyć zapalniczki jak jest słonecznie? ;) To załóżmy, że dym wpada kratką. Ciągnie od góry to, co wychodzi z komina. Wciąganie powietrza kratką jest nagminne przy wentylacji grawitacyjnej. Oczywiście jest to nieprawidłowe nawet gdyby dymu nie było. Kratką powietrze musi tylko wychodzić, a dym dał znać, że coś jest nie tak. Generalnie w takich przypadkach stosuje się deflektor na końcu przewodu wentylacyjnego. Dobrze spisuje się "niemiecki" H. Inną sprawą jest to, że wentylacja grawitacyjna powinna być odpowiednio wykonana od początku do końca (nie tylko końcówki ale też wloty powietrza itd). Pozdrawiam.

Witam, Podajesz trochę sprzeczne informacje. Że czuc dym to bardzo dobrze, bo przynajmniej można rozpoznać, że wentylacja działa źle. Najpierw trzeba sprawdzić skąd do łazienki dostaje się dym (lub jego zapach). Są 3 możliwości - drzwi, okno, kanał wentylacyjny. Jak już będziesz na pewno wiedział którędy wchodzi dym, to napisz - inaczej działanie jest na ślepo, trafi się albo nie. Pozdrawiam.

Podejrzewam, że tu jest błąd podstawowy w oszacowaniu potrzebnej anergii wiosna-jesień. To znaczy Hermogenes obliczył dobrze, tylko dostał złe dane. Na dom 130 kW nie potrzeba wtedy mocy 6kW tylko mniej więcej 2-3 kW, czyli ok. 50-70kWh na dobę. Oczywiście kolega powinien opisać jakie ma ściany, strop i ich ocieplenie. I teraz można się wziąść za obliczenia. Bufor 140l to rzeczywiście mikrobufor. Przez 8 godzin daje on max. 48 kWh, pozostałe 2 godziny to max. 12kWh. To może wystarczyć. Problem tylko jest w tym, że ciepło będzie przez 4-6 godzin od zakończenia grzania - a wtedy jak rozumiem nikogo nie ma w domu. Potem będzie za chłodno a nie ma skąd wziąść ciepła bo nie ta taryfa... Tak, że pomimo mocy oscylującej w okolicach zapotrzebowania, dobrze nie będzie. Raczej bym radykalnie zmniejszył moc tego kotła poprzez zmianę ustawień oraz jakieś przeróbki (zaklejenie dziur w ruszcie oraz zmniejszenie mocy wymiennika).

No pewnie, że tak jest. Zawory kulowe mają zazwyczaj dość duży przepływ więc o ten na powrocie bym się nie obawiał. Jedynie ten pokręcony wynalazek na zasilaniu wydaje się być przeszkodą, dlatego pytałem o jego przepływ (lub co to dokładnie za zawór, jakaś nazwa itp). Ja bym go usunął.

Ja to rozumiem tak, że tu już jest sterowanie pogodowe (ale w kotle). Jednocześnie jest zastosowane sterowanie zaworami na pętlach. Inaczej mówiąc: To, że sterowanie jest zaworami na pętlach nie oznacza od razu, że jest ono stałotemperaturowe, jak sugeruje kol. automatyk. Jest zmiannotemperaturowe. Bez mieszacza na instalację. I tak może być. Powtórzę, że w takim przypadku trzeba sprawdzić moc kotła dla temp. maksymalnej jaką w nim ustawimy (nie ma mieszacza na instalację więc specjalnie trzeba o to zadbać w sterowniku kotła. Zakładając, że maksymalna będzie 45C - trzeba sprawdzić jaka jest moc kotła dla tej temperatury. Musi ona być większa niż wymagana moc układu (którą obliczył projektant). Jeśli tak nie jest, to znaczy, że kocioł musi dawać wyższą temperaturę gdy jest naprawdę zimno. I wtedy mieszacz na instalację (nieważne jaki - termostatyczny czy pogodowy) jest konieczny. Odnosząc się do sterowania stałotemperaturowego (mieszacz termostatyczny) to można to zrobić tak, że nie będzie żadnych problemów z dużą bezwładnością. Problem archaiczności nie wynika ze stałotemperaturowości czynnika lecz z powodu stosowania (niestety w Polsce nagminnego) archaicznych sterowników pokojowych. Jak się zastosuje normalne, to temperatura wody może być stała.

Hm... normalny regulowany kątowy grzejnikowy pół cala. Ciekawe jaki ma przepływ ale do grawitacji to mi nie bardzo pasuje. Jak byś chciał zainstalować termostatyczny to też normalnego nie bierz tylko ze zwiększonym przepływem.

zawór termostatyczny czy normalny u góry?

Czy to działa na grawitacji? Jakie masz zawory do tego grzejnika - dokładnie.

Tak powinno być. Ale po 1 jest już zrobione jak jest (i będzie działać). A po 2 to kolega naraża się na problemy z producentem kotła, który pierwsze co zrobi w razie awarii, to sprawdzi czy jest zawór ochrony powrotu. Powie - czytałeś instrukcję kotła, to trzeba było zrobić jak piszemy a tłumaczenie, że na forum napisali inaczej spotka się z nieciekawą reakcją. Pozdrawiam.

Po co to robić? Podobny efekt uzyskasz przykręcając zawór 4D w obwodzie pierwotnym. Co prawda generalnie tak się nie robi, ale działać będzie podobnie.

To już tu jest źle... ustawiony kocioł. Za duża moc (dmuchawy) lub ew. dostaje lewe powietrze. Jak to zrobisz jak należy - czyli żeby przy otwartym zaworze (to nie jest definicja płynna) temperatura nie wzrastała o więcej niż 3-5C - to dopiero zajmij się przebudową układu [prawdopodobnie niepotrzebną]. Pozdrawiam.

Trzeba troszkę precyzyjniej... To zależy o jakim mieszaczu rozmawiamy. Krzywe grzewcze to rozumiem, że są dla kotła. Jak teraz damy mieszacz np. termostatyczny, to one żadnego wpływu na pracę układu nie mają. Jedynie może z takim wyjątkiem, że regulują moc kotła. Mianowicie może się zdarzyć tak, że dla za niskiej temp. ustawionej na kotle może on dawać za małą moc dla dużego układu. W tym przypadku najważniejszy jest maksymalny przepływ jaki można uzyskać na kotle w porównaniu z przepływem wymaganym dla danej temperatury (czyli porównując z mocą potrzebną do ogrzania domu). Jeśli rzeczywiście jest tak, że moc kotła jest za mała dla temp. "podłogowych", to mieszacz może być potrzebny. Jeśli moc jest wystarczająca, to nie widzę potrzeby jego stosowania. Jak chodzi o podpięcie 2 układów do sprzęgła, to nie widzę bezpośredniego powiązania z koniecznością użycia mieszaczy (oprócz kryterium mocowego opisanego powyżej). Pozdrawiam.

Ja bym mieszacza nie montował, tylko ustawił odpowiednio parametry tej pogodówki tak, żeby 45C (lub mniej) nigdy nie przekraczała.

No właśnie, po co mieszacz?

No właśnie. panowie, o czy tu się dyskutuje? Żeby usunąć problem to trzeba znać przyczynę. Żeby znaleźć przyczynę trzeba przynajmniej znać objawy. A co to znaczy niekontrolowany wzrost temperatury ? O ile? 10C? - to byłoby nic. Co to znaczy "wody grzewczej"? Trzeba napisać dokładnie co się dzieje a nie używać niejasnych określeń i ogólników. Wszystkie spostrzeżenia ale dokładnie.