vernal

Trochę słabo policzyłeś. Jeśli jest 5% rocznie na lokacie, to po 23 latach masz 95217 brutto a nie 66650. Uwzględniając podatek 20% oraz inflację 3% rocznie to się robi po 23 latach 38 972. Wyliczmy ile zostanie po 23 latach koledze, który ocieplił. W pierwszym roku zaoszczędził 1300 zł Jednak cena energii rośnie co najmniej 7% rocznie. To po 23 latach zaoszczędzi na tym 69 469 zł Żeby uwzględnić też u niego inflację i podatek, to niech wkłada co roku te zaoszczędzone pieniądze na tę samą lokatę 5%. Po 23 latach będzie miał 75 475 zł oraz ocieplony dom i nowszej generacji okna a u Ciebie wszystko stare i marne 38 972 zł. A jak energia będzie drożeć 10% rocznie, to koleś po 23 latach będzie miał 114 302 zł nadwyżki. Pozdrawiam.

1. Pompa niepotrzebnie na bypasie. 2. Powrót z bojlera prosto na dół - czy za pompę c.o. 3.Zawór 3D tuż przed pompą c.o. a trzecia jego noga na zasilaniu, powyżej odejścia na bojler.

Dobra, to spróbuję coś wkleić: 1.Więcej opcji (na dole po prawej) 2.Dodaj pliki (wybieram myszką ze swojego komputera, trzymając wciśnięty Ctrl) 3.Pokażą się na dole wczytane zdjęcia i te, które chcę zamieścić mają opcję "Dodaj do wpisu", więc jej używam. Pozdrawiam.

Proponuję zmienić następujące parametry: Temperatura zadana - 60C 5- 30% 8 - 50 (sprawdzić czy w kranie nie za gorąca woda - jeśli tak, to niestety zmniejszyć do 45 lub do 40, jeśli jest zawór mieszający na wyjściu z bojlera, to parametr 8 ustawić na 60) 11 - 0 13 - 15 17 - 50 18 - 12 19 - 55 24 - 3 Pozdrawiam.

Poczekaj chwilę, dopiero się mecz skończył

Podaj ustawienia podawania i przerwy w czasie pracy oraz nazdoru, to się zobaczy.

Zależy jak zrobione jest sterowanie. Na przykład pompa bojlera cżesto stoi pomimo wysokiej temp. w kotle. Termostaty też są do 120 stopni, a mimo to producent zaleca używanie pułapki cieplnej w celu wydłużenia żywotności urządzenia... ale nie trzeba im przecież wierzyć.

Witam, Ciekawe zagadnienie. Pompa ma taki paramter jak "minimalne ciśnienie napływu", co sugeruje, że powinna być umieszczona niżej niż wyżej. Inną sprawą jest też wykorzystanie pułapki cieplnej, chroniącej pompę przed ciągłym działaniem wysokich temperatur gdy nie pracuje (tak robi się np. z zaworami termostatycznymi). Z tych względów umieściłbym pompe min. 0,5m od kotła w poziomie oraz 0,3m w dół od połączenia z wyjściem (rurą do naczynia). Pozostaje jeszcze kwestia odpowietrzenia układu - najlepiej jakby nie trzeba było używać odpowietrzników poprzed odpowiednie prowadzenie rur. Tutaj zbytnie obniżenie pompy może trochę przeszkadzać... Pozdrawiam.

Jak już tak się nim przejmujesz, to wyczyść dobrze i nasmaruj olejem ścianki.

No, drewna troche nazbierałeś. To są całe systemy... Mnie chodziło o prosty zawór termostatyczny przelotowy otwierający się gdy temp. rośnie.

To są trójdrogowe czy dwudrogowe? Jaki typ?

To chyba nie jest zawór termostatyczny.

Tak, hasiowy, taki fioletowy :lol:

Komin bez kotła ma swój własny ciąg wynikający z jego budowy. Jednak nie jest obojętne co do niego podłączysz - DS "stawia wiekszy opór" niż GS. Po prostu trzeba zawsze sprawdzać w DTR jaki ciąg jest wymagany dla konkretnego modelu kotła - w rzeczywistości jest on zawsze inny, bo to zależy od budowy kotła. Przykładowo jak dany komin osiąga na GS 50 Pa, do na DS o tej samej mocy może być już tylko 30...

Jacy fachowcy, partacze normalni, nie obrażaj fachowców :lol: Zawór można tak zainstalować jak się chce ograniczyć przepływ na instalację a to jest w przypadku dokładania nowych grzejników szczególnie niewskazane. Instalację trzeba zawsze dostroić i to jest zadanie dla instalatora - Ci roboty nie skończyli - niech oddają kasę albo ustawią.

A potem dobierz do tego pompę ciepła.

Można spróbować dostroić tę instalację bez żadnych przeróbek, pod warunkiem, że zawór 3D jest odpowiedni. Zakręć bojler i otwórz całkowicie 3D (tak, żeby wszystko szło na instalację. Pompka na maksa. Zawory przy nowych grzejnikach na maksa. Następnie zakręć wszystkie stare grzejniki. Jak nowe grzeją źle, to za mały 3D - wyrzucić albo zmienić na większy (jaki to jest konkretnie?). Jak nowe grzeją dobrze, to delikatnie odkręcać po kolei stare grzejniki ale tylko do tego momentu aż zaczną grzać (nie więcej, jeśli się to da zrobić na zaworach grzejnikowych, może mają nastawę wstęną, to jej użyć). Efektem ma być równomierne grzanie wszystkich grzejników przy zakręconym bojlerze i otwartym zaworze. Jeśli nie da się tak ustawić, to: za mały zawór lub nieodpowiednie zawory przy starych grzejnikach lub za słaba pompa. Jeśli się dało ustawić, to odkręcić delikatnie bojler tylko do momentu aż on zacznie grzać. Jeśli się nie udało, to za słaba pompa. Jeśli działa to można teraz kombinować z 3D, trochę zakręcić i zobaczyć co się dzieje. Próbuj - trzeba ćwiczyć!

Tylko Zawijan nie wspomniał, że przy 16 kW mały palnik nie nadąży za wymiennikiem :) W tym sensie, że na małych mocach [a tak zapewne się stanie] będzie za niska temperatura spalin i zniszczysz komin. Ale co tam 10 tysięcy dla takiego Zawijana - pryszcz.

Zakręć bojler, otwórz zawór 3D to zobaczysz co się stanie.

A bojler jest połączony z rurą z kotła tam poniżej zaworu różnicowego?

Są tacy, którzy solarami grzeją wodą całą zimę ;) Nie ma sensu lać płynów tylko trzeba wodę spuścic, bo ten solar daje praktycznie zerowy uzysk przy niskiej temperaturze. Ale jak chcesz płyny, to możesz się bawić...

Otwarty układ może być. Jaki tam płyn chcesz zalewać, woda z kranu, jak ma być tanio to tanio. Zwykłym termostatem to się sterować nie da, ten różnicowy to też do solarów sie nie nadaje. Jednak w tym przypadku (dość płaska charakterystyka solara) to różnicowy może dałoby się jakoś ustawić. Z tym, że ten z aukcji to badziew jest, jakieś pokrętła i wyświetlacza zero, dokłądność pomiaru 2,5C?! - mozna sie takim zamęczyć a i tak nie będzie wiadomo co się dzieje. Samym akumulatorem nie da sie pompy zasilać, musi być przetwornica i do tego jeszcze ładowanie.

150l Najdroższe będzie sterowanie. Po pierwsze sterownik musi dostosować prędkość pompy do aktualnych potrzeb - bez tego sprawność będzie jeszcze mniejsza. Przykładowy to ten. Po drugie nie można dopuścić do przegrzania kolektora, bo jest wykonany z pexa i 95C szybko zostanie przekroczone - trzeba podtrzymanie napięcia sterownika (pompy) w razie wyłączenia prądu. Instalacja akurat wyjdzie tanio - można spokojnie zrobić z tego pexa 16, bo w solarze jest to samo! Zbiornik przeponowy 8l.

Jak się tego nie da nijak pomierzyć, to nikt Ci tu wiążącej odpowiedzi nie da. Wg mnie się nie opłaca.

Coś w tym stylu. Widziałem parę miesięcy temu na naszym forum linka do strony (chyba Ameryka Płn.) gdzie koleś robił takie cudo samodzielnie od początku do końca. Nie mogę tego znaleźć... może ktoś pamięta. Pozdrawiam.