lajosz

Wiele lat tak właśnie wiedziałem czy dolać wody do układu . Jak wskazóweczka się obniżyła to znak trzeba dolać wody ...

Powinno zagrać . Co do sterowania zewnętrznego najpierw zobacz jak to zadziała . DIP switch przestawiałeś ?

Bo " koperta pracy " nie pozwala . Jak jest -20 stopni i ustawisz wodę w CWU na 60 stopni to pompa ciepła po prostu tak wysokiej temperatury nie da . Ps. I jeszcze trzeba ustawić DIP switch na płycie hydraulicznej - odpowiednio w. instrukcji

Jaka to pompa , jaka instrukcja itd... W +15 stopni raczej nie zasymulujesz bo AHS ma się włączać gdy pompa nie daje rady ( sterowanie AHS1 AHS2 ). Co do sterowania M1 M1 to nie sprawdzałem , może zadziała. Powinien być ( opcja ) czujnik temperatury ( T1 ) za podłączeniem AHS

Też jestem zdania że najlepsze są hybrydy . Gaz jako szczytowe źródło do pompy ciepła i do grzania CWU . A pompa do podłogówki koniecznie zaprojektowanej pod pompę ciepła . Jak coś mocno podrożeje w sekundę zdecydujesz czym grzać .

Mój wpis nie jest merytoryczny , ale kiedyś oglądałem na YT wyliczenia "ludzi z branży" pompa ciepła czy promienniki ( w takim lekkim domu ). Wyszło że max 4kw to mogą jeszcze być promienniki ( koszt całościowy 10-cio letni ) więcej to już pompa ciepła. Oczywiście w ciągu 20-tu lat pompa ciepła wygrywa . Ale ja założył bym pompę ciepła .

Jak tylko do startu to np: TAK ......... oczywiście sterowanie pomp obiegowych na przemian Ale poprawnie było by bufor np.500l i nim połączyć

Oglądałem kiedyś . Gość generalnie na rację ALE - zawsze jest ale - patrzy on pod kątem zakładanych siebie pomp ciepła Daikin . Inne pompy mają inne algorytmy i inaczej się zachowują , budynki i instalacje też są inne . Łatwo mówić jak się projektuje od zera , jak modernizujesz stare tak pięknie nie jest . Zgodzę się jednak że najwyższe COP jest bez bufora ( zasilanie bezpośrednie) z dobrze zaprojektowaną podłogówką.

To właśnie taki włącznik ...

Raczej najpierw spróbował bym przepływ proporcjonalny . Jeszcze jedno , kiedyś tak włączyłem w swojej pompie i po wyłączeniu pompy ciepła ( stanęła obiegowa w PC ale pompa CO chodziła ) wywaliło mi błąd przepływu . Dlaczego - ano dla tego że obiegowa CO ssała wodę z pompy ciepła i ta myślała że przepływomierz się zaciął ( ten mechaniczny łopatkowy włącznik). Trzeba by opanować włączanie jednoczesne pomp.

Działać będzie , jest ale jeśli to pompa elektroniczna czasem może "zgłupieć" . Trzeba sprawdzić. Ten przykład z dwoma zaworami zwrotnymi służy do pełnego wysprzęglenia pomp. Na nadmiarowym będzie działać częściowo - trzeba prawidłowo dobrać obroty pompy nr.3

Znowu odpowiem. . . I tak i nie . Na pewno poprawnie nie jest . Jak uparłeś się na dodatkową pompę CO to rozważ wstawienie dwóch zaworów zwrotnych aby prawidłowo wysprzęglić układ . Jak uparłeś się na dodatkową pompę CO to rozważ wstawienie dwóch zaworów zwrotnych aby prawidłowo wysprzęglić układ . Tylko może to zakłócić budynek A Najlepiej bez POMPY

I tak i nie . Na pewno poprawnie nie jest . Zawór nadmiarowy powinien być na zasilaniu głównym , czyli budynek A. Podłączenie budynku B tak jak jest tylko bez pompy i zaworu. Jeszcze by trzeba zaworami przykręcać żeby równo rozdzielić ciepło między budynki A i B . To że pompa jest słabsza to i tak nie wiesz ile będzie pompowała - czasem mogła by zabrać całą ciepłą wodę i co wtedy z budynkiem A ?

Sposobów tyle ilu Hydraulików .... Jak tak podłączysz może wystąpić tz. " walka pomp obiegowych " albo dodatkowa pompa będzie ciągła wodę podczas gdy w hydroboksie pompa będzie wyłączona - wtedy też wywali błąd ( sprawdziłem ) Dając do Twojego schematu dwa zawory jest bezpiecznie https://www.youtube.com/watch?v=XfmSzN4Dc8s https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/43192-rotenso-aquami-e8-e0/?do=findComment&comment=678854

Druga pompa źle ... tak nie może być.

To znaczy wężownica ogrzewająca bojler ma dziurę . Bojler do wymiany. Zakręć dopływ wody " pitnej " do bojlera i zobacz czy przestanie lecieć ( oczywiście chwilkę może jeszcze lecieć , ale jak przestanie to bojler do wymiany )

Zawór między zasilaniem a wejściem do bufora ( uściślając ) . A powrót z CWU między buforem ( wyjściem ) a pompą ciepła - koniecznie.

Raczej zapomni o tym pomyśle . Wiem jak kto się uprze to i w samym kominie napali ale gdzie ekonomia i ekologia. Pewne jak wyjmiesz palnik i zamienisz dolne drzwiczki , powyjmujesz szamotowe płyty to napalisz . Ale drewna będzie jadł jak smok. Mam taki stary "30-letni Kamino" jest przeznaczony do palenia koksem , jak palisz drewnem to większość ciepła ucieka kominem. A ten nowy konstrukcyjnie wygląda na stary zmodernizowany pod palnik pelletowy.

1 .Jeżeli grzejniki tylko do piwnicy to puścić wszystko razem z góry. 2. Jak jest robiona nowa podłogówka to po co Ci bufor ? Zrobić tak żeby nie był potrzebny...

Taki odpowietrznik to kiepski pomysł - żywotność dwa do trzech lat i wymiana na nowy . Do bufora raczej taki z pływakiem.

Podłączone mam do starej instalacji. Mały (200L) bufor bo mam tylko grzejniki (wydłużenie cyklu pracy) .Podłączenie 3T lub 4T bo zasilanie bezpośrednie wali błędami przepływu podczas defrostu ( a nie chce mi się rozkuwać ścian i wymieniać rur ). Dlaczego 3 a nie 4 - bo pompa ciepła w większości czasu ma stały określony przepływ i po wyregulowaniu pompki za buforem mam taką samą temperaturę zasilania . Defrost idzie po połowie przez kaloryfery i bufor . Mi to się prawie sprawdza ale w innym domu nie musi . Dlaczego prawie nie wiem czy mniejszy bufor do tej mocy nie był by lepszy.

Jako użytkownik bufora 200L w podłączeniu 3T z możliwością przełączenia zaworami na 4T się wypowiem. Najważniejsze jest w jednym i drugim zrównoważenie przepływów ( przed i za buforem jednakowe - przynajmniej w większości czasu ). Przy równych przepływach różnicę pomiędzy 3T a 4T najbardziej widać podczas częstych defrostach (w 4T pompa działa łagodniej a 3T po defroście idzie na max potem zwalnia )

ETS2 - na prostej . Do każdej tony węgla lub metra gazu przy zakupie doliczą podatek . Spalając mniej ton węgla zanieczyścisz mniej to mniejszy podatek . Kto kupi dziś np: 30 ton ten nie zapłaci przez parę lat.