szakallo

Obstawiam że rura od komina nie pożyje zbyt długo - przy rozpalaniu kondensacja. Wyłączą prąd na 10min jak będzie się dobrze palić i rurki pa pa. Wychładzanie paleniska - dodatkowa smoła w kominie. Osobiście uważam że pod względem sprawności każdy dobry piec akumulacyjny wypadnie lepiej tyle że twój może być sterowany jeśli podpiął byś go do bufora.

Jak to możliwe że przy takiej pompie ma przepływy po 1,5l jak pompa siedzi przy samym rozdzielaczu i do tego jeszcze tylko 10 wyjść. Obstawiam że to wina tej zwężki tuż przed pompą. Ile tam jest CU18? A w ogóle do czego potrzebne te zwrotne przy pompie?

Na moje oko zamienione 1-2 patrząc na wentylatory kierunek dwóch obiegów jest 1->3 i 2->4 teraz tylko sprawdź z pomieszczenia na dwór i z dworu do pomieszczenia

Albo bardziej 1 i 2 Bo wyjściowe powietrze powinno iść przez wymiennik z tacką

Jeśli tak to obstawiam że zamienione są 3 i 4 miejscami.

Moim zdaniem jest źle nawet ze względu na wymiennik zobacz jak przelatuje powietrze Najgorsze że producent nie umieszcza czytelnego schematu - wstyd. I już wiadomo - 1 wlot z domu idzie przez wentylator od dołu wymiennika gdzie niema tacki i stąd skropliny Zaznacz na rysunku centrali gdzie są filtry?

Jeśli masz pustę przestrzeń to warto na początek wdmuchnąć regranulat styropianowy, lepiej wełnę lub celulozę. Potem docieplać od góry. Paroizolację daje się od strony wilgotnej a potem dopiero izolację termiczną. Osobiście uważam że stosować paroizolację powinno się tylko w łazienkach od biedy kuchniach i wentylować przestrzeń nad izolacją wszędzie. Wełna wyschnie tylko wywal parolizolację.

Do dołu nie ogrzewa się praktycznie wcale tak działa konwekcja.

Chyba cos jest nie tak Licząc od lewej 1-3 2-4 Gdzie są filtry to ułatwi którędy przepływać powinno

Najlepiej to ocieplić poddasze z grubsza wełną i mieć niższe koszty grzania i nie przejmowac się podłogówką. Samo wpakowanie wełny między krokwie to samemu można zrobić w 3-4 wieczory.

Jeśli na sterowniku zaświeca się dioda od załączenia pompy to musi się pompa załączyć czujnik temp musi być dobry bo nie dałby sygnału do załączenia pompy- jeśli nie działa pompa na samym steroniku to tylko przekaźnik lub jakiś mosfet jeśli reguluje obroty.

Jak działa na krótko to podepnij i niech działa do przyjazdu serwisu. Może po prostu spalił się przekaźnik od załączania pompy chyba że sterowane są obroty to padł jakiś mosfet pewnie.

A co to za tajemnica ile kosztuje - czy to krypto reklama ma być?

Patrząc na zdjęcie ostatnie ze sterownika na to wygląda że jednak zamienione Dodatkowo odpływ bez syfonu ? Serio to aż taki problem zrobić? Kolejny zarzut do montażu - jest miejsce od góry dlaczego nie podnieśli centrali do góry na podkładkach z gumy? Wentylacja by była od doły i można by zajrzeć czy nie dzieje się nic złego.

Nie musisz nic robić przy pc - przy pellecie już trochę trzeba się na dzwigać i ubrudzić ale pewnie będzie trochę taniej.

Ale to nie ma być ogrzewanie a tylko dogrzewanie w okresie przejsciowym. U mnie w domu mam okno od południa 300x240 + narożne w kuchni i do tych +-0 jeśli świeci słońce w dzień nie muszę ogrzewać salonu i kuchni wcale. Jak świeci ładnie to w dzień mam 24 a do rana 22 st dodatkowo rekuperacja zabiera nadmiar ciepła i przenosi do pozostałych pokoi. Nie bez powodu prognoza za ten rok ma się zamknąć w 1800zł za gaz z cwu przy 115m2 parteru

I dlatego jest trochę kotłów kondensacyjnych gdzie wymienniki są takie same tylko palnik modulowany inaczej lub po prostu inny

VPS1 ale standardowo kocioł działa przy ujemnych temp a wtedy zysk będzie większy bo co to za różnica na zewnątrz 14st. Chyba z ciekawości zobaczę jak to jest u mnie w kominie jak będzie z -10 na dworze. Dodatkowo przy dużej mocy może nie ma to zbyt wiekszego sensu ale przy małej mocy gdzie zasysa mało powietrza to i wymiennik więcej złapie genezis - przy silniku jest trochę inaczej bo tam chodzi o ilość powietrza w objętości cylindra a w kotle masz stałą ilość byle palnik dobrze spalał i się nie wychładzał to inny rodzaj spalania - np dlatego w kotłach podgrzewa się powietrze.

Wiesz że kiedyś nie robiło się izolacji posadzek poza izolacją obwodową - nawet dziś większość dużych hal handlowych nie posiada żadnej izolacji poza obwodową. Dodatkowo pod ziemią masz praktycznie zawsze pod budynkiem +10 stopni Przy pasywnym budynku powiedziałbym że może ma to sens ale przy tym jak na ścianie jest 20cm to pod podłogą 30cm i więcej jest bez sensu. kolejną przesłanką jest to że ściana fundamentowa jest z betonu którego przewodność cieplna w małych pomieszczeniach robi taki mostek cieplny że te 50 cm jest jak 15cm pod płytą fundamentową. Jak masz za dużo kasy to warto ładować więcej izolacji lecz jeśli masz płacić kredyt przez 30lat to sorry ale zysk nigdy się nie zwróci.

Jak to skąd - jakbyś przeanalizował drogę spalin to zobaczysz że powietrze do komory spalania trafia przez komin a po drodze jest rura ze spalinami więc możesz powiedzmy z +50 stopni zejść do 0 a może i niżej ogrzewając powietrze dolotowe. To taki prosty wymiennik im dłuższa rura tym lepiej.

Przecież jest wyraźnie napisane "odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia " - proszę o podanie modelu kuchenki który odprowadza spaliny przewodem ???

osobiście wolałbym stalową kozę z wkładem z ceramiki lub wertikulit i na pewno ogrzewane powietrze do paleniska.

Ale dzięki temu jesteś skazany na prądowe grzanie lub kucie podłóg w domu. Do wodnego możesz podłączyć wszystko

Podmieniałem ten z zasobnika i jest to samo.

2,3C u mnie zmieniłem na 4st i jest dużo lepiej bo też czasem nie potrafił się uruchomić za długo Przyznam że ciekawe to co napisałeś z czujnikiem sam sprawdzę co zrobi z odpiętym Ogłólnie to u mnie jest cos z nim nie tak bo nawet w czasie pracy pokazuje wyższą temp na sprzęgle niż na kotle o 1-1,5st ale przez to potem nie chce się uruchamiać za często.