szakallo

Obstawiam że po prostu środkowe panele miały cieplej od ziemi i tam pierwszy zjechał śnieg a skrajne wolniej się topiło i nie zjechał

Jeśli masz mozliwość to chyba lepiej zainwestować w te rekuperatorki niż ładować do okien nawietrzaki i grzać więcej. Wyceń sobie okna bez i z nawietrzakami Wszystko zależy, pamiętaj że ciepły montaż okien ma sens jak budynek będzie ocieplany a okna zamontujesz na krawędzi ściany teraz

Rotenso Split 8-10kW na allegro są poniżej 6k zł

Temperaturę powrotu reguluje zawór 3d a nie średnica rury

Temperaturę zasilania podłogówki regulujesz zaworem 3d a pompa może chodzić cały czas nawet bez sterownika temperatury bo niby po co skoro 3d masz stałą temp. To nie set CWU tylko zasilanie podłogi i na tym kończy się rozważanie. Sterownik nie musi nic robić z tym chyba że pilnuje żeby nie wychładzać podłogi jak kocioł zgaśnie

Sandek na dzień dzisiejszy cena budowy GWC pokrywa się praktycznie z tanim reku, dodatkowo dużo osób ma zimą wysoki poziom wody gruntowej która w ogóle czyni bezsensownym wykonanie gwc. Jeśli miałbym robić GWC to tylko glikolowy

Już podliczenie powierzchni jaką zmarnujemy w domu daje około 40k zł za metry kwadratowe w czasie budowy. To kilkanaście lat za rachunek za gaz na dzień dzisiejszy.

I to jest prawidłowa odpowiedź, kup sobie gniazdko programowane z wifi za 30zł i podłącz pompę od cyrkulacji to najlepsza i najtańsza opcja chyba że chcesz mieć wszystko w oryginale to tak jak pisze Sambor +1000zł za to żeby sterować tym przez sterownik w domu. Dodam od siebie że cyrkulację w swoim junkersie ustawiłem 3lata temu i nic nie zmieniam do tej pory

To w kółku to pewnie powrót z grzejników bo chyba go nie widzę Przeczytałem twój pierwszy post i dochodzę do zdania że pompa pcha wodę głównie na grzejniki a zasobnik nie dostaje prawie nic. Sprawdź temperaturę powrotu z wymiennika w zasobniku jak będzie woda chłodna w nim będziesz wiedział czy brakuje przepływu bo woda będzie wracała zimna, Wtedy trzeba coś pokombinować z przymknięciem grzejników tym zaworem Zadam ci jedno pytanie Czy brakuje ci CWU

Pompa CO goni cały czas wodę do zasobnika przez wymiennik. Czy w kotle pali się cały czas z tą samą temperaturą? Jeśli nie to i woda w zasobniku będzie miała tyle samo co ta na kotle.

Wystarczy że ma rury od cyrkulacji położone w byle jakiej izolacji na samym chudziaku i cyrkulacja gania całą dobę wodę z zasobnika

Bo kocioł ma pracować jak najdłużej z jak najmniejszą mocą, te wszystkie sterowniki on/off do pomieszczeń też często psują ekonomię.

Za sto punktów - Wszystkie okna w domu i drzwi są szczelne lub bardzo szczelne, powietrze które wywiewane jest kanałem wentylacyjnym w innej części domu musi gdzieś wlecieć do domu. Wpada one najczęściej najkrótszym dostępnym kanałem o najzimniejszej powierzchni. Wygrałem ? ps. to jeden z powodów dla których w nowych energooszczędnych domach obowiązkowo powinno stosować się rekuperację

Pompa na kotle wyłącza się przy jakiej temperaturze?

Możesz dać pompę elektroniczną do gniazdka i po problemie. MM100 moim zdaniem ma sens jak będziesz miał mieszacz, sama dobra pompa też zmniejszy obroty kiedy trzeba a dzięki temu będziesz miał cały czas równo utrzymaną temp podłogi.

Kocioł do drewna można dość łatwo zmniejszyć obniżając moc, jedyny minus że ograniczamy powierzchnię zasypową

Przestań zło wróżyć - Trzeba po prostu wszystkim przypominać że kiszenie opału to marnowanie opału a tym samym pieniędzy, to przemawia praktycznie do każdego, zwłaszcza jak dowie się że przez zimę spala w kotle z 300-500zł więcej tylko dla tego że nie ma ochoty nic poprawić. Pożar to już zazwyczaj podejście z serii - jakoś to będzie.

Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza że bez bufora ma być. Lepiej napisz co to za kocioł może sobie zrobisz obudowę paleniska z płytek szamotowych to zmniejszysz trochę moc a poprawisz sprawność spalania. Chyba nie chcesz mieć takiego komina po jednym sezonie

Ale tak się przyjmuje bo to średnia dla zwykłego domu z działającą dobrze wentylacją wg wytycznych chyba z 2014r

Tak mniej więcej tak by było jeśli tak wyglądają u ciebie straty,

Styropian musi być klejony obwodowo jeśli chcesz żeby ta grubość styropianu miała sens. Nie ważne czy piana czy klej - ważne aby było przyklejone do ściany wszędzie, osobiście uważam że klej cementowy jest lepszy bo wybacza więcej błędów wykonawczych przy obwodowej niż piana której większość nie umie kłaść Zamiast 12cm 0,031 warto dać tańszego 0,32 z 15cm lub nawet białego 0,036 ale z 20cm Najważniejsza jest ciągłość izolacji- bez wypełniania szczelin broń boże klejem do siatki oraz obwodowe klejenie aby ciepłe powietrze między ścianą a styropianem nie uciekało do góry. Im grubsza warstwa styropianu tym dalej wypada punkt rosy w ścianie i nie będziesz miał nigdy problemów z wilgocią pod warunkiem że wentylacja działa jak nalezy.

Widzę że masz kota w kotłowni 😁 Całkiem zgrabnie zrobione - do czego ten ATORCH?

Przy działającej prawidłowo wentylacji grawitacyjnej masz około 30% strat całkowitych na ogrzanie powietrza w bilansie budynku Więc jeśli wiesz ile zużyje urządzenie grzewcze liczysz 30% i powiedzmy - 70% dla rekuperatora Co do działania rekuperacji to pamiętaj że nie możesz mieć dziur w oknach i kominach wentylacyjnych bo będzie tamtędy zaciągać powietrze z dworu a tym samym psuć zyski rekuperacji.

Wszystko zależy za ile chcą założyć ci tą rekuperację i czy zależy ci na komforcie świeżego powietrza i mniejszej wilgotności np zimą w domu. Jeśli masz okna z nawietrzakami to bedziesz musiał je zlikwidować, jeśli nie masz to obstawiam że wentylacja praktycznie nie działa w domu.

Im bliżej ziemi tym więcej wilgoci i tym częściej będzie robiła defrost Tu przede wszystkim zależy od mocy jaką pompuje w wymiennik oraz wilgotności powietrza. Przy małej mocy nie wychładza tak wymiennika to więc i szron będzie dłużej się osadzał. Temperatura też oscylująca koło 0st sprzyja większej wilgotności, nie zdziwię się jak przy tych powiedzmy -10stC bedzie mniej robiła niż przy 0+5