Witam, proszę o pomoc. 

Zacznę od podstaw:
Piec termotech bono 20 kw, sterownik tech st37Rs.

Mam jednego wielkiego pecha - od początku.

Najpierw instalator założył mi piec w układzie zamkniętym(tak byłem głupi i niepoinformowany). Wymusiłem założenie zaworu schładzającego - co oczywiście według mnie nie jest wystarczającym zabezpieczeniem.

Później przyczepiłem się o brak zawodu 4d - załozył mi zawór 3d...

Następnie przyczepiłem sie o brak sterownika który steruje temperaturą na podłogówce. Instalator założył sterownik techa i-1 tylko po to żeby sterować siłownikiem na pompie od podłogówki - pozostałych jego funkcji i tak nie wykorzystuje.

 

Piec działa tak od 3 miesięcy

problemy:

zimny powrót - podejrzewam ze przez brak pompy obiegu kotlowego ?

pełno sadzy w kotle - właściwie po 2 dniach wszystko oblepione, sadza zbiera się na ruszcie wodnym - podejrzewam, że również przez zimną wode w płaszczu wodnym pieca...

Spalanie - to już tylko dodatek. ale udało mi się zejść z 2 worków na dzień do jednego...

 

Temp zadana co - 62 stopnie

czas pracy - 10

czas przerwy - 60

siła nadmuchu - 10 na 100 i tyle wystarczy, łądnie dopala bez większych spieków.

temp mierzona za pompą co - 48 stopni

temp mierzona za pompą do podłogówki - 30 stopni

powrót - znacznie chłodniejszy niż zasilanie, praktycznie letni. Nie znam dokładnej temperatury......

 

Jak żyć panowie, załączam zdjęcia kotłowni a w weekend wymusze od instalatora schemat...

Pierwsza pompa od lewej - cwu - podejrzewam ze chodzi cały czas

druga pompa - co - chodzi cały czas

trzecia pompa - podłogóka - chodzi cały czas

w rodzielaczu od podłogówki brak jakichkolwiek pomp.

 

 

 

Nie spodoba się to, co powiem, bo prawda będzie okrutna. Co najgorsze, tego nawet nie da się rozkręcić i przerobić. Trzeba ciąć...

Przerobić zgodnie ze sztuką a przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa. Do przeróbki praktycznie cała kotłownia. Jak widać, pech Cię nie opuszcza

Edytowane 11 Stycznia 20188 l przez gmaj22

Jest aż tak źle... ???
Panowie proszę o wypunktowanie....

Czeka mnie cięzka przeprawa z tym facetem. Nie ma to jak fachowiec z polecenia....

A DTR-ke  kotła ty czytał - tam wyrażnie pisze ze kocioł może pracować tylko w układzie otwartym.

dtr_bono.pdf

 

I już jest po gwarancji kotła z powodu zainstalowania go w układzie zamkniętym :D

Panowie do tego doszedłem sam. Interesują mnie też inne błędy. Wymieniliście ten najbardziej oczywisty, o którym sam napisałem już w 1 poście....

1/ Rury PP - do zbiornika bezpieczeństwa obowiązkowo metalowa  tak samo od kotła do rozdzielaczy zasilania i powrotu oraz pomp.

2/ Za małe średnice rur PP -wymiar rury PP to nie jest jej średnica nominalna

3/ Zdublowane obnizenie temperatury za 3D

4/ Brak zabezpieczenia bojlera zbiornikiem membranowym

5/ Odpowietrzniki automatyczne po stronie ssawnej pomp

 

To pierwsze z brzegu najbardziej rzucajace się w oczy. Koledzy pewnie dopiszą kolejne. Zrób dodatkowe zdjęcie wyjść nad kotłem.

Edytowane 11 Stycznia 20188 l przez gmaj22

Dziękuje, zdjęcie postaram się dodać jutro z samego rano.. 
zastanawiam się czy nie spuścic z tego cuda wody i nie wyłączyć w cholere. Jeszcze tam nie mieszkam...
a spędzam tam po 6 godzin dziennie....

Edytowane 11 Stycznia 20188 l przez szand

Brak ochrony powrotu kotła - ale to można na kilka sposobów wykonać.

 

A schemat to niech autor tematu sam zrobi - będzie rzeczywisty a nie fikcyjny hydraulika - kartka ołówek i rysuj wraz z podaniem średnic rur.

 

Układ otwarty obowiązkowy, nie zależnie od innych zabezpieczeń.

Nie wiem jakiej pojemności jest to naczynie przeponowe, ale rura do niego jest i tak za cienka.

 Jeszcze tam nie mieszkam...

a spędzam tam po 6 godzin dziennie....

Takich fachowców powinni rozstrzelać. Kolejna osoba wprowadza się do nowego domu, a tu cała instalacja do rozwałki i jeszcze sam klient musi się prosić o zachowanie zasad bezpieczeństwa i wytykać takiemu delikwentowi co jest nie tak. Do tego jeszcze straciłeś gwarancję na kocioł.

 

Jak i tak spędzasz tam 6 godzin dziennie to może dokup zgrzewarkę PP za 100, lutlampę za pisiont złotych, imadło do rur za 60 i ze 2 klucze do wody, na forum uzgodnisz schemat i pewnie zrobisz to lepiej niż on. To forum pokazuje, że tak właśnie bywa...

Jeszcze chyba nie stracił)bo może kocioł póki co nie miał okazji zagotować i się rozszczelnić)Albo harata ściany i stropy na rurę wzbiorczą i przelewową do naczynia albo pozostaje wymiennik płytowy.

No co, PP najtaniej  ;)

Edytowane 12 Stycznia 20188 l przez odpowietrznik

PP Stabi to fajny materiał - wytrzymuje też dużo, ale bez jaj, żeby jeszcze komuś zarobkowo chociaż tzw. odejścia z pieca "na twardo" nie zrobić...
Mnie zawsze rozwala jak po zakładach mechanicznych są rury PP do instalacji z powietrzem z napisem 4 atm. a tam kompresor do 12 bije :D

Może hydraulik u inwestora lubi tylko jaja na miękko ;)

PP to jest materiał do wody i powietrza, a nie do CO i tyle. To, że jest tanio niczego nie usprawiedliwia. Jeśli masz grzejniki w domu, to też już na nie nie masz gwarancji.

Jestem zdesperowany i zaczynam poważnie rozważać zakup nowego pieca....

wstawiam więcej zdjęć.

Schemat dołącze w  weekend.

Prosiłbym tylko o wytłumacznie co to znaczy : zdublowane obniżenie temperatury za 3d?

załączam więcej zdjęc.

Edytowane 12 Stycznia 20188 l przez szand

No aż tak źle nie jest aby kupować nowy kocioł)Po prostu konieczne są "drobne" przeróbki)Jak nie masz możliwości poprowadzenia rur do naczynia wyrównawczego to jak już mówiłem pozostaje wymiennik płytowy.

Wtedy kocioł będzie pracował w układzie otwartym a sama instalacja będzie w zamkniętym i już będzie zgodnie z normą i gwarancja na kocioł będzie.Jedyne w czym może być problem to przewymiarowany kocioł,jak dom teraz budowany  20kW to mały smoczek)chyba że starszy słabo ocieplony

Edytowane 12 Stycznia 20188 l przez odpowietrznik

Podwójne obniżenie jak na załaczonym zdjęciu: pierwsze przed pompami a drugie za ostatnią pompą. Nawiasem mówiąc pierwszy 3D to nie jest ochrona powrotu. Podmieszanie do drugiego 3D też nie musiało być podłączane z odwrotnej strony. Wystarczyło obrócić mieszać i zmienić położenie pokrętła/zwierciadła. Ale o tym pewnie "fachowiec" nie wiedział. 

 

 

Wyrzut gorącej wody z DVB ponad zasobnik, kocioł i na pompy, gniazdka itp. Tam musi być rurka kierująca wodę nad posadzkę do kratki/studzienki schładzającej.

Do kompletu zabezpieczeń brakuje zaworu bezpieczeństwa na kotle.

PP to jest materiał do wody i powietrza, a nie do CO i tyle. To, że jest tanio niczego nie usprawiedliwia. Jeśli masz grzejniki w domu, to też już na nie nie masz gwarancji.

Rura jak rura - ma swoje zalecane parametry i przeznaczenie.

Stabi PP ma swoje zalety jak i wady. Teoretycznie spokojnie można by było zrobić z niej całą instalkę - wytrzymałość praktyczna do kilkunastu atmosfer, temp. topnienia 150 stopni.

Pewnie by się to wszystko lepiej trzymało niż źle polutowana miedź i pexy itd - więc materiał wdzięczny, ale nie o to w tym chodzi...

PP czyli dyfuzja tlenu do rur. Jak "stabi", to z wkładką aluminiową - więc problem mniejszy.

 

 

Edytowane 12 Stycznia 20188 l przez gmaj22

...

Mnie zawsze rozwala jak po zakładach mechanicznych są rury PP do instalacji z powietrzem z napisem 4 atm. a tam kompresor do 12 bije :D

Nawet najtańsze PP wytrzymuje do 10bar ( PN10) a te lepsze to już do 16 bar pracują, a stabi nawet do 20.

Natomiast strach jest jak taka rura pęknie lub złącze puści - dużo większe szkody i większe niebezpieczeństwo niż przy cieczach.

Po coś się jednak te 4 atm. pisze. Nie chciałbym zaworem wystrzelonym z mocą kilkunastu atmosfer dostać :P

Co do testów wytrzymałościowych widziałem kiedyś fajny artykuł, lecz nie mogę go znaleźć.

Kawałki miedzianej rurki połączono lutem twardym, miękkim, skręcono i zaciśnięto. Następnie puszczono tam 200 atmosfer i co padło? Rura...

PP czyli dyfuzja tlenu do rur. Jak "stabi", to z wkładką aluminiową - więc problem mniejszy.

 

dyfuzja.png

Kto by się takimi głupotami przejmował jak jakaś dyfuzja tlenu, ma być szybko i tanio (sarkazm) :D

Edytowane 12 Stycznia 20188 l przez teres