emus Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #51 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 @emus bądż dokładny i dołóż mu zawór zwrotny na zasilaniu płaszcza CWU Każdy może skopiować schemat na swój komputer i go poprawić. Następnie poprawiony schemat opublikować. Cytuj
kiminero Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #52 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Poprawiony schemat Dlaczego te zmiany w podłączeniu naczynia mają być lepsze? Srednice też były złe? Automaty OK, ale po odpowietrzeniu raczej trzeba je będzie zamknąć. Cytuj
Andluk Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor #53 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Bardzo Wam wszystkim dziękuję za bardzo szybkie odpowiedzi. Jutro przyjedzie szef firmy, która to u mnie robiła i chce, żeby(na podstawie Waszych porad): 1. Zmienić średnicę wyjścia z kotła do zbiornika na 28mm(co będzie zgodne z PN) - pompa zostanie tak jak jest(rozmawiałem jeszcze dzisiaj z firmą, która montuje instalacje na śląski i powiedzieli, że pompa może być---faktycznie??) 2. Zbiornik wyrównawczy powinien być podłączony tylko na rurze zasilającej(tego akurat nie jestem pewien ale tak wywnioskowałem z przedstawionych tutaj schematów oraz innych opracowań) 3. Zmienić powrót na 22(na kotłowni)piony zostawię w 18mm. 4. Zmienić kolejność przyłączy na zbiorniku CWU i podłączyć go dodatkowo rurami 22mm(mam nadzieje, że wystąpi przynajmniej na zbiorniku grawitacja) 5. Nie wiem czy dawać zawór 3D?? Dodatkowo później już(ale przed sezonem grzewczym zakupie przetwornicę i akumulator żelowy 40Ah) Myślę, że jak się dogadam z instalatorami to w/w poprawki powinny sprawić, że ta moja instalacja będzie bezpieczna?? Cytuj
emus Opublikowano 28 Sierpnia 2012 #54 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Automaty OK, ale po odpowietrzeniu raczej trzeba je będzie zamknąć. kiminero doświadczony forumowiczu, 754 postów napisz kolejny post w którym wyjaśnisz jak się zamyka i otwiera automatyczne odpowietrzniki. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 28 Sierpnia 2012 #55 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 no problem dokręcasz kapturki znajdujące się na odpowietrznikach. Zwykle to takie albo czarne albo czerwone zaślepki znajdujące się na górze odpowietrznika. Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Sierpnia 2012 #56 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 kiminero doświadczony forumowiczu, 754 postów napisz kolejny post w którym wyjaśnisz jak się zamyka i otwiera automatyczne odpowietrzniki. Brutu... emusie! I ty przeciwko mnie? :( Ściśle tajną technikę zamykania automatów posiedli nieliczni mistrzowie fachu hydraulicznego. Coś koło siódmego stopnia wtajemniczenia... Cytuj
Andluk Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Autor #57 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Witam Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Miałem dzisiaj rozmowę z firmą i ustaliliśmy, że zawołam inną firmę, która to poprawi zgodnie z Waszymi opiniami a poprzedni wykonawca za to zapłaci. Za dwa dni przychodzi instalator, to jeszcze skrobnę posta jak on to widzi to ewentualnie poproszę o ocenę, żeby już żadnych przeróbek nie trzeba było robić. Cytuj
emus Opublikowano 29 Sierpnia 2012 #58 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 dokręcasz kapturki znajdujące się na odpowietrznikach. A po co? Nie lepiej pozostawić kapturki poluzowane (lub je całkiem zdjąć) i pozwolić działać pływakowi wraz z zaworkiem. Powietrze nie ma przeszkód aby wydostać się na zewnątrz w czasie pracy instalacji. Porządne automatyczne odpowietrzniki mają szczelność 100 % i przez dziurkę nic się nie wyleje. . Cytuj
SanitSystem Opublikowano 29 Sierpnia 2012 #59 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 EEE nie chodzi o wylewanie tylko zacąganie powietrza - porządne nie bedą zaciągać ale te najlepsze bardzo dobrze to potrafią. Cytuj
Andluk Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor #60 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam Szanownych forumowiczów. Byli fachmani, obejrzeli wykonali kalkulację i nogi się pode mną ugięły :( Jeśli możecie to powiedzcie, czy za taki zakres robót warto dać 1800pln + materiały:(Przeróbka kotłowni którą pokazałem na zdjęciach i zbiornika wyrównawczego) 1. Rozmontowanie kotłowni(rozpięcie wszystkich rurek i ich demontaż) 2. Zmiana przyłączy na piecu powrót i zasilanie na 28mm CU(na śrubunkach co by można w razie czego bez demolki piec odłączyć) 3. Rozprowadzenie rur po kotłowni 22mm CU 4. Zmiana przyłącza zbiornika CWU na rury 28 mm CU(na śrubunkach co by można w razie czego odpiąć zbiornik bez demolki) 5. Przepięcie pompy na powrót(bo nie mam możliwości puszczenia osobno rury bezpieczeństwa więc będzie ona równocześnie rurą zasilającą pion) 6. Poprawne podłączenie zbiornika wyrównawczego i przypięcie go do kanalizy 7. Podłączenie zaworu bezpieczeństwa na piecu to stalowej rury kanalizacyjnej i puszczenie rurociągu do kanalizy(fachowcy twierdzą, że jak para pójdzie to własnie do tej rury(oba będzie miała jakies 8 m) 8. Założenie zaworów, które pozwolą odłączyć grzanie pionów tak żeby tylko grzał się zbiornik CWU 9. Założenie na zbiornik zaworu AVBT(co by się nie poparzyć wodą z kranów) 10. Rury będą łączone twardymi spawami a nie lutowane Także jeszcze raz zapytam, czy za taki zakres prac 1800pln to uczciwa cena, czy raczej naciąganie?? Z góry dziękuję za odpowiedź. P.S Fachowcy twierdzą. że ten zbiornik i tak nie może służyć jako zbiornik bezpieczeństwa bo nie jest położeniu pionowym nad piecem więc nie ma sensu ciągnąć do niego rury 28mm - trochę mnie to zdziwiło.... Twierdzą również, że dzięki takim zmianom wystąpi grawitacja przynajmniej na CWU i jedym pionie ??? Edytowane 30 Sierpnia 2012 przez Andluk Cytuj
RedEd Opublikowano 30 Sierpnia 2012 #61 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 witam nie zrozumiałem jak mają być zamykane piony a co wtedy z rurą do zbiornika wyrównawczego? a co do kasy to niech koledzy instalatorzy się wypowiedzą pozdrawiam RedEd Cytuj
kiminero Opublikowano 30 Sierpnia 2012 #62 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 P.S Fachowcy twierdzą. że ten zbiornik i tak nie może służyć jako zbiornik bezpieczeństwa bo nie jest położeniu pionowym nad piecem więc nie ma sensu ciągnąć do niego rury 28mm - trochę mnie to zdziwiło.... To w końcu kto płaci za naprawienie błędów poprzednika? Czyli nie dogadałeś się z firmą? Co do kosztu trudno powiedzieć nie widząc "roboty". Dochodzi demontaż, stawki też są różne w różnych regionach no i to poprawianie po kimś... Naczynie nie musi być nad kotłem w pionie. Jasno jest to określone w przepisach. Dla przypomnienia: Cytuj
kiminero Opublikowano 30 Sierpnia 2012 #63 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 nie zrozumiałem jak mają być zamykane piony a co wtedy z rurą do zbiornika wyrównawczego? Celem jest przerwanie obiegu wody, co można zrobić zakładając zawory na powrotach pionów. Cytuj
RedEd Opublikowano 30 Sierpnia 2012 #64 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 tak też myślałem ale mimo wszystko posłuchaj dobrych rad doświadczonych kolegów (ja tylko co do kotła) a kto ma zapłacić tej drugiej firmie ty i dopiero zwrot czy ci poprzedni instalatorzy (żebyś dwa razy ie zapłacił) pozdrawiam RedEd Cytuj
vernal Opublikowano 30 Sierpnia 2012 #65 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Po tej wypowiedzi, że zbiornik ma być bezpośrednio nad kotłem wnioskuję, że po kolei to oni w głowie nie mają poukładane. Komplikują układ jak tylko mogą - niech się douczą, a skoro się uczą na tej instalacji to niech sami zapłacą :lol: Cytuj
Andluk Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor #66 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 To w końcu kto płaci za naprawienie błędów poprzednika? Czyli nie dogadałeś się z firmą? Poprzedni instalator ma pokryć te koszty robocizny(Z góry). Materiał biorę na siebie. Poniżej zamieszczam schemat obrazujący w jaki sposób będzie przerobiona ta instalacja: I tutaj się jeszcze mam pytanie, bo rozmawiałem jeszcze z tymi fachowcami. Powiedzieli, zeby dla bezpieczeństwa dać na piecu zawór 1 Bar. Czy nie przesadzają?? Robocizna wzrośnie do 2000pln ze względu na to, że cała rura do Zbiornika wyrównawczego pójdzie 28mm(jak już mam zmieniać do do porządku!!!) Cytuj
vernal Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #67 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Ten wodomierz to do czego ma służyć? Jak się odpowietrzy pion z prawej strony? Nie podoba mi się ta instalacji (nie gustuję w pompach na powrocie c.o. z zasilaniami pobieranymi z rury bezpieczeństwa), może i szansę działania to ma, ale nie wnikam, jak ktoś takie robi, to Ci potwierdzi czy działa czy nie. Czy przesadzają z zaworem? Nie przesadzają - zasada jest taka, że ma być wcześniejszy niż wytrzymałość kotła. Z drugiej strony, żeby działał, to musi być późniejszy niż naczynie przelewowe. Naczynie przelewowe ma wartość taką jak różnica wysokości między zaworem bezpieczeństwa a tym właśnie naczyniem. Przykładowo jak kocioł wytrzymuje do 3 bar, to musi być mniejszy niż 3 bary. Ale nie mniejszy niż wysokość (uwzględniając charakterystykę zastosowanego zaworu), np. 8m to 0,8 bara. Czyli między 0,8 a 3 bary. 1 bar zadziała wcześniej niż 1,5 bara i tylko tyle. Cytuj
Andluk Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor #68 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Ten wodomierz to do czego ma służyć? Jak się odpowietrzy pion z prawej strony? Wodomierz chciałem założyć po to, żeby wiedzieć ile wody wchodzi do instalacj Cytuj
kiminero Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #69 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Nie podoba mi się ta instalacji (nie gustuję w pompach na powrocie c.o. z zasilaniami pobieranymi z rury bezpieczeństwa), może i szansę działania to ma, ale nie wnikam, jak ktoś takie robi, to Ci potwierdzi czy działa czy nie. Takie rozwiązanie przewiduje PN, czyli raczej działa :P Osobiście też preferuję pompy na zasilaniu, głównie przez wzgląd na rozkład ciśnień na układzie, lepsze warunki odpowietrzania i podpięcia naczynia. Ale to się lubi co się ma. Jak możliwości (chęci?) puszczenia osobnej rury do naczynia nie ma, to nie widzę innej alternatywy. Zawór bezpieczeństwa założyłbym 1,5 bara. Raz, że naczynie wysoko, dwa że jest tuż za pompą po stronie tłocznej. Co do samego sposobu montażu, to nie wiem czy jest sens dawania tak długiej rury zrzutowej. Wystarczyłoby sprowadzić ją nad posadzkę gdzieś za kotłem np. Układ jako otwarty jest wystraczająco bezpieczny i zawór jest dmuchaniem na "zimne". Najczęściej stanowi zabezpieczenie przed ryzykiem pracy kotła przy zamarzniętym naczyniu, czego w tym przypadku nie ma, bo naczynie jest w przestrzeni ogrzewanej. Grzejnik na piętrze zaopatrzyłbym w odpowietrznik higroskopijny. Wydaje mi się najbezpieczniejszy wobec ryzyka zaciągania powietrza przez pompę na powrocie. Proponowany wodomierz to albo fanaberia albo skrajnie odwrotne podejście drugiej firmy do wskazówek PN. Jest tam coś w rodzaju "zalecenia" montażu takiego wodomierza. ALE NIE DO TAKICH MAŁYCH INSTALACJI! Poproś ich aby z niego zrezygnowali. Zabezpieczenia boilera też jakoś nienaturalnie daleko. Może to tylko rysunek... Cytuj
Andluk Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor #70 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Tak, w sumie wodomierz to fanaberia. Ale to oznacza, że zgodnie z tym co pisze Kiminero projekt instalacji jest już tak jak trzeba :). Szczerze mówiąc przez ten tydzień z Wami na forum zaczynam się zastanawiać, czy sam czasem sobie tej instalacji nie zrobie. Muszę się tylko na szybko nauczyć lutować łączenia miedziane. A własnie. Jeszcze jedno pytanie. Waszym zdaniem lutowanie wystarczy czy jednak zaspawać te rury?? Cytuj
vernal Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #71 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Wodomierz chciałem założyć po to, żeby wiedzieć ile wody wchodzi do instalacj To już lepiej załóż ciepłomierz - wtedy dopiero będziesz wiedział wiele ciekawych rzeczy jak ilość pobieranej energii, jakość paliwa, jakość spalania, aktualna moc kotła, średnia moc kotła, cena ogrzewania, przepływy w instalacji itp itd. Cytuj
kiminero Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #72 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Fanaberia tym większa, że masz już wodomierz główny z podziałką 1 litrową prawdopodobnie. Luttowanie twarde na tych średnicach to przesada. Żaden z lutów miękkich jeszcze mi nigdy nie puścił i się nie... "roztopił". Samo lutowanie jest dziecinnie proste. Cytuj
vernal Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #73 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Rzeczywiście, przy takim opiekunie jak kiminero, to najlepiej sam to zrobisz. Ale jak kasa ma być z góry zapłacona, to nie warto na jeden raz się tego wszystkiego uczyć. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #74 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Do instalacji Co, CWU bez problemu wystarcza instalacja lutowana cyną - ale specjalną , bez ołowiu, przeznaczoną do lutowania instalacji. Jeżeli masz palnik na propan ( za 30zl) to w jeden dzień polutujesz to wszystko. Potrzebna jest jeszcze pasta z cyną, papier ścierny 150 lub mniejszy oraz przecinak do rur - nóż krązkowy. Twarde lutowanie dla tych średnic to sztuka dla sztuki i podniesienie ceny wykonania. Pozdr. Cytuj
albodek Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #75 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Jak niema zielonego pojęcia o hydraulice , to niech sam się za to nie bierze. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.