Mac08

Nie znam się na sterownikach, nie używam ich, ale laddomat najlepiej spełnia swoje zadanie, kiedy pracuje od rozpalenia do wygaszenia kotła, najprościej termostatem spalinowym np temp spalin powyżej 70 stopni pompa startuje, jak się wygasi w kotle to termostat rozłączy. Układ niezależny od sterownika i żaden alarm w sterowniku nie przeszkodzi w pracy kotła.

Są na rynku kotły z większym przekrojem, nawet 10mm blacha w komorze, ale waży raz tyle i kosztuje.

To tu masz odpowiedź, dlaczego masz wysoką temperaturę w wyrównawczym. Podłącz powrót z instalacji do dołu zbiornika wyrównawczego, a tą z kotła nad zbiornik i po problemie.

@demolka19Ja bym najpierw wymienił wkładkę od laddomatu na niższą np. 63* i/lub pompkę od laddomatu na najwyższy bieg. Gdybyś podłączył wyjście gorącej wody z kotłą do góry bufora, ładował by się od góry wodą o temperaturze 80*, a tak miesza się cała na 60*. To taka moja uwaga tylko.

Nie to nie jest normalne, że w wyrównawczym masz 90*. Syfony nie pomogą. Co jeszcze masz podłączone do wyrównawczego? Czy ta rura opisana na czerwono jest w którymś miejscy wyżej niż zbiornik wyrównawczy? Pierwszy lepszy schemat np ten pokazuje na czerwono rurę, którą powinieneś mieć podłączoną do kotła, a niebieską do powrotu instalacji (tam, gdzie jest niska temperatura). www.elektroda.pl/rtvforum/topic2225264-60.html

A próbowałeś najpierw zmniejszyć przepływ wody na parterze, żeby góra lepiej grzała? Jak masz zawór na powrocie albo na zasilaniu dla parteru to najlepiej ten przymykać.

Z mojego doświadczenia to za mocno wsad się rozpala, ja bym spróbował obniżyć podawanie PP w komorze. Miałem podobnie na drobnym suchym opale w atmosie S, dysza palnika długo nie pociągnie. Dlatego przerobiłem dopływ PP. Kocioł po prostu nie daje rady odebrać tyle spalin. Nie chcę nikogo urazić, ale raczej w mpm dbają o długi żółty płomień z niewielką ilością PW, więc kocioł cicho pracuje.

U mnie w atmosie to kocioł tylko tak pracuje, jak nie dudni to dymi. W atmosie otwór do PP i PW jest wspólny, w kanale jest rozdzielony. Zapewne jak coś dymu się cofnie z PP to PW wciągnie. Jaką masz temp spalin jak kocioł dudni?

Ta rura do wyrównawczego jest nad lustrem wody w zbiorniku? Jeśli nie, to zadbaj o to.

W atmosie mam całą komorę dopalania w szamocie/betonie, niby jest trochę miejsca na dopalenie ale na małej mocy (poniżej 10kw) to kiepsko utrzymać czystość, za to na pełnej mocy spali wszystko bez dymu nawet na nierozgrzanej komorze z szamotem. Przecież w minutę czy dwie nie rozgrzeje się do czerwoności, a spaliny są już bezbarwne. Moim zdaniem takim izolatorem jest powietrze czyli przestrzeń, w atmosie robi robotę. A szamot dobrze dolega do ścian wymiennika, więc wysokich temperatur nie uzyskuje. Dlatego pewnie kształtki się jeszcze trzymają i nie zauważam poważnej degradacji po 2 sezonach.

Ja uważam, że lepiej mieć możliwość oddymienia komory, zawsze można nie używać i się uszczelni. Ale większość użytkowników woli wygodę i brak smrodu w kotłowni przy dokładaniu niż trochę większą sprawność kotła. Też w atmosie zauważyłem, że czasem trochę bardziej zabrudzi się wokół klapy wymiennik, ale nie jest to problem wyczyścić.

Widziałem kocioł, w którym producent zadbał o trwałość dyszy.

Super, powodzenia w uzyskaniu takich wyników. Nie interesują mnie twoje nastawy PP i PW obecne, tylko czy zmniejszyłeś dopływ powietrza do kotła, czy nadal będziesz się żalił, że nie osiągasz zadowalającej sprawności. I nie chodzi o przesuwanie prętów, ale o zamknięcie klapki doprowadzającej powietrze. Ta klapka, do której jest zahaczony łańcuszek. Czwarty raz już tego nie powtórzę.

Powietrze PW wciśnij na max(minimum), PP odwrotnie (max), i zamiast miarkownika użyj stałej szczeliny tak małej, żeby temperatura na czopuchu była jak w katalogu. Sądzę, że nie próbowałeś wszystkich regulacji, ponieważ zmniejszając dopływ powietrza tą klapką z łańcuszkiem mógłbyś spokojnie zejść do 100* na czopuchu. Jak w kotle się nie gotowało, to po co ladomat ma mieć wyższy bieg? Jedna rzacz mnie zastanawia, na którą zwrócił uwagę carinus, jak uzyskałeś wyższą wodę w buforze w całej obiętości o 26* laddomatem? Czy czasem nie masz osobnego zbiornika cwu, który miesza całą wodę?

@aro37w Spróbowałeś regulacji, którą napisałem w innym temacie? Z atmosa przeciętnie więcej jak 70% sprawności nie uzyskuje. @carinus Dlaczego tak uważasz? Nie wiem jak laddomat może mieszać wodę w buforze, za to grawitacja ładnie pomiesza, zanim na kotle uzyskamy 80*. Jeszcze do autora tematu, jeśli producent dla wszystkich serii S, GS i GD podaje sprawność 89-91%, to dlaczego wybrałeś drogiego GD?

Ta tylna ścianka ma taką półkę, która opiera się o tylną ściankę, więc spaliny tam nie idą, ewentualnie mają przelot po bokach, ale to niewiele bez wpływu na temp. spalin. Możesz wełnę wcisnąć dla spokoju.

Spróbuj nie używać miarkownika ciągu, odchacz łańcuszek z tej klapki i ustaw śrubką np. 4mm szczelinę na stałe.

W dc18s z zewnątrz 70mm, więc w środku poniżej 60mm.

Przy laddomacie wystarczy wkładka 83* i utrzymanie na kotle 90* od początku palenia. Do naładowania bufora warstwowo do 90* wystarczy. Jak w buforze potrzeba mieszać wodę, to szkoda kasy na laddomat. W każdym rozwiązaniu w razie awarii elektryki kocioł może gotować wodę, podobnie jak przy pełnym buforze i dobijaniu o kilka stopni.

Laddomat nie miesza wody w buforze, więc grzejąc najdelikatniej jak to możliwe bufor będzie ładowany wodą o temperaturze 72* lub więcej. Wodę w buforze można jedynie przez instalacje wymieszać.

Na fioletowo zaznaczyłem gdzie jest ściana do podgrzewania pw, na czerwono pp i pw a na niebiesko płaszcz wodny. (dc18s)

@bartoosz Nie, przynajmniej w 21-60. @maracz Ja w atmosie automatycznie zmieniam ilość pw zależnie od temperatury na czopuchu, tylko w 2 pozycjach, ale efekt jest zadowalający, dla drobnego opału nie braknie powietrza, a dla grubego i gdy zostaje sam żar nie ma przedmuchu pw. Szkoda, że tak prostego i taniego rozwiązania nie zastosowali jeszcze producenci, na pewno dużo lepsze od stałych nastaw pw, a przy okazji trochę większa sprawność.

Odnosząc się do poprzednich postów to w atmosie możliwości pw są naprawdę bardzo ogromne, moim zdaniem fabrycznie jest o wiele za dużo tego pw i wielu użytkowników puszcza wszystko kominem zamiast ogrzewać wodę. Dodam jeszcze, że połowa tylnego wymiennika to płaszcz powietrzny do ogrzewania pw, dlatego można w nim spalić wszystko bez dymu. Nie wiem, jak rozwiązane jest podgrzewanie pw w stalmarku, ale jeśli nie jest dodatkowo podgrzewane poza dyszą to przeróbka w celu zwiększenia ilości pw może za bardzo obniżyć temperaturę na dyszy.

@Animus dlaczego twierdzisz, że zasypowy jedzie na zaniżonych parametrach dla 5 klasy? Z certyfikatu atmos dc18s mieści się w normie dla podajnikowych.

Ja proponuje najpierw wykręcić ten korek pod zielonym włącznikiem i go wcisnąć.