Mac08

A próbowałeś najpierw zmniejszyć przepływ wody na parterze, żeby góra lepiej grzała? Jak masz zawór na powrocie albo na zasilaniu dla parteru to najlepiej ten przymykać.

Z mojego doświadczenia to za mocno wsad się rozpala, ja bym spróbował obniżyć podawanie PP w komorze. Miałem podobnie na drobnym suchym opale w atmosie S, dysza palnika długo nie pociągnie. Dlatego przerobiłem dopływ PP. Kocioł po prostu nie daje rady odebrać tyle spalin. Nie chcę nikogo urazić, ale raczej w mpm dbają o długi żółty płomień z niewielką ilością PW, więc kocioł cicho pracuje.

U mnie w atmosie to kocioł tylko tak pracuje, jak nie dudni to dymi. W atmosie otwór do PP i PW jest wspólny, w kanale jest rozdzielony. Zapewne jak coś dymu się cofnie z PP to PW wciągnie. Jaką masz temp spalin jak kocioł dudni?

Ta rura do wyrównawczego jest nad lustrem wody w zbiorniku? Jeśli nie, to zadbaj o to.

W atmosie mam całą komorę dopalania w szamocie/betonie, niby jest trochę miejsca na dopalenie ale na małej mocy (poniżej 10kw) to kiepsko utrzymać czystość, za to na pełnej mocy spali wszystko bez dymu nawet na nierozgrzanej komorze z szamotem. Przecież w minutę czy dwie nie rozgrzeje się do czerwoności, a spaliny są już bezbarwne. Moim zdaniem takim izolatorem jest powietrze czyli przestrzeń, w atmosie robi robotę. A szamot dobrze dolega do ścian wymiennika, więc wysokich temperatur nie uzyskuje. Dlatego pewnie kształtki się jeszcze trzymają i nie zauważam poważnej degradacji po 2 sezonach.

Widziałem kocioł, w którym producent zadbał o trwałość dyszy.

Super, powodzenia w uzyskaniu takich wyników. Nie interesują mnie twoje nastawy PP i PW obecne, tylko czy zmniejszyłeś dopływ powietrza do kotła, czy nadal będziesz się żalił, że nie osiągasz zadowalającej sprawności. I nie chodzi o przesuwanie prętów, ale o zamknięcie klapki doprowadzającej powietrze. Ta klapka, do której jest zahaczony łańcuszek. Czwarty raz już tego nie powtórzę.

Powietrze PW wciśnij na max(minimum), PP odwrotnie (max), i zamiast miarkownika użyj stałej szczeliny tak małej, żeby temperatura na czopuchu była jak w katalogu. Sądzę, że nie próbowałeś wszystkich regulacji, ponieważ zmniejszając dopływ powietrza tą klapką z łańcuszkiem mógłbyś spokojnie zejść do 100* na czopuchu. Jak w kotle się nie gotowało, to po co ladomat ma mieć wyższy bieg? Jedna rzacz mnie zastanawia, na którą zwrócił uwagę carinus, jak uzyskałeś wyższą wodę w buforze w całej obiętości o 26* laddomatem? Czy czasem nie masz osobnego zbiornika cwu, który miesza całą wodę?

@aro37w Spróbowałeś regulacji, którą napisałem w innym temacie? Z atmosa przeciętnie więcej jak 70% sprawności nie uzyskuje. @carinus Dlaczego tak uważasz? Nie wiem jak laddomat może mieszać wodę w buforze, za to grawitacja ładnie pomiesza, zanim na kotle uzyskamy 80*. Jeszcze do autora tematu, jeśli producent dla wszystkich serii S, GS i GD podaje sprawność 89-91%, to dlaczego wybrałeś drogiego GD?

Ta tylna ścianka ma taką półkę, która opiera się o tylną ściankę, więc spaliny tam nie idą, ewentualnie mają przelot po bokach, ale to niewiele bez wpływu na temp. spalin. Możesz wełnę wcisnąć dla spokoju.

Spróbuj nie używać miarkownika ciągu, odchacz łańcuszek z tej klapki i ustaw śrubką np. 4mm szczelinę na stałe.

W dc18s z zewnątrz 70mm, więc w środku poniżej 60mm.

Przy laddomacie wystarczy wkładka 83* i utrzymanie na kotle 90* od początku palenia. Do naładowania bufora warstwowo do 90* wystarczy. Jak w buforze potrzeba mieszać wodę, to szkoda kasy na laddomat. W każdym rozwiązaniu w razie awarii elektryki kocioł może gotować wodę, podobnie jak przy pełnym buforze i dobijaniu o kilka stopni.

Laddomat nie miesza wody w buforze, więc grzejąc najdelikatniej jak to możliwe bufor będzie ładowany wodą o temperaturze 72* lub więcej. Wodę w buforze można jedynie przez instalacje wymieszać.

Na fioletowo zaznaczyłem gdzie jest ściana do podgrzewania pw, na czerwono pp i pw a na niebiesko płaszcz wodny. (dc18s)