Mac08
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez Mac08
-
A próbowałeś najpierw zmniejszyć przepływ wody na parterze, żeby góra lepiej grzała? Jak masz zawór na powrocie albo na zasilaniu dla parteru to najlepiej ten przymykać.
-
Z mojego doświadczenia to za mocno wsad się rozpala, ja bym spróbował obniżyć podawanie PP w komorze. Miałem podobnie na drobnym suchym opale w atmosie S, dysza palnika długo nie pociągnie. Dlatego przerobiłem dopływ PP. Kocioł po prostu nie daje rady odebrać tyle spalin. Nie chcę nikogo urazić, ale raczej w mpm dbają o długi żółty płomień z niewielką ilością PW, więc kocioł cicho pracuje.
-
U mnie w atmosie to kocioł tylko tak pracuje, jak nie dudni to dymi. W atmosie otwór do PP i PW jest wspólny, w kanale jest rozdzielony. Zapewne jak coś dymu się cofnie z PP to PW wciągnie. Jaką masz temp spalin jak kocioł dudni?
-
Ta rura do wyrównawczego jest nad lustrem wody w zbiorniku? Jeśli nie, to zadbaj o to.
-
W atmosie mam całą komorę dopalania w szamocie/betonie, niby jest trochę miejsca na dopalenie ale na małej mocy (poniżej 10kw) to kiepsko utrzymać czystość, za to na pełnej mocy spali wszystko bez dymu nawet na nierozgrzanej komorze z szamotem. Przecież w minutę czy dwie nie rozgrzeje się do czerwoności, a spaliny są już bezbarwne. Moim zdaniem takim izolatorem jest powietrze czyli przestrzeń, w atmosie robi robotę. A szamot dobrze dolega do ścian wymiennika, więc wysokich temperatur nie uzyskuje. Dlatego pewnie kształtki się jeszcze trzymają i nie zauważam poważnej degradacji po 2 sezonach.
-
Widziałem kocioł, w którym producent zadbał o trwałość dyszy.
-
Super, powodzenia w uzyskaniu takich wyników. Nie interesują mnie twoje nastawy PP i PW obecne, tylko czy zmniejszyłeś dopływ powietrza do kotła, czy nadal będziesz się żalił, że nie osiągasz zadowalającej sprawności. I nie chodzi o przesuwanie prętów, ale o zamknięcie klapki doprowadzającej powietrze. Ta klapka, do której jest zahaczony łańcuszek. Czwarty raz już tego nie powtórzę.
-
Powietrze PW wciśnij na max(minimum), PP odwrotnie (max), i zamiast miarkownika użyj stałej szczeliny tak małej, żeby temperatura na czopuchu była jak w katalogu. Sądzę, że nie próbowałeś wszystkich regulacji, ponieważ zmniejszając dopływ powietrza tą klapką z łańcuszkiem mógłbyś spokojnie zejść do 100* na czopuchu. Jak w kotle się nie gotowało, to po co ladomat ma mieć wyższy bieg? Jedna rzacz mnie zastanawia, na którą zwrócił uwagę carinus, jak uzyskałeś wyższą wodę w buforze w całej obiętości o 26* laddomatem? Czy czasem nie masz osobnego zbiornika cwu, który miesza całą wodę?
-
@aro37w Spróbowałeś regulacji, którą napisałem w innym temacie? Z atmosa przeciętnie więcej jak 70% sprawności nie uzyskuje. @carinus Dlaczego tak uważasz? Nie wiem jak laddomat może mieszać wodę w buforze, za to grawitacja ładnie pomiesza, zanim na kotle uzyskamy 80*. Jeszcze do autora tematu, jeśli producent dla wszystkich serii S, GS i GD podaje sprawność 89-91%, to dlaczego wybrałeś drogiego GD?
-
Ta tylna ścianka ma taką półkę, która opiera się o tylną ściankę, więc spaliny tam nie idą, ewentualnie mają przelot po bokach, ale to niewiele bez wpływu na temp. spalin. Możesz wełnę wcisnąć dla spokoju.
-
Spróbuj nie używać miarkownika ciągu, odchacz łańcuszek z tej klapki i ustaw śrubką np. 4mm szczelinę na stałe.
-
W dc18s z zewnątrz 70mm, więc w środku poniżej 60mm.
-
Przy laddomacie wystarczy wkładka 83* i utrzymanie na kotle 90* od początku palenia. Do naładowania bufora warstwowo do 90* wystarczy. Jak w buforze potrzeba mieszać wodę, to szkoda kasy na laddomat. W każdym rozwiązaniu w razie awarii elektryki kocioł może gotować wodę, podobnie jak przy pełnym buforze i dobijaniu o kilka stopni.
-
Laddomat nie miesza wody w buforze, więc grzejąc najdelikatniej jak to możliwe bufor będzie ładowany wodą o temperaturze 72* lub więcej. Wodę w buforze można jedynie przez instalacje wymieszać.
-
Na fioletowo zaznaczyłem gdzie jest ściana do podgrzewania pw, na czerwono pp i pw a na niebiesko płaszcz wodny. (dc18s)
-
@bartoosz Nie, przynajmniej w 21-60. @maracz Ja w atmosie automatycznie zmieniam ilość pw zależnie od temperatury na czopuchu, tylko w 2 pozycjach, ale efekt jest zadowalający, dla drobnego opału nie braknie powietrza, a dla grubego i gdy zostaje sam żar nie ma przedmuchu pw. Szkoda, że tak prostego i taniego rozwiązania nie zastosowali jeszcze producenci, na pewno dużo lepsze od stałych nastaw pw, a przy okazji trochę większa sprawność.
-
Odnosząc się do poprzednich postów to w atmosie możliwości pw są naprawdę bardzo ogromne, moim zdaniem fabrycznie jest o wiele za dużo tego pw i wielu użytkowników puszcza wszystko kominem zamiast ogrzewać wodę. Dodam jeszcze, że połowa tylnego wymiennika to płaszcz powietrzny do ogrzewania pw, dlatego można w nim spalić wszystko bez dymu. Nie wiem, jak rozwiązane jest podgrzewanie pw w stalmarku, ale jeśli nie jest dodatkowo podgrzewane poza dyszą to przeróbka w celu zwiększenia ilości pw może za bardzo obniżyć temperaturę na dyszy.
-
@Animus dlaczego twierdzisz, że zasypowy jedzie na zaniżonych parametrach dla 5 klasy? Z certyfikatu atmos dc18s mieści się w normie dla podajnikowych.
-
-
U mnie tak wygląda rozpalanie, krótki obieg używam, żeby rozpalić, tak mi wygodniej się odpala. https://drive.google.com/file/d/1KuIbpxewE2oJLweyEfNOoZw1HrphEXIC/view?usp=sharing Co dla jednych jest sufitem, dla innych może być podłogą.
-
Mnie zastanawia, jak można zmniejszyć moc, gdy drewno odgazowuje. Zmniejszeniem temperatury w warstwie żaru poprzez zmniejszenie mocy wentylatora? Jeśli tak, to w tym momencie będzie brakowało powietrza na dopalenie wszystkiego, dopóki warstwa żaru nie ostygnie i nie spowolni odgazowania. A im niższa temperatura żaru, tym trudniej o samozapłon na dyszy, gdy warstwa żaru się wypala.
-
Nagrałem niedawno, jak to u mnie w atmosie wygląda rozpalanie dla porównania. Długo to trwa, ponieważ jedną ręką trzymałem telefon. W 2:05 zamykam "krótki obieg". Ale chciałem pokazać na filmie, jak niewielkie zapylenie/zadymienie można łatwo zaobserwować. https://drive.google.com/file/d/1KuIbpxewE2oJLweyEfNOoZw1HrphEXIC/view?usp=sharing
-
Napisałem, że dla takiego wentylatora bypass niepotrzebny, bo nie ma ciasnego kanału, a łopatki mają dużo miejsca wokół (cecha dla odciągów trocin). Pozostaje wlot i wylot zwiększyć na taki, jaki ma czopuch. Nie zmienia to faktu, że całego dymu nie wciągnie.
-
Poszukaj może starych używek odciągów niekoniecznie do komina, za kilka stówek możesz znaleźć coś ciekawego, ale wtedy nie można smolić. Np. tego typu https://allegro.pl/oferta/wentylator-wior-trocin-dmuchawa-1000m3-h-11236408893 Przynajmniej będzie miało siłę coś zassać i nie będzie dużym hamulcem po wyłączeniu.
-
A widziałeś opop h4eko-d?
