Piecuch19

Trzeba odizolować drzwiczki czy metalowe elementy od paleniska np. papier ceramiczny od środka drzwiczek podkleić ( grubości 2- 4 mm), a szybę wymienić na tzw. "samoczyszczącą" - odbija ona ciepło do wewnątrz ( mniej się nagrzewa - na alledrogo odcinają na wymiar). Można też użyć cienkich płyt z wermikulitu, ale papier ceramiczny powinien być łatwiejszy w montażu i jest tańszy.

Większość staruch instalacji tak ma. Przez 35 lat to tam żadnej korozji nie ma. Wewnętrzna powierzchnia ocynku już dawno jest usunięta przez sitka, a zewnętrznej nic nie zagraża. Można obejrzeć kształtkę od środka ile tego ocynku tam było? Nie ma powodu do zmartwień.

Musisz poprawić sprawność spalania to powinno Ci wyjść trochę więcej ( nie tylko sprawność odbioru się liczy).

Przykręć skręcony wokół swojej osi mały płaskownik długości ok 15-20 cm pod kątem 90' do klapki miarkownika z dziurką na łańcuszek ma jego końcu. Pozwoli to na bardziej precyzyjne ustawianie uchyłu klapki miarkownika w stosunku do temperatury kotła ( można więcej dziurek zrobić na ramieniu płaskownika). Ja spałam cały wsad węgla na 1 klapce bez rusztowania, więc jest to możliwe. Trzeba tylko przesłoną pod klapką miarkownika wyregulować właściwy do danych warunków ( kto jakie ma i do opału kto jaki ma) przepływ powietrza ( siłę nadmuchu na ruszt). Jeśli nadmuch będzie za mocny to będą się wypalać dziury, a jeśli będzie za słaby to będzie się zapopielać ruszt. Trzeba znaleźć właściwą dla siebie wartość do ciągu jaki mamy. Regulować po rozpaleniu na ustabilizowanym kotle. Tą przysłoną reguluje się też tempo spalania wsadu - po ustabilizowaniu kotła ( temperatura kotła i powrotu taka jak w 90% jego pracy). Jeśli tak to super - żeby tylko nie było przepychanek ze zwrotem. Kotły powinni sprzedawać z takim 3 miesięcznym zwrotem. Wtedy nauczyli by się robić dobrze i z dopasowaniem do warunków klienta, a nie warunków laboratoryjnych.

@dash4 Nie rób tak jak zrobił @szpenio Zrób tak jak zrobił to @AO49. Jak nie chcesz rezygnować z metalowej przegrody to podnieś ją o wysokość tego paska. Zwiększy to jej przekrój otworu i polepszy przepływ. Uszczelnij sznurem, gliną lub coś dospawaj dołem jak będzie za krótka. Otwór jest ewidentnie za mały i brak mu skosów. Zobacz jak zrobił to @AO49 bo zrobił to dobrze i nie narzeka na WOODA -pali mu się dobrze. PW jest tam za dużo i błędem jest podawanie go z niezależnego źródła. Powinno być z popielnika - miarkownik się przymyka to i PW jest mniej i odwrotnie. Niezależne źródło PW nie wie jak uchylony jest miarkownik i dmucha cały czas - za dużo PW przeszkadza w prawidłowym spalaniu. W powietrzu jest ok 20 % tlenu reszta to azot - nadmiar powietrza, ale też b duży nadmiar nie potrzebnego azotu wychładza palnik, wymiennik i b obniża temperaturę płomienia w palniku. Dlatego za dużo PW i to z niezależnego źródła to błąd ( producentowi zależało na rozrzedzeniu CO2 dużą ilością powietrza do wyników badań - jak rozrzedzamy spaliny to ich nie będzie widać w kominie, a stosunek CO2 do innych gazów jest mniejszy). Na badaniach ciąg jest ustawiony mechanicznie np. na 20 Pa, a nikt nie ma w realu takich warunków ( ciąg jest zmienny), warunki każdego użytkownika też. Źródło PW z popielnika będzie współgrało z wielkością przepływu spalin/ stosunkiem przepływu spalin jaki ustali miarkownik w różnych fazach spalania wsadu. Sterowanie kotłem po rozpaleniu tylko przez dolne drzwiczki popielnika.

Zależy jaki jest kształt powiększonego otworu? Taki kształt z skosami zwiększa efekt zwężki i robi większe podciśnienie z komory zasypowej:

Podawanie powietrza przez środkowe drzwiczki - tylko do rozpalenia wsadu. Potem przynosi to dużo szkody, bo zasyp się za bardzo rozpala i palnik nie jest w stanie przetrawić takiej ilości gazów. Po rozpaleniu lepiej tylko przez dolne drzwiczki dawkować PP. Podawanie PP przez górne drzwiczki zasypowe też jest złe, bo zbytnio rozpala cały zasyp i jest wbrew warstwowemu zgazowaniu beztlenowym wsadu ( za dużo gazów i brak zgazowania warstwowego - pali się jak na ognisku ) - palnik tego nie przetrawi ( ma się palić w palniku, a nie w komorze zasypowej - płomień zapala się raz i w palniku, a nie raz w komorze zasypowej, a raz w palniku). W jakim czasie od rozpalenia uzyskujesz na kotle te 79-94'? Chyba nie wierzysz w tą reklamę? Ale poczekamy na testy: o ile spadło zużycie opału? czy może inaczej: o ile spadło zapotrzebowanie na ciepło Twojego budynku po założeniu kawałka blachy na kominie? Jakoś ludzie palą nie przeprowadzając się do kotłowni. Sama przeprowadzka i regulacje na pałę nic nie dadzą do puki nie zrozumie się o co chodzi ( potem jest z górki). To nie jest kocioł dla laika z bloku, który wrzuci opał o różnej granulacji byle jak, zamknie i wciśnie guzik.

@dash4 @zaciapa już zmienił otwór przegrody na większy, więc problemów z podkładaniem/zadymieniem nie ma. Za wały otwór w przegrodzie nie jest w stanie szybko wyciągnąć spalin z komory zasypowej. Po przymykaj wszystkie PW przy otwieraniu drzwiczek, bo priorytetowo ciągnie z nich ( a jest tam tego dużo) zamiast z komory zasypowej z za małym otworem przegrody ( za małe ssanie z komory zasypowej). @carinus też na oryginale nie pali, bo ma przerobiony kocioł, więc to co u nich jest ok - to nie znaczy że u Ciebie będzie tak samo ( każdy ma inne zapotrzebowanie i nie identyczną instalację, różnie rozdrobnione drewno i inne doświadczenie w paleniu). Każdy dopasowuje kocioł do swojego zapotrzebowania i instalacji - wtedy jest dobrze. Jaka jest temperatura kotła i kiedy czasowo po rozpaleniu ją osiągniesz? Jaka jest temperatura powrotu przy rozpalaniu i w stabilizacji po osiągnięciu temperatury zadanej?

Siła ciągu zależna jest od przekrojów. W Dakonie miał większy otwór przegrody, a w tym za mały jest ten otwór i stąd przyczyna problemów że raz się pali, a raz bździ.

Będzie drugie tyle jak czujnik temperatury zainstalujesz w połowie przekroju rury czopucha.

Jak się obawiasz to możesz zrobić większy zapas. To się nie popsuje.

Duża sprzedaż PC w 2023/2024 znacznie obniżyła popyt na węgiel ( oby obniżenie popytu dalej trwało ).

@yanoosh54 daj ogłoszenie na olx że oddasz za darmo i kocioł sam wyjdzie z kotłowni. Albo podjedź na lokalny złom i pozostaw informację że oddasz za darmo to jakaś ekipa kilku Panów go szybko zabierze i będzie po kłopocie. Ja tak zrobiłem i zjawiło się 5 ludzi z busem - operacja trwała 20 minut.

No to masz podobny problem jak @dash4 . Dobrze działa dla ochrony powrotu wpięty blisko kotła powrót z CUW, bo to taki krótszy obieg z ciepłym powrotem, ale to dobrze działa w instalacji bez bufora ( u mnie dobrze działa). Z dużym buforem to stosunek zładu zimnej wody z bufora do zładu wody z cieplejszego obiegu CUW będzie mocno zaburzony, ale i tak coś podgrzeje. Trzeba by jakoś te przepływy dopasować, a zwykle wszyscy chcą szybko nagrzać bufor i to się nie spina, bo kocioł nie ma mocy by nagrzać szybko taką ilość wody.

Możesz spróbować pompkę na 1 biegu ustawić: włączenie 72' , a wyłączenie 65' ( ja tak mam- taki substytut grawitacji, bo jej nie mam). Będzie działać jak grawitacja, ale zrzut zimnej wody będzie mniejszy - histereza 7'. Woda zimniejsza ( poniżej 65') musi się ogrzać do 72' aby wyjść z kotła ( pompka przy rozgrzewaniu kilka razy się wyłączy jak będzie za duży zrzut zimnej wody). Grawitacja i szerokie przepływy będzie działać przeciw temu, więc trzeba ją ograniczyć ( ograniczyć przepływ zaworem ). Lub w ogóle ograniczyć zaworem przepływ żeby był wolniejszy, ale to musisz się pobawić/poobserwować jakie ustawienie zaworu będzie optymalne przy rozgrzewaniu kotła żeby nie był zalewany zbyt dużą ilością zimnej wody do czasu osiągnięcia ciepłego powrotu ( termometr na powrocie wskazany - nawet taki przylgowy). Zbyt duże przepływy na grawitacji nie pozwalają się właściwie kotłu rozgrzać do temperatury w której najlepiej pracuje ( 75-85'), bo zalewa go za duża ilość zimnej wody. Wolniejsze rozgrzewanie kotła ( nie na otwartych drzwiczkach) też pomoże. @carinus lepiej nie dopuszczać do "pokrywania się ścianek wymiennika nalotem sadzy" , bo to zmniejsza sprawność odbioru ciepła.

To nie smoła tylko dziegć/dziegieć. Za duży zrzut zimnej wody ( kondensacja w wymienniku - zimny wymiennik i gorące spaliny). Kocioł powinien być wygrzany - wtedy sprawdź. Dziegć dobry jest dla koni jako lek na kopyta. Lub: Zaniki płomienia w palniku i osadzanie się nie spalonego dymu na zimnym wymienniku - najczęściej przy zawieszeniu się opału. Zbyt duża ilość PW też przy zawieszeniach opału może mocno wychładzać wymiennik ( szczególnie z wentylatorem wyciągowym - opał się zawiesi, a wentylator ciągnie, bo o tym nie wie).

Jakie będzie zużycie prądu do funkcjonowania tej instalacji?

No, ale ok. tych 120% mam wyższą sprawność od Twoich ok 40% sprawności, która pokazywałeś. Tak zgadza się: koszt kWh jest kluczowy i co za tym idzie niskie koszty ogrzewania w sezonie i to nie ideologia tylko mniej kasy wydane na ciepło w sezonie. Komfort ogrzewania olejowego też mam, ale rzadko korzystam. Ja mam kamerkę podłączoną do monitorowego wejścia TV skierowaną na temperaturę kotła i spalin. Schodzę dopiero jak trzeba dołożyć, a podglądam przez TV temperatury spalin i kotła częściej. Ale wyjście przez kotłownie też jest praktyczne.

Jak prąd podrożeje to znajomemu wyjdzie większy COP dla uzasadnienia swych decyzji. Zobacz na forach jaki podają ludzie sezonowy COP. Pellet jak podrożeje to też zwiększy mu się kaloryczność i będzie kaloryczny jak węgiel z marketingową ideologią wysuszenia do 0% wilgotności.

Sezonowy COP 4 to chyba zbyt optymistyczne ( raczej z folderów reklamowych sprzedawców PC). Drewno ma 4 kWh/kg, więc chyba chodzi o pellet wzmacniany energetycznie plastikiem. Jeśli jest robiony z drewna to bardziej energetyczny od drewna nie będzie.

Po modernizacji będzie się bardziej opłacało grzać tym czym dotychczas i bez modernizacji instalacji CO. Cena kWh jest kluczowa. Po ociepleniu ilość każdego paliwa znacznie zmniejszy się. Ile będzie kosztował w przyszłości prąd, drewno, pellet, gaz, węgiel? - tego nie wie nikt. Można tylko spekulować. Z doświadczenia można tylko wnioskować że źródło ciepła mocno naganianie/dotowane będzie drogie w eksploatacji ( tak zawsze było dotychczas).

To Ty grzejesz jednym i drugim w taką pogodę? Jak jest ciepło to się nie pali w kotle, bo po co? No chyba że na CWU. Pisałem że nie wiem jaka to wartość: Latem i w temperaturach zbliżonych do lata pali się tylko na CWU, ewentualnie wieczorem jak noce chłodne i tego wymaga temperatura pomieszczeń.

Twoje myślenie jest błędne, ale może ono wynikać z doświadczeń w ogrzewaniu 80 m2 mocą 16 kW. Nie pisałem że mam zapotrzebowanie 3-6 kW. Moc kotła mam na tyle właściwie dobraną na 360m2 że nie potrzebuję bufora.

Nie wiem jaka wartość? Ale mam tak zmniejszony ruszt że kocioł nie może osiągnąć temperatury zadanej 78' tylko oscyluje pomiędzy 74-76' , czasem dobije i się cofa i to dla mnie jest dobrze. Czy to jest 3 czy 6 kW to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia.

@PioBin W Twoim przypadku na 80 m2 i 16 kW mocy na pewno bufor potrzebny, ale nie w każdym przypadku. Straty przy ładowaniu bufora większą mocą i przy magazynowaniu energii są większe niż przy stałym dostarczaniu właściwej ilości energii. Cykliczność podawania na grzejniki zmniejsza komfort termiczny, bo jakieś skoki temperatury są ( bezwładność układu). Większa cykliczność rozpaleń kotła to też straty. Przy podłogówce która ma dużą bezwładność chodzi o to by podtrzymywać temperaturę, a nie ją wychładzać i nagrzewać.