Piecuch19

Jak się uważnie to zrobi żeby nie przegrzać ostrza np chłodząc w wodzie to można. Drewniany trzonek jak olejem lnianym się nasączy to też będzie śliski jak plastikowy w friskarsie, ale nie tak ładny. Dłuższy trzonek da większą siłę uderzenia i mniej naszej. W friskarsie moim zdaniem proste ostrze jest błędem - powinno być lekko ( nie za bardzo) zaokrąglone - przy cieciu lepiej wchodzi w drewno - jak w szabli ( szabla lepiej tnie jak miecz - mniej siły potrzeba). Policzki ostrza powinny być proste bez wyobleń - mniej rozrzuca klocki na boki i prosty klin łatwiej wchodzi w drewno ( mniej siły potrzeba). Można to sobie skorygować na szlifierce ( ostrożnie żeby nie przegrzać) - różnicę czuć przy rąbaniu większej ilości. @Fozgas okucie do siekiery kosztuje i jest zbędne. Wystarczy kawałek starej opony od roweru i trytytki dla osłony trzonka ( zobacz na filmiku - widać).

@PioBin Fakt śliska jest, ale siekieromłot mniej rozrzuca klocki na boki i ma lepszy klin ( jak wcześniej pisałem). Godna uwagi np do drobnego szatkowania/zrobienia rozpałki jest ta mała z prawej. Mała, ale ma głowicę 1,5 kg ( normalnie takie małe mają 0,5 kg = trzeba mocniej się namachać) - fajnie lekko się nią łupie rozpałkę lub mniejsze klocki np na rybach.

Dlatego drewno dobrze schnie zimą kiedy jest mróz, bo jest wtedy niska wilgotność powietrza - najlepiej porąbane.

@Fozgas Najtwardsza część pniaka to ta zewnętrzna i od niej należy zacząć ( nie w środek). Siekiera najlepsza to taka której ostrze przechodzi w klin w jednej płaszczyźnie bez żadnych udziwnień, skoków - jak klin. Siekiero młot jest najlepszy do rąbania. Testowałem kilka siekier Ta z lewej najlepsza. Siekiero młot z alledrogo za 120pln okazał się lepszy od friskarsa ( głowica 3,1 kg cała 3,5kg). Te udziwnione obłe kliny na tych siekierach w środku powodują duży rozrzut kawałków na boki i trzeba się naschylać żeby to zebrać. Tą z lewej jak się rąbie to kawałki można z pniaka zebrać - różnica istotna dla kręgosłupa. Ostra musi być - do ostrzenia pilnik i osełka ( szlifierką można spalić ostrze). Mam łupiarkę hydrauliczną 3,5tony, ale nią strasznie wolno to idzie i jej nie używam ( dużo szybciej idzie metodą na dętkę i łańcuszek - radzę spróbować). Kiedyś napakowany młody sąsiad co umie rąbać stanał w zawody kto szybciej narąbie i wymiękł - mówił że oszukuje z tą dentką. Jemu dużo zajmowało czasu bieganie i zbieranie odlatujących na boki kawałków żeby wrzucić je potem do swojej taczki. Łańcuch do cięcia lepszy pełne dłuto.

Jakby łupiarki zawiodły lub nie było prądu, polecam taki sposób rąbania: Idzie szybko i nie trzeba się schylać za spadającymi klockami oszczędzając kręgosłup.

@bercus możesz kupić worek kruszywa szamotowego czy andaluzytowego frakcji 0-5 mm, cement Górkal 70 i rzeźbić tanio do woli ( mniej pyłu przy cięciu cegieł - lipnych, ale drogich cegieł).

Kartusze do kuchenek turystycznych na propan też rozcinałeś? ( rozetnij i sprawdź). Butli z ważną legalizacją raczej się nie rozcina, a te złomowe leżące kilka lat z otwartymi zaworami mogą mieć w środku rdzę. Nie o wodzie pisałem, ale to jest dobra ideologia dla klienta kwestionującego wysokość kosztownej obsługi fachowca :-)) ( tego uczą na szkoleniach?) Zgłębiając temat tlenu medycznego ( dlaczego jest taki drogi?) pojechałem nawet do Polgazu w Brzegu Dolnym i proces napełniania butli jest identyczny jak technicznego, a tlen ten sam. Kolor butli jest inny. Różnica w cenie wynika z tego że ten medyczny jest lekiem wypisywany na receptę dla pacjenta, a ten techniczny pacjent może kupić sobie sam kilkukrotnie taniej. Dla spokoju ducha może założyć reduktor z filtrem wodnym i obserwować czystość wody. Reasumując tlen do celów medycznych musi być drogi, a tlen do celów technicznych czy mieszanek do nurkowania już nie - choć to ten sam tlen. R290 musi być drogi, bo idzie do pompy ciepła, a propan do kuchenki turystycznej już nie. Nie ma osobnej linii do produkcji propanu do kuchenek i nie ma osobnej linii do produkcji tlenu medycznego. Takich ciekawostek z fachowymi nazwami, oraz idącą za tym wysoką ceną jest wiele. Choćby w kotłach "wysokosprawna ceramiczna komora spalania" = wysoka cena kilku szamotek. W Polsce nie wolno na stacjach tankować LPG do butli turystycznych ( w innych krajach można - u nas kiedyś też było można) , a ten sam LPG w butli np. 11kg tylko do kuchenek ma już dużo wyższą cenę choć to ten sam gaz. Sprzedawany na kg, a nie na litry sprawia trudność w wyliczeniu różnicy w cenie dla przeciętnego Kowalskiego żeby czasem nie założył drugiego gniazda w zderzaku auta do tankowania butli 11kg na stacji benzynowej, bo interes się posypie - trzeba będzie ustawą wprowadzić zakaz posiadania w aucie drugiego gniazda do tankowania LPG. Na alledrogo są takie zestawy do tankowania butli 11kg leżącej w bagażniku. Na tym forum też są zdjęcia i opisy jak uciąć szamotki żeby wykonać "wysokosprawną ceramiczną komorę spalania". Ale zawsze są jacyś hamulcowi, którym to nie pasuje, bo np. nowych kotłów tyle nie sprzedadzą, albo nowych bardzo zautomatyzowanych instalacji nie założą - zawsze jest jakaś przyczyna ( kasa, kasa - zarobiona lub nie ).

Czynnik R290 brzmi fachowo i kosztuje więcej niż propan. Podobnie tlen medyczny, a tlen techniczny do spawania mają bardzo różne ceny, a też jest to samo. Kosztowna obsługa fachowca musi być jakoś uzasadniona. Klimę w aucie też można nabić propanem i będzie działać tak samo ( koszt będzie niższy).

Jak drewno odgazuje i jest sam żar to co ma dymić? Jak długo spala Ci się 1 wsad?

Blacha czy płaskownik z jednej strony grzany, a z drugiej chłodzony ( np przez PW) będzie się wyginał/uwypuklał zawsze w stronę cieplejszą. Przy rozgrzaniu przegroda nie mieści się między szamotkami i ją wypycha w stronę palnika. Podcięcie dołu przegrody i sznur na wcisk jak pisał @carinus powinno załatwić sprawę.

To nie jest jazda na minimalnych obrotach. Moc kotła jest mocno zmniejszona, a obroty są Ok ( ładny płomień cały czas jest w palniku). Drewnem też palę, ale fakt mam inny kocioł. O grubych polanach w tym kotle możesz zapomnieć z buforem czy bez niego - zresztą sam zobaczysz jak trochę popalisz. Spalą się, ale problem w tym czy spalą się dobrze?

Właśnie z tego powodu tj. "gra nie warta świeczki" - nie mam bufora. Trzeba policzyć: na ile czasu wystarczy zagrzanej wody przy uwzględnieniu zapotrzebowania budynku podczas grzania bufora i jego strat. Jak często będzie trzeba rozpalać i wszystko rozgrzewać ( kocioł, komin, bufor) ? Mi wyszło że bufor jest zbędny jeśli kocioł dopasuje się mocą do zapotrzebowania energetycznego budynku ( coś jak grzanie pompą ciepła) z modulacją mocy i paleniem ciągłym ( wszystko rozgrzane jest przez cały sezon grzewczy). Przy małych powierzchniach do ogrzania, przewymiarowanych kotłach i małej ilości wody w układzie bufor będzie konieczny. Przy pojemnej instalacji i grzejnikach z głowicami termostatycznymi mocno zastanowił bym się nad instalacją bufora. Duża pojemność instalacji jest swoistym buforem/sprzęgłem tak samo jak podłogówka stanowi jakąś pojemność buforową. Wszystko zależy jakie kto ma warunki? @szpenio zanim zaczniesz spawać bufor pozakładaj głowice termostatyczne na grzejniki - popal trochę i wtedy podejmij decyzję.

Odczułeś sam różnice wpływu zimnego powrotu i niskiej temperatury kotła na ekonomię spalania, sprawność i zużycia opału (jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz), a niektórzy nadal męczą kocioł na 60'.

Policzyłeś ile będziesz grzał te 6 tys litrów? Straty na przesyle z poza budynku będą większe niż zakładasz. Jest na forum ktoś kto też tak zakładał - grzanie z garażu poza budynkiem i się zdziwił zużyciem opału. Przy większych przekrojach rur grawitacja lepiej działa - szczególnie latem może być to kłopotliwe. Nie chcę Cię zniechęcać - tylko warto to uwzględnić. Sam jestem ciekawy jak to Ci wyjdzie w realu.

Nie na powrocie mam czujnik temperatury tylko na zasilaniu ( na wyjściu z kotła), a pompa jest na powrocie. Histereza 5' włączenia/wyłączenia pompy w fazie rozgrzewania powoduje obieg zbliżony do grawitacji: trochę zimnej wody wejdzie- ogrzeje się i idzie dalej. Jak za dużo zimnej wody wejdzie do kotła to na wyjściu z kotła temperatura spadnie o 5' i pompa na powrocie się wyłączy - porcja wody musi się nagrzać. Następna porcja wody musi się nagrzać by pompa znowu się włączyła. Po kilku takich cyklach rozgrzania potem idzie wszystko normalnie - pompa po rozgrzaniu na 1 biegu chodzi cały czas, a na kotle jest 77-80' cały czas. Jest to zbliżone do grawitacji. Głowice termostatyczne też regulują przepływ ( mam 26 grzejników). Pełnej grawitacji nie mam i bufora też nie. Wygodniej mi jest dołożyć do kotła 2 razy dziennie by utrzymywał temperaturę w domu niż cyklicznie gonić kocioł by nagrzać bufor i ciągle rozpalać. Bufor wg ciepło właściwe powinienem mieć 4,5 tys litrów, więc musiałbym trochę kolędować w tej kotłowni by go nagrzać. Przy rozgrzewaniu domu/instalacji kocioł wciąga dużo opału, ale jak się wszystko rozgrzeje to o wiele mniej potrzebuje. Palenie ciągłe jest dla mnie wygodniejsze i ekonomiczniejsze, a bufor w moim przypadku pogorszył by tylko ekonomikę i komfort obsługi kotła. Tak jak pisze @carinus grawitacja jest lepsza niż układy pompowe, zawory n-drożne i inne duperele, które lubią mnożyć instalatorzy. Przy głowicach termostatycznych rozkład temperatur w grzejnikach jest taki jak w buforze ( góra grzejnika ok 70', środek 45-50', dół grzejnika 25-30' - przy nastawie grzejnika na 3) ,a na powrocie kotła jest ok 60' przy 77-80' na zasilaniu kotła. Komfort cieplny jest stały i do ustawienia co do 1' w każdym pomieszczeniu oddzielnie np. sypialnia, łazienka, korytarz. Wszystko pracuje dobrze na jednej pompce na 1 biegu - nie bardzo jest się co popsuć/zawieść.

Może dlatego tylu chętnych, bo jest tak dużo lasów i większość ukierunkowana jest na drewno.

Nie wiadomo ? - może wrócić pierzyna i termofor przy -20'

Wzrost cen ogrzewania z 9 -55 tys /m-c . To jest siła monopolu https://chojnice24.pl/artykul/39236/styczniowy-rachunek-za-gaz-w-chojnickim-ratuszu-wyniosl-55-tys-zlotych/0/ Chyba wbrew uchwałom antysmogowymi jakiegoś kopciucha powinni tam wstawić - będzie taniej. Jak uwolnią ceny gazu dla indywidualnych to będzie słabiutko ( firmom współczuje). Dotacje do wymiany kotłów na gazowe w jednym rachunku zostały oddane.

Przecież forum to darmowy poligon doświdczalno - badawczy na zasadzie: co spieprzyliśmy?, i co należy poprawić? - tak jak zrobili to forumowicze.

Przestrzeń pomiędzy wkładem a cegłą dobrze jest zasypać perlitem lub keramzytem ( frakcja 0-5mm ) - ja mam keramzytem - poprawi to parametry ciągu, bo komin będzie cieplejszy- nie będzie się szybko wychładzał co poprawi ciąg. U góry tą przestrzeń pomiędzy wkładem, a cegłą zaślepić gliną lub wełną i będzie OK

Średnia sezonu grzewczego i zużycie opału/energii/kWh/zł jest autorytatywna do wyliczenia kosztów ogrzewania. Pomija wszelkie straty np. kominowe, buforowe, wyłączeń prądu czy zwiększenia napięcia pow. 250V w sieci przez energetykę. Koszt kWh/zł sezonowy jest kluczowy jak dobrze zauważyłeś Ty palisz drewnem, wiec zakup: u leśniczego za 150-200zł/metra sześciennego, czy zakup od handlarza za 400-500zł / metra przestrzennego ( ok 40% mniej od metra sześciennego) - robi dużą różnicę i kWh/zł jest różne ( Ty to wiesz, ale nie wiadomo czy inni też?). Reasumując pompa ciepła bez 10 kWp PV na starych zasadach nie przebije w kosztach sezonowych kotła dolnospalajacego/zgazowującego 5 klasy. Pomijam tu tanie paliwo typu odpady drewniane, palety czy zrębka za ok ok 80 zł/metr przestrzenny , ale też należy to brać pod uwagę w tych trudnych czasach. Podajcie jaki jest koszt kWh/zł sezonowy z uwzględnieniem kosztów poniesionych na pompę, instalację PV, modernizację kotłowni do tych obu " usprawnień" z uwzględnieniem cen kWh prądu pow limitu. Będzie jakiś punkt odniesienia zamiast dywagować teoretycznie wg zapewnień producenta o COP 3-4-6-7.

Spróbuj tą pompkę na 1 biegu włączać, a nie na 3. Głowice termostatyczne pozakładaj na grzejniki i nic nie będziesz musiał zmieniać.

To może włączaj ją później jak kocioł złapie wyższa temperaturę lub wcale jak się da - chodzi o ograniczenie przepływu dużej ilości zimnej wody przez kocioł - żeby zdążyła się nagrzać. Te 50' na powrocie jest problemem w wytrącaniu się wilgoci. Jak byś palił na grawitacji z podniesioną temperaturą na kotle do np 77-80' to wilgoć nie powinna się wytrącać, bo wtedy powrót też będzie cieplejszy i kocioł bardziej wygrzany. Smoła w komorze zasypowej sama spływa przy 85' na kotle i się wypala, więc czasem dobrze jest "dać mu w palnik" ( 70' na kotle to trochę mało - on dobrze pracuje ok 80'). @carinus @maronka pali drewnem na samej grawitacji bez bufora i nie narzeka.

Zwróć uwagę na 2 komorę wymiennika (3 nie widać) - są tam przyklejone cząstki popiołu, ale do połowy wysokości - świadczy to o za dużym przepływie/za dużym zrzucie zimnej wody ( do połowy wilgoć mocno się wykrapla na wymienniku i mocniej łapie pył) prawdopodobnie w trakcie rozpalania. Musisz albo spowolnić przepływ zimnej wody przez kocioł przy rozpalaniu ( pompka na 1 bieg), lub podnieść temperaturę powrotu). Za bardzo wychładza kocioł w tym miejscu co powoduje wykraplanie wilgoci. Dobrym sposobem jest ustawienie załączenia pompki przy 65' a wyłączenia przy 60' - przepływ będzie zbliżony do takiego jak na grawitacji i zimna woda nie będzie aż tak go zalewać przy rozgrzewaniu ( brak wykraplania wilgoci), a w efekcie czyściejszy wymiennik i lepszy odbiór ciepła. Minusem będzie to że kocioł trochę dłużej będzie się rozgrzewał, ale ogólny bilans wyjdzie na +. 3 komora wymiennika widać że ma zimno i mokro ( mniejszy przepływ wody może to zmienić). Na tej płycie co pokazujesz że jest biała - ciemne jej miejsca świadczą że w tym miejscu podciąga powietrze ( nieszczelność przylegania do sznura - trzeba podnieść w tym miejscu sznur).

W nowych domach z odpowiednią izolacją i tylko podłogówką pelletu też pójdzie relatywnie mniej. Kluczowy jest koszt kWh przy danym ogrzewaniu. Dla niektórych kluczowa jest wygoda i oni na to patrzą bardziej niż na koszty. Nie można porównywać sytuacji gdzie wcześniej paliło się paliwami stałymi w przewymiarowanym kotle, a po dociepleniu pompą czy gazem. Docieplenie zmienia postać rzeczy i zapotrzebowanie (przewymiarowanie kotła, a dopasowanie pompy też). Koszt kWh/zł jest bardziej wiarygodny przy prawidłowym użytkowaniu jednego i drugiego źródła ciepła.