Piecuch19

Płomień 2 razy się nie zapali z tego samego gazu, a tym samym nie będzie się dopalał na raty. Do właściwego dopalenia potrzebna jest odpowiednia dawka PW i wysoka temperatura. Płomień ma być krótki. Długi płomień to niedopalony jak świeczka z długim knotem na wszystkich świętych. Z tymi siatkami to planujecie mieć taki długi płomień? czy wyłapywać na tej siatce pyły/popiół?

Jak by było palone w starym kotle bez wahań temperatury to pewnie wyszło by na tyle samo. Docieplałeś dom przy zainstalowaniu nowego kotła - czy na starym kotle docieplenie już było?

No właśnie o tym pisałem że jak będzie się paliło raz tu, a raz niżej to nigdzie nie będzie się paliło dobrze. Zobacz na 2 filmiku w zwolnionym tempie ile dymu ucieka nie dopalonego. Ale jak Ci pasuje to nie wnikam. Podniesienie przegrody o tę lukę było by lepszym rozwiązaniem z zachowaniem komfortu dokładania, bo otwór przegrody by się zwiększył.

Moc kotła można regulować nie tylko powierzchnią rusztu, ale też rodzajem i granulacją opału np. na przekładkę węgla z drewnem z różnymi proporcjami w zależności od temperatur zewnętrznych ( jak duże mrozy to samym węglem). Do tego konieczne są głowice termostatyczne żeby był stały komfort cieplny. U mnie to działa b dobrze - dlatego nie potrzebuje bufora. A kocioł znacznie lepiej spala jak nie jest zalewany zimną wodą i jest wygrzany. U mnie chodzi na 77-80' praktycznie cały czas.

Przy paleniu tylko na uzupełnienie ubytków energii rozgrzanej instalacji i domu dokłada się znacznie rzadziej i mniej. Widzę u siebie tą różnicą jak kocioł wciąga opał przy rozgrzewaniu, a po rozgrzaniu wszystkiego ( wtedy kiedy wygaszacie kocioł)- zasyp dużo dłużej się pali - całą noc spokojnie wytrzyma, a jak dokładam po ok 9-10 godzinach to na kotle spadnie temperatura z 77' do 64' ale żar powyżej przegrody się utrzymuje. Palę ciągle bez bufora i jak by mi on ułatwił życie to bym go założył. Spróbujcie to zobaczycie jakie są różnice w dokładaniu.

Czy nie wygodniej było by palić ciągle utrzymując temperaturę na buforze 70- 85'? Przy ostrym cyklicznym rozgrzewaniu bufora 2 x dziennie pójdzie więcej opału niż na tylko utrzymanie ubytków energii rozgrzanej instalacji i domu. Wygodniej jest 2x dziennie dołożyć niż rozpalać. Jak będą większe mrozy to dwukrotne rozpalanie może nie wystarczyć.

Przez tą lukę nad palnikiem zmniejsza się podciśnienie w palniku co może skutkować zrywaniem płomienia i problemami z paleniem. Przegroda powinna być szczelna żeby tam dobrze ssało z paleniska. Zresztą jak popalisz trochę to sam zobaczysz.

Wewnętrzna powierzchnia ocynku, której w środku jest dużo mniej niż na zewnątrz już skorodowała ( nie wiadomo jak długo to chodziło?), więc dalej już nie będzie miało co korodować. Dlatego moim zdaniem przepłukanie instalacji i zajęcie się wymiennikiem zamiast wycinać wszystko - by wystarczyło. Ale nie jest w interesie hydraulika celebryty proponowanie tańszych rozwiązań. Sam miałem przez ponad 20 lat kształtki ocynkowane w instalacji miedzianej i działało bez problemów ( obecnie zmienione przy wymianie kotła). Wiele jest takich instalacji w Polsce z powodów które wskazał @marcus312 i bardzo dobrze działają. Natomiast zakamienione wymienniki to częsta przypadłość w instalacjach zrobionych prawidłowo i nie trzeba z tego powodu wycinać całej instalacji narażając klienta na koszty.

Lepiej żeby była brzydka i dobrze działała niż ładna i kiepsko działająca. Gostek z filmu zrobi wszystko w miedzi, a i tak kocioł z zakamienionym wymiennikiem będzie się wyłączał. Może zacząć od wymiennika, przepłukać instalację i nie narażać klienta na koszty? ( nie ma informacji jak długo to działało? - bez ingerencji celebrytów).

Wstaw stalową rurę 1,5 cala w kąt komory zasypowej po przeciwnej stronie drzwiczek nawierconą otworami fi 10mm w odstępach co 10 cm długości rury patrząc od rusztu - otwory skierowane w kierunku zasypu ( górna końcówka rury zaślepiona np. gliną, dolna otwarta na przepływ powietrza). Można też szlifierką naciąć rurę po skosem zamiast wiercić. Długość rury do 4/5 wysokości komory zasypowej - można ją podkleić gliną w kącie żeby się nie przewracała. Zapewni to powietrze wtórne do spalania i powinno palić się lepiej. Pal na miarkowniku bez dmuchawy ( możesz nasypać do pełna). Nie dużo roboty, a powinno być o wiele lepiej.

Palę w zasypowcu od kilku lat wesołą i w zależności od źródła różnie się ona pali. Z składu duża zawartość kamieni, z PGG z tamtego roku jak osobiście odbierałem na kopalni to jest najlepsza bez dodatków. Natomiast w tym roku kupiona z PGG, ale przez KDW w promocji lipcowej dużo gorzej się pali. Wygląda na to że ta ostatnia "wesoła" zmieszana jest z węglem wysokoenergetycznym który bardziej się żarzy niż pali. Obawiam się że przymieszali z tym węglem sprowadzonym do portów co nie ma brania, bo o jego dystrybucji jakoś cicho. Albo tylko z nazwy kopalni, a nie wiadomo co to jest, bo ma więcej popiołu i nie pali się jak te poprzednie. Rozstrzał spiekalności 14-40 wskazuje że tam można wsadzić wszystko co czarne. Zresztą jak mi przywieźli to widać było na kupce że węgiel jest nie jednorodnej granulacji i barwy = mieszany ( ale co zrobisz jak nie oddadzą Ci płaszcza). Najlepsza jest ta osobiście odbierana z kopalni - granulacja i barwa taka sama, zero kamieni i pali się najlepiej. Nie wiadomo na jaką "wesołą" się trafi? - zawsze mogą powiedzieć że to inna ściana. W końcu te KDW muszą na czymś zarabiać w tych promocjach. Jakoś nie liczył bym na gwałtowną zmianę mentalności i nawyków/przyzwyczajeń sprzedawców tylko dlatego że stali się punktem KDW.

Dodatki obniżające spiekalność i kaloryczność.

Ja bym ten skrawek planety/Europę który ma uratować klimat porównał do stringów w zimie - mających zapewnić komfort cieplny.

Z filmiku wynika że 8% ale nie wiadomo w jakiej fazie spalania było mierzone, bo z widoku płomienia wyraźnie widać że za dużo PW lub za mało paliwa/ spalin do mieszania z tym PW. W różnych fazach spalania/wypalenia wsadu jest inne zapotrzebowanie na PW np. przy rozpalaniu potrzeba go więcej, a po zgazowaniu opału jak jest sam żar niewiele lub wcale. Dlatego stała wartość PW i to z niezależnego źródło nigdy nie będzie właściwą przy spalaniu całego wsadu, a po zgazowaniu opału będzie tylko wychładzała płomień i wymiennik. Też po zgazowaniu jak jest sam żar potrzeba więcej PP by dobrze rozdmuchać ten żar. Umiejscowienie sondy też jest ważne. W autach przy tuningu by oszukać sondę i komputer wystarczy wstawić tulejkę dystansową oddalając nieco ok 2-3 cm na zewnątrz i wskazania będą dobre - błąd sondy nie wyskoczy pomimo nieprawidłowych spalin. Dlatego umiejscowienie sondy np. na środku wymiennika ( co z spalinami które idą bokiem?), lub w czopuchu, ale nie w środku przekroju czopucha tylko zaledwie przy wejściu do rury ( co z spalinami które idą środkiem przekroju czopucha?). Podobnie jest z mierzeniem temperatury spalin w czopuchu. Jeśli faktycznie w czopuchu, przy ujściu z kotła i czujnik jest w połowie przekroju rury to temperatura będzie wiarygodna. Natomiast jak czujnik ledwie wchodzi do rury i do tego z pół metra od kotła, bo czopuch długi i nie ocieplony to temperatura nie będzie wiarygodna. Testowałem gdy czujnik zaledwie wszedł do rury i w połowie przekroju rury ( czopuch ocieplony) - rożnica jest ok 50', więc tak to jest z tą temperaturą spalin - każdy będzie miał inną przy takim samym paleniu i w tym samym kotle. Jednak jakieś różnice/skoki/zmiany w obu przypadkach będą widoczne. Moim zdaniem barwa i jasność płomienia świadczy o jego temperaturze, a nam zależy by była jak najwyższa, bo łatwiej będzie ogrzać dom. Temperatura spalin i jej zmiany wystarczą do tego by określić który płomień jest gorętszy ( jeśli ktoś ma wątpliwości patrząc na barwę płomienia).

Jak by to nie była spółka państwowa to by była rentowna. Po co mają się starać o rentowność i likwidować nadmiernie rozbudowaną administrację jak dostaną dotację i kasa będzie. Każdy kto ma firmę by tak chciał.

Głowice termostatyczne załóż na grzejniki i będzie dobrze.

@mikkeiA jak się pali na większym otworze przegrody? - w porównaniu do mniejszego/oryginalnego.

Zdarzają się nawet przypadki desperatów że w DS próbują palić od góry, bo wyczytali że to będzie czyściej - myląc dolniaka z DS-em.

Na górę z czopucha izolowana rura spiro wychodząca przy podłodze lub w podłodze na piętrze i kratką z regulacją. Jak za gorąco to kratkę całkiem można zamknąć lub przymknąć ( zmniejszyć/zamknąć przepływ). Jak pomieszczenia na górze otwarte to zostaje tylko mieszanie mechaniczne i hajcowanie w kominku z wyczuciem.

Jak opału/żaru zabraknie nad wejściem do palnika ( puste przestrzenie nad palnikiem) to też będą takie efekty jak na filmiku. Np. przy paleniu drobnym szybko wypadającym się paliwie.

@PredatorC ważne żeby zrobić otwory na PW w formie stożka - wtedy nie będą się zasypywały popiołem - lepsze podciśnienie/dmuchnięcie będzie i wydmucha popiół. Do odlewu można wykorzystać końcówki tuby do sylikonu lub z drewna wystrugać. Miejsce dobrze narysowałeś, bo chodzi o to by PW było tylko dla spalin wchodzących w szczelinę/stożek, a nie dla opału leżącego w komorze zasypowej i w tym miejscu powinien być zapłon płomienia ( dobrze narysowałeś miejsce). Ja bym dał PW prostopadle, bo będzie lepsze mieszanie gazów i będzie krótszy płomień. Po skosie to czasem przy małej mocy to PW może uciekać, wydłużać płomień ( lepiej prostopadle, ale w formie stożka/szczeliny).

Pomyliłem zdjęcia i nie mogę usunąć , ale jak napisałeś to będzie wiadomo o co chodzi.

Jak określić/zaprojektować moc kotła ( maksymalną, nominalną, średnią, średnioroczną - bez ciepłomierzy )? - jak Wy to robicie? - wskazówki przydadzą się osobom, które borykają się jak w temacie. W cielowłaściwe.pl można sprawdzić, ale to nie wszystko w tej kwestii.

Tu masz najprostszy układ połączenia bufora ( kominek to kocioł na zdjęciu). Zwykły sterownik z czujnikiem temperatury w pokoju wyłączający pompę przy 21' w pokoju, a załączający przy np 18' powinien wystarczyć ( nie będzie bum - mało prawdopodobne jeśli będzie układ otwarty z naczyniem/przelewem). W trakcie palenia sam wyczujesz ile jeszcze dołożyć by rano było ciepło w zależności od aury na zewnątrz.. Jak byś chciał w tym buforze jeszcze mieć wężownice na CWU to dopytaj kolegi @zaciapa jak zrobić bez hydraulika.

A konkretniej - jakie są różnice? I jakie są uzyski grudzień - marzec, bo to istotne dla pompy ciepła - w czerwcu czy sierpniu ogrzewanie nie jest potrzebne ( w kresach wymienionych tak).