maracz

@Ptak czy zdjęcie było robione na otwartych drzwiczkach?

Lepiej wstawić filmik. Plomień w postaci nieprzejrzystej długiej kity ognia, moźe oznaczać zbyt słabe mieszanie pw z gazami lub zbyt małą jego ilość w stosunku do ilosci gazów. Niestety bez aktywnej korekcji tlenu nie ma szans na odpowiednie ustawienia pw dla całego okresu spalania wsadu.

Tak się zastanawiam nad tym podawaniem PW w DS Duo. Z własnych doświadczeń z dopalaczem wiem, jak duże znaczenie ma miejsce podania powietrza wtórnego. Moim zdaniem im wcześniej dostarczymy PW do gazów palnych, tym więcej czasu pozostaje na ich wymieszanie i dopalenie, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej temperatury. Dlatego trochę nie przekonuje mnie podawanie części PW dopiero w kształtce wirowej. Przecież za nią spaliny trafiają już w okolice wymiennika chłodzonego wodą, więc tego czasu na dopalenie może zwyczajnie brakować. Do tego PW podane tak późno, jeśli jest znacznie chłodniejsze od gazów, będzie je początkowo wychładzać. A jeśli nie zdąży dojść do skutecznego dopalenia, zamiast poprawy możemy uzyskać jeszcze gorsze warunki spalania. Ja widziałbym tutaj trzy możliwości: Pierwsza to korzystanie z obu doprowadzeń PW, tak jak przewidział producent, ale wtedy zastanowiłbym się nad wydłużeniem ceramicznej drogi dopalania za kształtką wirową, żeby dać gazom więcej czasu na dopalenie. Druga to ograniczenie PW1 w kształtce wirowej do minimum i korzystanie z niego tylko wtedy, kiedy przez PW2 na wlocie palnika nie da się dostarczyć wystarczającej ilości powietrza. Trzecia, która mnie osobiście najbardziej przekonuje, to podawanie całego PW już na wlocie palnika, czyli przez PW2. Wtedy gazy z dostarczonym wcześniej powietrzem trafiałyby na rozgrzaną kształtkę wirową, gdzie następowałoby ich intensywne mieszanie i dopalanie. Gdyby okazało się, że otwory PW2 mają zbyt małą przepustowość, można by pomyśleć o ich powiększeniu albo zwiększeniu przepływu innym sposobem. Uwaga! Jest jeszcze jedna sprawa. Nie każdy przecież kupuje kocioł po to, żeby później poprawiać fabrykę, wiercić otwory czy przerabiać palnik. Ktoś zapłacił za gotowy produkt i ma prawo oczekiwać, że będzie on prawidłowo spalał drewno bez takich kombinacji. Nie każdy ma też ochotę i możliwości, żeby się w to wszystko bawić. Także traktujcie to tylko jako moje przemyślenia na podstawie doświadczeń z własnym kotłem. Nie twierdzę, że w DS Duo moje rozwiązania sprawdzą się lepiej i absolutnie nikogo nie namawiam do przeróbek. Bez prób i pomiarów, chociażby O₂ i CO w spalinach, trudno stwierdzić, czy takie zmiany rzeczywiście przyniosłyby poprawę.

@Krosnoludek zamknij pw w kształtce wirowej, a otwórz pw we wlocie do palnika. Możesz też podnieść ta łopata (cud techniki) do góry, żeby zwiększyć przepływ.

@ŁęckiIm wcześniej PW połączy się z gazami palnymi, tym więcej czasu będzie na ich dobre wymieszanie i dopalenie. Oczywiście pod warunkiem, że temperatura i ilość tlenu będą wystarczające.

Do spalania samego drewna lepszy jest ten z południa.

Czytam, czytam, tylko niektóre posty wprowadzają w błąd, bo niby bezdymnie na wszystkim a wymiennik osmalony dymem.

A miało być bezdymnie i bezparowo😉

Pozostaje mieć nadzieję że na zdjèciach wymiennika to czarne z lekkim połyskiem to farba a nie nagar, osad.

Zafajdany wymiennik to nie tylko kwestia rozpalania. Owszem, wtedy może powstawać sporo sadzy, ale podobnie może być po opadnięciu wsadu, kiedy zmieniają się warunki spalania i zapotrzebowanie na PW. Przy ręcznym ustawieniu PW kocioł nie ma możliwości reagowania na te zmiany. Do tego dochodzą powtarzające się niedobory powietrza wtórnego, a także jego zbyt duży nadmiar, który może wychładzać strefę dopalania. Jedno i drugie może sprzyjać powstawaniu sadzy.

Nie rozumiem, dlaczego tak stanowczo twierdzisz, że biały dymek zawsze pochodzi z niedosuszonego drewna. Przecież nawet podczas spalania idealnie suchego drewna powstaje para wodna. To, czy będzie widoczna nad kominem, zależy od warunków jej kondensacji. A skropliny w kominie też nie muszą oznaczać mokrego drewna. Mogą powstawać również przy suchym opale, jeśli spaliny zostaną odpowiednio schłodzone. Temperatura 140°C w czopuchu sama w sobie tego nie rozstrzyga.

Czytając niektóre posty, można odnieść wrażenie, że oczy z powodzeniem zastępują analizator spalin 😉 Brak widocznego dymu nie oznacza jeszcze czystego spalania. Można mieć przezroczyste spaliny, a jednocześnie wysokie CO. Biały dymek też nie musi świadczyć o wilgotnym drewnie. Para wodna powstaje podczas spalania nawet bardzo suchego drewna, a to, czy ją widać, zależy również od temperatury i wilgotności powietrza. Sam kiedyś oceniałem czystość spalania po braku dymu i sadzy w kotle czy kominie, dopóki nie zrozumiałem, że wzrok to jednak nie analizator spalin. Pomiary CO i O₂ mówią już znacznie więcej, ale dopiero dokładniejsze badanie spalin, obejmujące również pyły i inne zanieczyszczenia gazowe, np. tlenki azotu czy lotne związki organiczne, pozwala rzetelniej ocenić, jak czysto rzeczywiście spalamy. Także nie szafujmy zbyt pochopnie określeniem „czyste spalanie”, bo sam brak dymu i sadzy to jeszcze trochę za mało, żeby tak twierdzić

Autor powyższych problemów musi sprawdzić czy ta szklista smoła na wymienniku to jednostkowy wypadek z pierwszych rozpaleń, czy to cały czas jest produkowane. Pw powinno być ani mniej, ani więcej w stosunku do pp. Najlepszy efekt spalania w tym kotle jaki uda się uzyskać to sucha sadza, na więcej bym nie liczył.

Ten kocioł napędza wyciąg, czy dmuchawa?

Miałem na myśli skosy antyzawieszeniowe w komorze załadowczej jakby co. Te otworki na górze, to w przypadku kotła pracującego na podciśnieniu i czerpni powietrza pp umiejscowionej na dole, będą w większej części raczej zasysać dym znad opału niż podawać powietrze nad zasyp, co akurat jest dobre.

Komora powinna rozszerzać się ku dołowi minimum na dwóch bokach, PP z czterech stron. Czy tak jest?

@Kamil81 wyciąg aktualny?

@carinus palnika w takiej formie jak planuję to teraz zrobić, czyli monolit z płynnymi przejściami między skosem wlotowym-zwężką-skosem wylotowym-zaizolowanym dopalaczem rurowym i możliwością w miarę łatwej wymiany palnika bez ruszania całości odlewu będę miał u siebie pierwszy raz. @jacek8l ja "kostki" nie spalam w kotle. A poza tym niech pierwszy rzuci kmieniem ten któremu nigdy drewno się nie np zaklinowało w komorze załadowczej😀 Komora dopalania daje dużo, ale niestety najpierw musi swoje przyjąć żeby później oddać. U siebie komorę dopalania mam kiepsko zaizolowaną z powodu zbyt małej ilości miejsca. Musiałem poprostu na małej przestrzeni upchać i izolację, i w miarę rozsądnej grubości ścianki odlewu, tak żeby pozostło nieco kubatury na samą komorę. Możliwe że dobrze zaizolowany dopalacz przy moim sposobie palenia dopali większość gazów i że komora dopalania pod nim już nie będzie potrzebna. Wtedy pokuszę się nawet na odsłonięcie całości płaszcza wodnego również i w popielniku. Podczas planowania umiejscowienia otworków pw w pierwszym momencie umieściłem je w skosie wlotowym palnika(czyli wyżej niż na powyższych zdjęcia) , ale po czasie dotarło do mnie że przy stosowaniu dmuchawy i tak wysoko umieszonych otworach powietrze zamiast dopalającego może działać jak PP, dlatego umieściłem je niżej. Wszystko co napisałem powyżej to teoria, zobaczymy czy wszystko sprawdzi się w praktyce, bo jak każdy pewnie wie teoria sobie a praktyka też sobie.

Zabawne że z @jacek8l niemal w tym samym czasie pomyśleliśmy o wykonaniu palnika opartego na zasadzie działania zwężki venturiego😀 Już od jakiegoś czasu w wolnych chwilach pracuję nad wykonaniem odlewu takiego palnika, gdzie otwory powietrza dopalającego będą umieszczone w "wąskim gardle" dla jak najlepszego mieszania gazów z tlenem już w tym tym miejscu, czyli jak najbliżej lejkowatego wlotu do palnika. Poniżej zwężenia(ale nadal całość jako monolit od wlotu po wylot) będzie odcinek bardzo dobrze zaizolowanej rury dla jak najszybszego złapania wysokiej temp i dopalenia już tam jak największej ilości gazów. Pod nią pozostanie oczywiście jeszcze prawilna komora dopalania, ale z racji że potrzebuje ona nieco więcej czasu na nabranie odpowiedniej do dopalania temp, to mam nadzieję że dopalacz rurowy będzie dzałał szybciej. Na obecną chwilę mam już wykonane rdzenie formy nowego palnika: Jeszcze od groma pracy przede mną, zwłaszcza że oprócz palnika mam zamiar opracować nową "podłogę". Podłogę której kształt w przekroju poprzecznym będzie łagodną literą "U" i naszpikowana będzie dziesiątkami malutkich otworkóww PP, bardzo równomiernie rozmieszczonych. Właściwie taki kształt podłogi od jakiegoś czasu już testuję, chcąc sprawdzić jak taki profil będzie wpływał na potencjalne zawieszanie się drewna. Zrobiłem ją z nieudanych wcześniejszych odlewów Niestety obecnie po wstawieniu tych kształtek otwory pw oddaliły się od wlotu do palnika, więc z pewnością obecnie nie działa to optymalnie, ale przynajmniej wiem że drewno się nie zawiesza.

Jak widać Jacek ma bardzo ambitny plan, pozostaje trzymać w kciuki żeby przbudowa przebigła gładko, a efekt końcowy spełnił jego oczekiwnia 👍

@cezario1 jeżeli jest szmot w komorze zasypowej to smoły jest dużo mniej, natomiast nie można liczyć na zbyt dużą poprawę jeśli chodzi o zgazowanie.

Konstrukcja samonośna. Dużo roboty z tym było, bo puszczałem pp między tym szamotem a blachą kotła. Tu widać wżery w blasze, po zaledwie 2 miesiącach szamotu dociśniętego do blachy.

Bez dylatacji blacha szybko "znika" pod szamotem. Mam to sprawdzone u siebie, spalając drewno.

Lepsza dylatacja.

Na powyższych zdjęciach wyraźnie widać czarny element wirowy. To oznacza że spalanie jest złe. Brakuje temperatury do dopalania, albo od nadmiaru powietrza dopalającego które bardzo wychładza płomień, albo jest całkiem odwrotnie i go brakuje podczas spalania. Ta kształtka wirowa powinna być do czysta wypalona. Ten szamot na ruszcie nie powinien się zwężać ku dołowi, bo drewno będzie się klinować i nie opadnie na żar. Jedną z podstaw prawidłowego spalania ds jest w miarę mocny i stabilny ciąg, gdy tego nie ma to będzie się bździć, kisić, smolić, sadzić itp.