woku

No to jeszcze ja dorzucę swoje.... Mam "bycze" grzejniki i zasilanie ich wysokimi temperaturami mija się z celem - dom przegrzany, wysuszone powietrze. W związku z tym w zeszłym sezonie puszczałem w grzejniki 38-40st. Powrót ok. 8-10 st niżej. Była katastrofa - 80 kg węgla/miału dziennie w 28 kW kotle. Ale wg mnie zrozumniałe - tak zimny płaszcz i ruszt dla żaru to jakby go zimną wodą polewać - tu mie może być dobrych warunków spalania, a kocioł prawie cały czas pracujował w fazie pracy - rozniecania żaru, co oczywiscie oznacza wydmuchiwanie/wyciąganie ciepła przez komin. Dym jak ze starej fabryki. Po instalacji zaworu 4d (bez automatyki) mam 62 a na powrocie jak poprzednio ok. 8-10 st. niżej, na grzejniki idzie od 30 do 36.. 38 st. w zależności od temperatur zewnętrznych - ale oczywiście regulacja ręczna. Proces spalania oraz zuzycie węgla dalej nie są idealne ale spadło do 50kg na dobę, z tym, że przy okazji ogrzewam dodatkowe dwa zbiorniki cwu po 140 litrów każdy (przedtem ogrzewacze przepływowe). Duże grzejniki to dobre rozwiązane, bo niskotemperaturowe ogrzewanie działa bardziej przez przyjemne promieniowanie, a w mniejszym stopniu przez osuszającą konwekcję (do konwekcji za niska temperatura wg mnie, ale nie jestem specjalistą). Wojtek

A-W - trafiłeś w samo sedno. Mydlenie oczu, węgiel jest "be" a mamy go full, ale odwierty też choć wód geotermalnych full, bo ktoś inny zarobi, albo za mało bo będzie taniej? Problemy z ropą i gazem, ale inne technologie zablokowane - nawet jak ktoś sie zdobędzie na odwagę to biedni urzędasy nie będą wiedzieli co z tym zrobić - ani zarejestrować ani opodatkować ani ubezpieczyć. Tak samo z NATURĄ2000. Zamiast blokować nasze przemysły i wykorzystanie zasobów naturalnych oraz natury, lepiej by było zainwestować w proekologiczne technologię ich wykorzystania, a ekonomia wyjdzie na plus. cyt. "Problem wszelako w tym, że ludzie, tzn. przemysł, transport itd., emitują zaledwie 3 procent dwutlenku węgla wytwarzanego na świecie ze źródeł naturalnych, tzn. przez oceany, wulkany itp. Można więc postawić pytanie, o co tak naprawdę w tej całej walce z "globalnym ociepleniem" chodzi - bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze, ewentualnie - o władzę." Wojtek

Pewnie, że najlepiej żeby pracował nominalnie, tylko że każdy musiałby mieć conajmniej kilka kotłów - każdy na inną temperaturę, bo otóż kocioł sie dobiera tak, by sprostał zapotrzebowaniu na ciepło w najzimniejsze dni, a że ostatnio mrozy -20 są rzadkością, więc nasze kociołki pracują dużo poniżej mocy nominalnej. Rozwiązanie jest takie, żeby zakupić odpowiedni bufor i paląc z mocą nominalną naładować bufor i wygasić kocioł do momentu konieczności kolejnego ładowania bufora, ale oczywiście odpowiednio duży bufor z dobrą izolacją to konkretne pieniądze, poza tym odpowiednia ilość miejsca na bufor. Wojtek

Co do górno-dolnych to była jakś dyskusja na forum - rzekomo robią to ze względu na bezpieczeństwo "palaczy". Dzięki takiemu rozwiązaniu w komorze zasypowej nie gromadzą się łatwopalne gazy będące produktem procesu zgazowania, dzięki czemu "twarz oraz włosy palacza podlegają wolniejszym zmianom zewnętrznym" :))) Niektórzy robią jakieś klapki na sprężynkach, które, jak dojdzie do zapłonu, otwierają się pod wpływem siły wybuchu, ale jak otworzyć pokrywę zasobnika, to cały impet w twarz. Co do wymiennika - zdarzyło mi się czyścić wymiennik przy nie całkiem wygaszony kotle (nie chciało mi się czekać ani wywalać z kotła resztki żaru) i choć to była totalna głupota z mojej strony, również ku mojemu zaskoczeniu nie zostałem zadymiony - najwyraźniej wytworzony ciąg związany z dobrze wygrzanym kominem był na tyle silny, że jedynie zaciągał powietrze. Wojtek

Heso, powiem tak, ja mam kocioł termotech ze stąporkowa, teoretycznie dolniak, ale tak naprawdę dolno-górny - właśnie że nie ma szczelnego połączenia przegrody i płaszcza. Nie jestem w 100% zadowolony z niego, ale mogę w dowolnym momencie dosypać opał, nie dymi przez drzwiczki zasypowe - wytworzony ciąg powoduje zasysanie powietrza przez drzwiczki zasypowe tym samym nie pozwalając dymowi wydostawanie sie na zewnątrz. Co prawda moje drzwiczki są umieszczone pionowo w ścianie kotła nie jak u Polonusa, wiec nie wiem jak sie to sprawdzi. Nigdy całość zasypu nie zajęła się żarem zwykle jak jest 1/4...1/3 załadunku dopiero się robi "gruba" warstwa żaru - na wierzchu zawsze widać czarne, nie rozrzarzaone węgle, miedzy którymi przenikają niebieskie płomienie. Myślę, że jak kol. Polonus ma czas, to warto spróbować. Wojtek

Witam, myślę, że zrobienie takiej przegrody ma dwie zalety: po pierwsze nie będziesz musiał wygaszać kotła, żeby go na nowo zasypać i rozpalić po drugie będziesz miał kocioł tzw. górno-dolny, czyli nawet jak zapopieli ruszt to będzie się palić jak górniak proponuję zamontować przegrodę tak, by komora zasypowa minimalnie rozszerzała sie ku dołowi - nie będzie problemu z zawieszaniem się opału. Wojtek

Witam, chyba troszkę nie tak. Pompa w tym układzie nie bedzie w stanie zasilić wymiennika płytowego, bo na zaworze i wymienniku będą za duże opory przepływu, więc woda będzie krążyć w układzie kotła. W sytuacji albo: 1. zostaje zawór ale pompa w obwodzie wymieniika 2. zostaje zawór ale dorzucamy drugą pompę po stronie wymiennika 3. wyrzucamy zawór i realizujemy sterowanie poprzez regulację przpływem przez wymiennik Niech jednak ktoś to zweryfikuje, kto ma doświadczenie Wojtek

było o tym pisane.... jak dobrze pamiętam- 150-200st zdaje się że posty kol. "a-w" Wojtek

Witam, coś tu nie gra - najpierw piszesz że niema wymuszonego obiegu, a następnie że pompa 60 pracuje na 3 biegu - to do czego ona służy? Jeżeli żeczywiście nie masz wymuszonego obiegu a pompa służy np. do zasilenia zbiornika cwu, to te grzejniki na dole nie będą grzały. czy kocioł jest podłączony przez zawór mieszający 4 lub 3 drogowy, czy instalacja jest odpowietrzona? różnica pomiędzy zasileniem a powrotem rzędu 20 st. to sporo. Wojtek

Chyba, ze znajomy ma łopatę wielkości dużego kubła.... u mnie zasyp na 14- 16 godzin. Generalnie ok. 50 kg na dobę. Kocioł również dolniak, dom 300m2, nieocieplony. pozdrawiam Wojtek

Witam, nie jestem fachowcem, ale podobną sytuacje miałem... Dom ~300m2 cegła - ściany grube jak u Ciebie, starego typu instalacja, woda użytkowa grzana gazowymi piecykami przepływowymi w łazienkach a elektrycznymi w kuchniach, co - stary piec gazowy, również odkręcany tylko tak by było 19-20 stopni, a rachunki ~7000 pln za sezon, choć co poniektórzy i tak mówili że to niezły wynik! Po kilku rozmowach z fachowcami o piecach gazowych zrezygnowałem z tego pomysłu. Zainstalowaliśmy piec na paliwa stałe 28kW, tak po prostu jeden do jednego. Korzyśc była taka, że rachunki wyszły prawie takie same ale ciepło było 23-25 stopni. Wówczas znalazłem to forum - ppółrocznym studiowaniu zamontowałem zawór 4d, dwa zbiorniki 140l (po jednym dla każdej rodziny). Palę od 12 września i wszystko wskazuje na to, że zaoszczczędzę w tym sezonie ok 40% dotychczasowych kosztów (poprawienie warunków spalania - oszczędnośc na opale, gaz zużywamy tylko do kuchenek, również mniejszy pobór prądu ) a w domu ~23 st - przyjemnie ciepło, i żadnego ocieplania, tylko okna (stary Wołomin) wymienione na plastiki, ale to przed modernizacją kotłowni pozdrawiam Wojtek

Oczywiście nie twierdzę, że byli to guru w tym temacie, ale przynajmniej nie chcieli mi na siłę wcisnąć swojego produktu, a moja przygoda z kotłami dopiero się zaczynała. Zainstalowaliśmy wówczas (2 lata temu) kocioł na paliwa stałe i po "sierpniowej wojnie" u mnie w kotłowni związanej z instalacją m.in. zaworu 4d nie żałuję, że taką podjęliśmy decyzję. Wojtek

Witaj, też mam taki piec (podobny) - zostawiłem jako piec awaryjny gdyby przyszło wyjechać na kilka dni, bo mam jak wiesz kocioł zasypowy. Przed zainstalowaniem kotła na paliwa stałe zasięgałem języka u sprzedawców i dystrybutorów kotłów gazowych, gdyż mam starą instalację w stali - duże przekroje rur i wielkie grzejniki żeliwne. Wszyscy jednomyslnie twierdzili, że nie ma żadnej gwarancji, że koszty przy zastosowaniu nowoczesnego pieca będą mniejsze, wręcz przeciwnie mogą się jeszcze zwiększyć! Nowoczesne piece są przystosowane do niskopojemnościowych instalacji. Zalecali najpierw wyprucie instalacji, a potem żebym do nich przyszedł po kocioł. Wojtek

trzeba zrobic bajpas zaworu na zaworze różnicowym kulowym lub klapowym - schematy do znalezienia na forum

dwa rozwiązania: sterownik różnicowy - ok 200 pln, jeden czujnik na piecy drugi na zbiorniku i załącza pompę tylko poniżej określonej różnicy temperatur pomiędzy zbiornikiem a kotłem lub drugi termostat na piecu ok 70 pln, który blokuje działanie pompy cwu ponizej ustawionej na nim temperatury - termostaty łączy się szeregowo. Wojtek

Himani, z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy i doświadczenia, to kolejny post który nic nie wyjaśnia, a jedynie proponuje "zlecenie w dobre ręce". Zaręczam, że wiekszość osób na forum, to osoby, które nie budują domu i instalacji od podstaw i są tu by podzielić się swoimi doświadczeniami lub znaleźć rozwiązania, które nie spowodują sprócia całej instalacji, zrobienia totalnej demolki i wydania kroci. Na forum również nie brakuje takich, którzy płaczą, bo oddali sprawy w ręce "doświadczonych" instalatorów.

Oklahoma, zlikwiduj te syfony, a już na pewno na rurze do naczynia. Oczywiście naczynie za zaworem 4d (rozumiem, że na pionie) nie jest zgodne ze sztuką, ale musisz przemyśleć podstawowe powody, które mogą doprowadzić do zagotowania wody i odpowiednio zabezpieczyć instalację, typu co będzie jak zabraknie prądu, jak wysiądzie pompa obiegowa, uszkodzi się sterownik kotła: przy regulacji układu nie domykaj zaworu 4d daj zawór bezpieczeństwa przed zaworem 4d Dobrze poczytaj forum - pisały tu różne osoby, które ze względów podobnych jak Twoje nie mogli zrobić wszystkiego zgodnie z normami. Dodam, że również mam podobny układ z naczyniem wzbiorczym za zaworem 4d i kotłem zasypowym i działa doskonale. Wojtek

Witam, pierwsza rada - obniżyć temperaturę na zaworze 4d druga - te głowice termostatyczne to zdjąć, ale nie koniecznie na ostatnim kaloryferze, ale np. w łazienkach, czy takim pomieszczeniu, którego przegrzanie nie wpłynie specjalnie na komfort użytkowania, chodzi o to by woda miała jak krążyć, ale niekoniecznie po całej "nitce" jest jeszcze jedno rozwiązanie, o którym do niedawna nie wiedziałem, a poruszył je ktoś na forum - połączenie na końcu każdej nitki zasilania z powrotem przy zastosowaniu zaworu nadmiarowo-upustowego - wystarczy wpisać hasło do wyszukiwarki i znajdzie sie sporo stronek, ale co do montażu i doboru, to nie pomogę. Co do zbiornika wyrównawczego, to jeżeli jest na powrocie, to jest to totalnie schrzaniona robota - jego zadaniem jest odebrać nadmiar wody związanej ze wzrostem jej objętości w czasie jej gotowania. Zamontowany na powrocie to nieporozumienie, bo gorąca woda pod duzym ciśnienie zamiast się przelewać przez naczynie idzie na grzejniki co może się skończyć rozsadzeniem instalacji i zalaniem wrzątkiem domu. pozdrawiam Wojtek

Witam użytkownika kotła ze Stąporkowa:) ad. 1. 1" spokojnie, chyba że przewidujesz grawitację, to warto większy ad. 2. zawór 4d jest symetryczny, nie ważne z której strony zacznieczniesz, ważne żeby kolejność we/wy była w porządku - na rysunku jest ad. 3. przy tej odległości i średnicach powinno działać, ja osobiście zrobiłbym conajmniej wcięcie na drugą pompę (dwa trójniki zamknięte zaworami, a pomiędzy zaworami różnicowy kulowy), bo przy zwiększonym poborze grawitacja może nie dać rady ad. 4. zgodnie z Normą.... na marginesie - długo kolega eksploatuje ten kociołek? Ja mam 28kW to będzie drugi jego sezon. W wakacje również dokonałem przeróbki "4d" - efekty zaskakująco dobre i jedyne na co narzekam to czyszczenie kotła - to nie jest najlepiej w nim rozwiązane... pozdrawiam Wojtek

Normy normami, a życie życiem. Polecam, aby wielkość grzejników wynikających z obliczeń i norm, pomnozyć przez np. 2, jeżeli oczywiście istnieje fizyczna możliwośc zainstalowania dużo większych grzejników. Daje to mozliwośc ogrzania tej samej powierzchni przy znacznie niższej temperaturze zasilania grzejników: 1. lepszy komfort użytkowanie - grzejniki nie są gorące, a ciepłe, w związku z tym nie ma silnego promieniowania cieplnego, równomierne ogrzewanie pomieszczeń, zbliżone do ogrzewania powierzchniowego 2. mniej wysusza się powietrze 3. zwiększa się pojemność, a co za tym idzie bezwłaność układu 4. obniżenie temperatury wpływa pozytywnie na portfel

Hmm, zawór OK. Przyszło mi jeszcze jedno do głowy - czy zawór różnicowy jest zamontowany w dobrą stronę - na zdjęciach nie widać strzałki (powinna być do góry)...

Witam, typowy zawór 4d mieszający w tym układzie powinien normalnie działać, chyba że jest to zawór przełączający lub tak ma skopaną budowę, że po skręceniu w inne ustawienie niż 5 wprowadza duże opory przepływu, bo nie znajduję innego wytłumaczenia dlaczego w tym układzie nie działa. Spróbuj odnaleźć producenta i model i pogrzeb w necie co to za "zwierze" ten zawór. Budowa zaworu 4d o jakim piszemy na forum jest prosta jak konstrukcja cepa i nie ma co w nim nie działać. Wojtek

U mnie obecnie ok 25% czyli byłoby 2,5 wg Twojej podziałki. Na kotle 60 na rzejniki 28-30. Powrotów nie mierzę, ale na kocioł wraca gorąca woda. U mnie są bycze grzejniki, i taka temperatura na zasilaniu daje mi, przy obecnych temp. zew., 22-24 stopni w mieszkaniu. Może być również zależność o prędkości przepływu - posprawdzać przy innych ustawieniach pompy.

te zaworki to bajpass grawitacyjny zaworu 4d i pompy.

W stosunku do doświadczonych Panów Palaczy jestem świeżakiem, ale czytając temat i wywody dotyczace podajnika nachodzi mnie pytanie czy nie da się wykombinować połączenia retorty z zasypem, tzn, czy nie ma mozliwości wykonania automatycznego cyklicznego zasypu - coś w rodzaju tłokowca, tylko sporo większy (np. jedno przpchnięcie to ok. wiaderka opału) i podawanie od góry tak jak typowy zasyp... Z wyrazami szacunku Wojtek