Przemyslaw85

Połączyć obie tak by zasilanie dostawało z tego samego miejsca czyli z pompy CO. Przecinasz kabel od pompy CO i wstawiasz tam kostkę elektryczną. Po jednej ze stron podłączasz drugą pompę zgodnie z kolorami. Zabezpieczenie na sterowniku 1A wystarczy.

A jak zwiększysz bieg pompy to coś się poprawia? Filtr przed pompa nie jest przypadkiem przypchany?

Albo przykręcić na zaworze 3/4D. Jak ten zawór jest ustawiany automatycznie na podstawie pogody zewnętrznej to skoryguj krzywą grzania.

Kotłownia w tym projekcie jest dość duża 12m2. U siebie mam 6m2 gdzie stoi piec na eko 16kW, bojler 200 stojący do tego tona groszku w workach na jednej palecie. Miejsca jest w sam raz. Co do sposobu ogrzewania grzejniki/podłogówka to już wybór indywidualny. Osobiście bardzo lubię drewno (parkiet) na podłodze wiec grzejniki są jedynym słusznym wyborem. Teoretycznie są teraz jakieś hybrydy parkietu czy paneli co to można dać na podłogówkę, ale czy czegokolwiek są one warte nie mam pojęcia. Co do opału to póki co nie narzekam na eko, chociaż rozważałem też pellet. Z racji na koszty zakupu pieca wybrałem ten pierwszy. Ten drugi będzie kiedyś tam jak padnie na eko. Z założenia nie zamierzam wygaszać pieca nawet latem. @pastor czytasz swoje wiadomości przed publikacją? Szanuj czytających.

Przecież to jest regulator 2 stanowy dogrzanie/niedogrzanie. Przy jego pomocy możesz wpłynąć na pracę pompy lub pieca. Pompy w sensie kiedy jest za chłodno to pompa CO się włączy, a jak jest dobrze to pompa wyłączona. Wpływ na piec to nic innego jak obniżenie zadanej temperatury na piecu np o 10 stopni. Co nie jest akurat dobrym rozwiązaniem. Już lepiej by na mieszkanie płynęła niższa temperatura a piec niech będzie cały czas na 60 stopni (zawór mieszający).

Podłogówka winna mieć oddzielne zasilanie z temperaturą w granicach 25-30 stopni a skoro to jest 1 pętla to termostat z kapilarą da sobie radę. Dając na podłogówkę taką temperaturę jak na grzejniki z biegiem czasu odbije to się na zdrowiu.

Jaki masz teraz sterownik? Edit. Ile masz tych pomp? 2 czy w sumie 3? Z teści wynika że masz jakby 3, ale może wyjaśnij co gdzie jest podłączone. Zdjęcia/schemat mile widziany.

Izolacja jak i rejon to główny czynnik kiedy zaczyna się grzanie. W aktualnie co wieczór przepalane by nagrzać trochę na mieszkaniu jak i CWU.

Osobiście odradzam DUO Boss. No chyba że lubisz dużą ilość sadzy z komina na kominie, podwórku i okolicy. Mam taki w domu rodziców: ekogoszek bez znaczenia jakość = dużo sadzy. Znacznie lepiej jest na miale ale czym gorszy jakościowo tym mniej kopci, ale i tak szału nie robi. Sądzę że winne są tu ruszta wodne które producent zamieścił trochę za nisko przez spaliny się nie dopalają. Możliwe że modelu Vegas jest znacznie lepiej pod tym względem.

Osobiście bym klienta nakłaniał by dolepił do aktualnego budynku pomieszczenie 2,5x3m. Może jestem zbyt leniwy, ale przy siarczystych mrozach wycieczki do kotłowni i z powrotem skończą się na L4. Głównie przez różnice temperatur i czasem skąpe odzienie "idę tylko na chwilę"... Ps. Zważywszy na odległość moim zdaniem za cienkie te przekroje. A o izolacja CO trochę jakby przy cienka, ale może nie będzie zbytnich strat przez to. Ale to akurat wyjdzie po pierwszych śniegach. Jak w miejscu wykopu nie będzie śniegu tzn że straty są i to duże.

A gdzie wyczystka? Zrób tak by piec był odłączony prostopadle. A najlepiej wykuj metr od sufitu i tam doprowadź rurę od pieca. Nie będziesz musiał kuć przy zmianie pieca za parę lat. Jaka średnica komina i jak wysoki? Domyślam się że to nowy budynek więc czy murarz potrafił używać poziomicy i czy usuwał nadmiar zaprawy?

Ale za to ta elektroniczna zużywa mniej prądu. Jak pompka ma ganiać 24/h to zwróci się po roku pracy.

Osobiście mam domek z użytkowym poddaszem z 7 grzejnikami + drabinka, podłogówki ok 17m2. 2x pompa Grundfos Alfa 2L 25/40 180 na biegu CP1 w zupełności wystarcza. Dodatkowo trzecia taka na grzanie zbiornika CWU.

Hmm. Sam zawór 4D bez żadnych założonych rączek bajerów można kręcić dookoła. Dopiero rączka jak i sam siłownik ma ograniczniki. Dlatego pytanie czy zawór jest poprawnie ustawiony w pozycji 10. Dlatego inni producenci podają by ustawiać na 5 (pośredni 50% na 50%). Ważne w jakiej pozycji jest nacięcie na wałku zaworu. Co innego ono znaczy w zaworze 3D i 4D. Może ten materiał będzie pomocny jest co prawda innego producenta ale możliwe że coś pomoże.

Lepiej załapać dwoma trytkami albo gotowym metalowym zaciskiem, a następnie dobrze zaizolować rurę.

O ile dobrze widzę na zdjęciach to kolorystyka siłownika jest taka: czarny-niebieski-biały. Co do CO czy podłogówki : http://www.techsterowniki.pl/wp-content/uploads/2015/03/instrukcja_obslugi-ST-430.pdf str 8 pkt III.c. Chodzi o bezpieczeństwo. Hmm ten sterownik ST430 ma możliwość zmiany kierunku (programowo). Wiec zmień z lewo na prawo lub odwrotnie jak okaże się że zawór pracuje w niewłaściwym kierunku. Wiec pozostaw podłączone kable tak jak masz.

Tak jak u mnie. Gdy podłączyłem kable zgodnie z instrukcją to miałem odwrotnie: sterownik 100% a faktycznie 0% Odwrócenie kabli rozwiązało problem. Ustaw zawór w pozycji zamkniętej jak i siłownik. Wyłącz i włącz sterownik w którą stronę będzie kręcił. Jak zacznie zamykać *(zawór nie będzie się ruszał) to masz odwrotnie podłączone kable. Sterowniki tech w momencie kalibracji otwierają zawór na max-a jeśli ustawiłeś że to zawrór CO. Dla podłogówki jest odwrotnie.

Faktycznie twój siłownik trzeba zamontować na skrajnych ustawieniach. Pamiętaj by przy sterowniku nie ruszać kabla masowego (niebieski). Możesz zamienić 2 pozostałe. Wszystko zależy z której strony jest dojście gorącej wody z pieca do zaworu.

Wszystkie instrukcje mówią by zawór i siłownik ustawić na 5 i dopiero złożyć. A ma to znaczenie w zależności którą skalę założysz na siłowniku 1-10 czy 10-1. Edit. Sterownik po włączeniu kalibruje siłownik. W sterowniku trzeba wpisać czas jaki potrzebuje siłownik na pełny ruch. Jak sterownik twierdzi że zawór otwarty jest w 100% a faktycznie jest zamknięty to trzeba kable 2-3 podłączyć odwrotnie jako 3-2 (1 to masa).

Hmm a widzicie a byłem przekonany że popiół to jest ta część co w popielniku. A to co osiada na ściankach pieca to sadza. Jak widać byłem w błędzie... Czyli mam rozumiem że to co pokazałem jest jak najbardziej ok i nie mam się czym przejmować.

Dobrze jest podłączony siłownik do sterownika? Następna sprawa czy poprawnie siłownik został założony na zawór.

Możliwe że któryś z odpowietrzników zapowietrza ci układ. Zakręć te co są w rozdzielni na powrocie.

Chciałbym poznać opinie nt mojego spalania i koloru sadzy. Opinie nie tylko użytkowników pieców HEF-a. Piec: HEF Duo-Plus 16kW + ST480 (bez PID) (zasobnik 120KG) Zawór 4D+siłowni+pogodówka+regulator pokojowy St280 Na mieszkaniu 19 stopni. Jeszcze nie mieszkam. Trwają prace wykończeniowe wiec często są otwarte drzwi i okna. Temperatura na piecu: 60 stopni Czas podawania: 16s Czas przerwy 80s Wentylator: 35% Podtrzymanie: - nadmuch: 30s co 30 min. - podawanie: 15s co 30min (póki co się sprawdza) Budynek: projekt Bella ( z garażem ok 140m2). - ściana: solbet 24 + 15cm styropianu - podłoga: 13cm styropianu - poddasze: 25cm wełny Kolor sadzy jest brązowo-czarny (brunatny) bardzo sypiki. Wystarczy ruszyć i wszystko spada. To co widać to popiół z całych 3 dni palenia Od czwartku wieczór do dziś spaliłem ok 90kg groszku. Dziś po pracy będę uzupełniał. Szukam w necie jaki powinien być właściwy kolor sadzy w piecu ale niestety nie znalazłem. Tutaj flesz aparatu trochę za bardzo rozjaśnia. Może na drzwiczkach najlepiej widać. Nie wiem... może jak dam czas podawania na np 5/25 albo 3/15 jeszcze zmniejszy się ilość sadzy.

Jesteś pewien że pompa nie jest podłączona do zasilania wentylatora? Jeśli wszystko jest ok to wskazuje na uszkodzenie sterownika.

Potrzebną moc pieca oszacujesz sobie na stronie: http://cieplowlasciwie.pl/start Przy reszcie nie pomogę.