Przemyslaw85

Nic nie stoi na przeszkodzie byś grzał i do 90*. Jak podłączysz cyrkulację zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta wszystko będzie pracować poprawnie. Zawór mieszający pobiera część wody gorącej i część chłodnej. Pamiętaj by hydraulik zamontował taki zawór zgodnie z zaleceniami producenta (odległość i różnica wysokości względem wyjścia z bojlera). W przeciwnym razie pomimo gorącej wody w zasobniku może płynąć letnia wodą przez jakiś czas.

Zawór jest poprawnie założony. Moim zdaniem skala takie jest właściwa.

Sprawdź jakieś jest ciśnienie wstępne zbiornika. Tylko zanim zmierzysz wrzuć z instalacji wody na tyle by wskaźnik ciśnienia w instalacji wskazał 0. Następnie zmierz ciśnienie w zbiorniku. Odczytaj wartości z zaworu bezpieczeństwa. U mnie ciśnienie w zbiornikach to 0.9 bara a ciśnienie w CO 1 bar (ustawiane przy zimniej instalacji).

Nie dochodzi czasem do miejscowego zagotowania wody w kotle?

Co robi sterownik gdy uzyska temperaturę w salonie? Wyłącza grzanie na całość?

Podgrzewacz przepływowy czy też grzałka to zużycie będzie bardzo zbliżone tyle ze czas zużycia tej energii jest bardzo nie ekonomiczny. Przy przepływce liczysz się z tym że zawsze pobrana energia ma już naliczony 20% podatek od oddanej energii. Grzejąc bojler z programatorem czasowym grzejesz go tylko z energii produkowanej. W skali roku przy dużej instalacji PV masz grzanie go w 80% gratis. Pozostałe 20% to czas kiedy niema słońca i trzeba dobrać z sieci. Lepiej spożytkować całość samemu niż oddać 20 procentowe myto energoterrorystom. Co do zakamienionej grzałki. Raz na jakiś czas warto taką grzałkę wymontować zanurzyć ją w jakieś tuleji (poza elektroniką) z preparatem do odkamieniania czajników. 1-2 powtórzenia wystarczą by lśniła jak nowa. Po wszystkim porządnie wypłukać, wkręcić do zbiornika i zalać go wodą. Chodzi o to że kamień jest skutecznym izolatorem. Zanim działająca grzałka zacznie oddawać ciepło do wody pierw musi nagrzać sam kamień a temperatura na drucie oporowym rośnie. Z biegiem czasu temperatura będzie na tyle wysoka aż się on przepali. Woda jest chłodziwem grzałki. Prosty przykład w domu: Wlej do zakamienionego czajnika elektrycznego 1,5L wody. I zagotuj wodę. Zmierz czas i ilość zużytej energii. Następnie odkamień czajnik i powtórz test. Różnica będzie zauważalna w czasie i zużyciu energii. PS. ojciec w w domu podrzewacze 3fazowe. Poza potrzebą wymiany membrany nie było trzeba nic robić. Natomiast w pracy mam 1f i te średnio raz na rok padają

Nie opróżnisz zbiornik do zera tym bardziej że odbiór ciepła z góry. A żeby go opróżnić to w miejsce wody trzeba dostarczyć powietrze, które nie pojawi się tam gdy układ jest szczelny. A skoro nie opróżnisz go z wody to zostanie on naładowany do właściwego poziomu ale z tej wody nie skorzystasz bo nie ma ciśnienia z sieci.

@Szymek00 a wykręciłem śrubkę? Na zdjęciu wygląda jakby była wkręcona.

Wystarczy że był demontowany zawór przy nastawie innej niż 5. A przy zakładaniu już poprawnie stąd to przestawienie zwierciadła. Co do zdjęcia czarnego trzpienia. Wystarczy płaski śrubokręt i go podważyć. Ścięcie musisz mieć ustawione na 5 chyba że źle widzę w dokumentacji tego zaworu.

Poluzuje śrubunek na pompie do czasu aż poleci woda. Za zaworem zwrotnym masz odpowietrznik ale przed ZZ powietrze nie ma gdzie uciec.

Zdejmij jeszcze plastikowa nasadkę. Zawór 4D co masz to nie afriso. Ten ma trzpień jakby obrócony o 90* wobec zwierciadła. Chyba że się mylę. Jak znasz podaj producenta i model tego zaworu. Jakby diamond ART19-2x.

Z tego co pamiętam jak komin na zewnątrz to trzeba. Jak w środku np w miejsce starego to nie. Tyle że ty chcesz postawić nowy w nowym miejscu i tu bardziej bym się zastanawiam czy wycięta dziura w stropie nie osłabi go. Co by nie mówić to dziura w stropie będzie miało ok 50x50cm. To nie dziurka pod rurę czy też kabel. Osobiście zadałbym pytanie do architektowi jak on to widzi. U siebie przy stropie terriva by go wzmocnić robiłem belkę pociągową przy samym kominie ale to na etapie budowy.

No to podłączenie masz poprawę. Pozostaje kwestia poprawności instalacji zaworu i kierunku jego pracy. Ścięcie trzpienia zaworu winno być skierowane na zasilanie dom lub na powrót kocioł. Przy 50% otwarciu.

Zdejmij siłownik i zrób zdjęcie. Wygląda to jakby zwierciadło w zaworze 4D było źle ustawione. Tylko pierw ustaw siłownik na 5. Rdzeń wystający z zaworu ma ścięta jedną stronę. Ustawiony zawór na 50% winien być tak ustawiony jak na dołączonym zdjęciu. Zasilanie z kotła z prawej, powrót na kocioł z dołu. Zasilanie na grzejniki na górze, a powrót z instalacji z lewej. Przy pozycjonowaniu winien się zamykać przy tym sterowniku.

Beczki na ogół nie mają za grubej blachy. Pytanie czy wytrzymają 1.5bara ciśnienia wody.

Lepiej wstawić 2-3 mniejsze niż jakikolwiek poziomo.

wytłumacz to tym co zainwestowali nie małe pieniądze w PC.

Daj więcej zdjęć jak i opis co jest czym.

@szakallodam ci 4 worki groszku jak na taki zawór zwykły stary, kręcony założysz głowicę termostatyczną.

@nightwatch podczas ładowania z kotła taka pompa nie jest potrzebna ale w czasie ładowania grzałką wskazana tym bardziej kiedy ładowanie jest od dołu i kiedy grzałka nie jest na samym dole.

Wyjścia i wejścia są dobrze. Grzałka czym niżej tym lepiej. Jak nie ma możliwość to potrzebna będzie pompa by cały zbiornik wymieszać. Inaczej poniżej grzałki będzie zimna woda.

Do takiego zaworu nie zainstalujezsz termostatu. Tu trzeba go wymienić co oznacza potrzebę spuszczenia całej lub częściowe spuszczenie wody. Są też magicy co to potrafią wymienić taki zawór bez potrzeby spuszczenia wody, zamrażając ja w rurze ciekłym azotem.

To jeszcze lepiej jak 15cm cały. Osobiście mam bojler biawaru 210l z 2016r. Jak go dociepliłem 5cm wełny to efekt był widoczny już po 1 dobie. Jakbym mógł to bym i dał jeszcze z 10-15cm, ale niestety brak miejsca.

Do tego z min 5 a najlepiej 10cm dookoła a efekt będziesz miał gwarantowany.

Przecież można takie rozwiązanie zrobić samodzielnie i zastosować grzałkę która ma zakres pracy 30-80*. Regulacja płynna pokrętłem.