Hogan

Spojrzałem na wątek, bo interesuje mnie własny prąd. Panowie, niepotrzebne te emocje. Fakt, że zazwyczaj wiszą u ludzi solary, ale to może być tak jak u mnie w gminie. Było na to duże dofinansowanie, za 2 czy 3 tysie dawali solary, baniaki i montaż. Ja skorzystałem na tym o tyle, że kupiłem nowy bojler Hewalex 300 l z dwiema wężownicami za niewiele ponad tysiaka :-) . A w ostatnie ciepłe lato prawie każdy pozakrywał te solary takimi białymi pokrowcami... Kiedy ludziom się tam cwu gotowała, ja mógłbym włączyć klimę na full albo sprzedać nadwyżkę prądu do sieci. A jak sądzicie, warto już kupować ogniwa czy jeszcze zaczekać? Czy jest jeszcze duży potencjał rozwoju przed tą technologią? Słyszałem, że weszły jakieś panele amorficzne, które działają także w pochmurne dni.

Tak, sterownik obsługuje także pogodówkę, u mnie jest wpięta, ale nie korzystam, bo okazało się, że nie ma konieczności ciągłego palenia, przepalam teraz co 2-3 dni. Zawór przed rozdzielaczem może być z siłownikiem, ale także z pokrętłem ręcznym, dodatkowo każda pętla może mieć swój siłownik, ale to już doczytasz w tematach, gdzie wypowiadają się profesjonaliści. Otwiera się bez udziału sterownika, jeśli o to Ci chodziło. Ponadto warto zadbać o dużą średnicę przepływu w zaworze, żeby w razie zaniku zasilania kocioł ładował bufor grawitacyjnie. Będzie ładowała ze sprzęgła, taki jest sens tej całej instalacji. Gdy wyłączy się pompa na kotle, to ruszy obieg grawitacyjny z bufora w kierunku sprzęgła, zatrzyma to zawór zwrotny przy kotle, a napędzać będzie tylko któraś z pomp za sprzęgłem. Dlatego pompa bojlera jest sterowana czujnikiem z bufora, a nie z kotła. Uwzględnij to przy projektowaniu kotłowni, ważne są spadki i odpowiednio duże średnice rur, u mnie jest to 3/2". Co do bufora z wężownicą cwu - wyguglaj sobie temat, są różne opinie, ja nie korzystałem, więc nie będę się wypowiadać. Dużo tu jest zmiennych, musisz oszacować rozbiór cwu oraz jak często będziesz palić. Co do bufora - samoróbki - jedno ważne pytanie: czy układ będzie zamknięty czy otwarty? Czy planujesz wpięcie kotła gazowego? Taki bufor musi wytrzymać wtedy ciśnienie 1,5 - 2 atmosfery, dla płaskich dennic może to być problem, a wymiennik też co nieco kosztuje.

Nie znam się za bardzo na rysowaniu schematów, więc opiszę Ci jak to działa u mnie. Podstawa to kilka pomp obiegowych różnej mocy i małe sprzęgło, takie na ok. 10 l. Pierwsza pompa jest zaraz za kotłem, włącza i wyłącza ją czujnik temp. na kotle. Ochrona powrotu kotła przez zawór 3D. Jak już się rozpali, pompa się włącza, a po jakimś czasie zawór 3D zaczyna się otwierać. Wtedy ciepła woda trafia do sprzęgła. Z niego wychodzą rury do: bufora (bez pompy), do bojlera cwu (z małą pompką) i na CO (mocniejsza pompka, obsługuje grzejniki i rozdzielacz podłogówki, ponadto przy rozdzielaczu jest pompa do podłogówki uruchamiana jednocześnie z pompą CO). Pompami cwu i CO steruje czujnik umieszczony w buforze, przy samej górze. Oznacza to, że trzeba nieco podładować bufor, żeby wystartowały pompy, oczywiście próg ich załączenia ustawia się na sterowniku, więc w razie czego mogą startować od razu. I teraz tak - w pierwszej kolejności kocioł ładuje bufor, gdy temp. na buforze osiągnie 30 stopni, włącza się pompka CO i grzeje chałupę. Gdy spadnie poniżej 30 stopni (upraszczam, bo jest jeszcze szereg innych warunków, np. z regulatorów pokojowych) - pompka się wyłącza. Nie ma znaczenia temperatura na kotle, tylko na buforze, czyli gdy się pali, to kocioł podładuje bufor i CO załącza się ponownie. Tu oczywiście kwestia dobrania odpowiedniej histerezy, żeby nie załączało się to co chwilę. Gdy pozamykają się głowice termostatyczne na grzejnikach i pętle na podłogówce, zasilenie CO osiąga praktycznie tą samą temp. co powrót i wzrasta temp. na buforze. Tu znowu upraszczam, bo przed pompami CO i przy rozdzielaczu podłogówki są jeszcze zawory 3D - pierwszy puszcza na pompę CO max. 65 stopni, żeby nie poparzyć się o grzejniki, drugi puszcza na rozdzielacz max. 35 stopni. Gdy temp. na buforze osiągnie 37 stopni, włącza się pompa CWU i działa aż do osiągnięcia temp. zadanej na bojlerze albo do spadku temp. na buforze poniżej 37 stopni. Czyli w tym przypadku cwu jest grzana na końcu, chyba że przestawimy sterownik w tryb pracy "Priorytet bojlera", wtedy pierwsza włącza się pompka cwu. Nie zapominamy o zaworach zwrotnych, żeby bojler nie wychładzał się grawitacyjnie. Steruje tym wszystkim sterownik Tech 409. Fajna sprawa, można ustawiać wiele parametrów, np. tygodniowe plany pracy dla każdej z pomp (mi się przydaje tylko do obiegowej cwu). Tak to u mnie działa, jak się komuś chce to może to narysować. Starałem się pisać w prosty sposób, mam nadzieję że nie zagmatwałem Ci tematu, niestety tak to wygląda jak chcesz używać grzejników, podłogówki i cwu. Pominąłem temat kotła gazowego, bo na razie go nie używam. Na lato zamiast solarów planuję ogniwa fotowoltaiczne i grzałkę do bufora i bojlera. Także w sumie to bufor jest takim dużym sprzęgłem, a prawdziwym buforem ciepła działającym pasywnie jest dom, ściany i beton nad podłogówkami, dlatego nie warto oszczędzać na ociepleniu. Pozdrawiam!

I po to brat buli czynsz czy inne opłaty, żeby nie musiał się znać. Wołać ciecia, niech sprawdza. A poważnie to nie wiem, jakie te głowice czy można je zdjąć zupełnie z grzejnika? Wtedy będzie otwarty na maksa. Wygląda to na zbyt słabe ciśnienie w instalacji, może zapowietrzenie, a może po prostu oszczędzają na ciepłej wodzie. Z doświadczenia wiem, że jak się zacznie grzebać przy starych śrubach, to zaraz się coś urwie albo pęknie. Także administracja.

"Kierowniczko, czy ja palę? Ja cały czas palę!" Tak pewnie będzie wyglądać odpowiedź, ale po pierwsze takie pytanie skierowałbym do Gospodarza Domu, zwanego dziś Administratorem.

Może nawet za bardzo ok? Czy RCK dobrze ustawiony? Jak już gdzieś tu pisałem, u mnie na drewnie to na czopuchu jest jakieś 120 stopni (a w kotle huczy). Może nie dawaj powietrza nad zasyp, żeby się cały wsad nie rozpalał? Na przekroju kotła widzę kanał PW w ceramice, to plus PP pod ruszt powinno wystarczyć.

Ja tam bym przewidział na Twoim miejscu :) Przynajmniej u siebie przewidziałem, ustawiam na sterowniku "priorytet bojlera" i mam ciepłą wodę w pół godziny od rozpalenia. Załóżmy, że nie ma kto rozpalić przez kilka dni, cwu jest wybrana "do zera", na bojlerze, kotle i buforze po 20 stopni... I co wtedy? Liczyłeś sobie, ile czasu zajmie Ci naładowanie bufora kotłem o mocy 15 KW, bo mocniejszy to raczej Ci niepotrzebny? Ja nie mówię do 80 stopni, ale tak, żeby chociaż zaczął ładować bojler, u mnie pompa cwu załącza się przy 40 stopniach na buforze. Posiadam podłogówki, ale bufor traktuję raczej jak sprzęgło niż zapas dla podłogówek. Powiem Ci, że te 1000 l to prawie nic, jak się otworzą grzejniki czy chociaż pętle w łazience w lecie, jak polata trochę pompka obiegowa cwu... Ot, ciepły poranek bez konieczności wczesnego rozpalania w okresie przejściowym, nic więcej. Wszystko zależy, ile masz bab w domu i jaki rozbiór cwu :) Nie łudź się też, że zawsze naładujesz bufor do 80 stopni, odechce Ci się stać i pilnować kotła pod koniec ładowania (żeby nie przesadzić z zasypem). Drewno jest dość niewdzięcznym paliwem, niejednorodnym powiedziałbym, więc nie będzie tak, że sobie odmierzysz na koszyki czy wagowo zasyp i zawsze trafisz w punkt. Co do bufora, to nieocieplone 1000 l można kupić za około 1700 zł. Ocieplenie lepiej wykonaj na własną rękę, było o tym na forum, ale nie łudź się, że to "firmowe" jest wiele warte, na pewno nie te 500 zł, które mi kazali dopłacać za takowe. Możesz zacząć od jednego bufora, ale przynajmniej zostaw sobie opcję podłączenia drugiego - pierwszy ustaw jakoś rozsądnie, z króćcami w dobrą stronę.

Drugi bufor wpięty szeregowo w pierwszy to tylko kilka śrubunków więcej. U mnie jest to podobnie rozwiązane - dwa bufory po 1000 l bez wężownic, wpięte równolegle, plus cwu 300 l z dwiema wężownicami. Wszystko ogarnia jeden sterownik tech. A co jak będziesz chciał zagrzać tylko cwu bez ładowania bufora?

Moc kotła by się zwiększyła, gdyby dodane przegrody były wymiennikami (z wodą w środku). W ten sam sposób zwiększyłbyś sprawność. Dodając blachę zwężysz kanały, co spowoduje zwiększenie prędkości przepływu spalin, dlatego faktycznie lepiej dopracować zawirowywacze. A może teraz masz za duży ciąg i dlatego tak rwie? Myślałeś o RCK?

Zapomnij o dmuchawie do drewna, tak samo unikaj rusztu wodnego. Ceramika, szamot w środku jak najbardziej wskazane, tak samo jak otwory powietrza wtórnego. Jeżeli nie masz porządnie wysezonowanego drewna, to nie pakuj się w HG. Dolniak jest mniej wybredny. Jak małe drzwi do kotłowni albo niskie pomieszczenie, to zawsze możesz wstawić dwa bufory, fabryczne mają tyle króćców, że bez problemu je połączysz.

Też rozważałem tę piankę, bo ma lambdę niższą niż wełna i nie trzeba jej tak grubo kłaść. Tyle że ostatecznie ociepliłem MegaRockiem, bo roważyłem jeszcze dwa argumenty: 1. Na czym opiera się piana od strony dachu? Na membranie. Jak ktoś ma pełne deskowanie to może jeszcze to ma sens, ale bez tego membrana jest narażona na rozciąganie, nie mówiąc o zachowaniu (koniecznego podobno) odstępu około 2 cm między membraną a ociepleniem. 2. Więźba dachowa rzadko kiedy jest wykonana z naprawdę suchego drewna. Dobrze, jak jest podsuszone komorowo, a najczęściej jedzie prosto z lasu, tylko na kilka dni zatrzymuje się w tartaku. Przyjmuje się, że "naturalnie" grube elementy schną 1 cm w głąb rocznie, czyli krokiew 7 cm minimum 3 lata (liczę z obu stron). Przez wełnę i membranę ta wilgoć przejdzie, przez pianę niekoniecznie. Ma ktoś doświadczenia ze starą pianą? Jak wygląda sama piana, a jak drewno po około 10. latach? Natomiast jeśli chodzi o izolację tarasów czy balkonów twardą pianą (tzw. komórka zamknięta), to polecam z pełnym przekonaniem. Warstwa 4 - 5 cm spokojnie zastępuje styropian podłogowy i to razem z papą, gdyż świetnie izoluje też od wilgoci. Na to jeszcze polimocznik i można zapomnieć o przeciekach.

Chyba jednak powierzchnia wymiennika ma spore znaczenie. 220 stopni to jest u mnie na czopuchu jak zasypię węgla i on odgazowuje. Na drewnie rzadko przekracza 120. Poza dyszą temperatura taka, że płaskowniki przytrzymujące szamot w pierwszym kanale wygięły się. Z tym że w moim kotle dodano jeden kanał więcej, spaliny mają naprawdę długą drogę do przebycia. Płomień za dyszą obserwowany przez otwory PW jasnożółty.

Mowa była o dennicach tłoczonych, obłych jak w buforze fabrycznym. Te płaskie nie wytrzymają raczej w układzie zamkniętym.

Oblicz powierzchnię blach odbierających ciepło w starym kotle. Należy przyjąć około 10 KW z 1 m2.

Chodzi o to, żeby poprawa utrzymała się jak najdłużej, dlatego doradzam skalną. Są na yt filmy jak gość przy przeróbkach poddasza demontuje zabudowę i pokazuje, jak wygląda zwykła żółta po kilku latach. Delikatnie mówiąc źle. Lambdy takiej starej wełny nikt pewnie nie mierzył, ale na grubości straciła co nieco.

Czyżby zdrożał? W lubelskim obi parę dni temu leżał po równe 9 zł, czyli po 450 zł za tonę. Z tą zawartością siarki to żaden ekogroszek. Znalazłem skład ogłaszający polski brunatny po 300 zł, ale jak tam pojechałem z workami to sprzedający stwierdził, że w tym roku nie ma ze względu na małe zainteresowanie (cyt.: "chyba już się najadły"). :-)

Dokładnie. Chiny się w końcu najadły i sektor surowcowy przestawiony na ich zaspokajanie traci gunt pod nogami, zobaczcie notowania naszego kghm. Pewnie jeszcze trochę to potrwa, dopiero przy cenie poniżej 35$ za baryłkę wydobycie ropy na wielu złożach stanie się nierentowne. Doradzałem tu w innym wątku zakup na własną rękę zbiornika na gaz, co umożliwia jego tankowanie na wolnym rynku i korzystanie z takich sytuacji. Na lubelszczyźnie węgiel nie chce tanieć. 450 zeta za tonę to kosztuje miał niewiadomego pochodzenia albo mokry czech z marketu. 550 zeta to cena tony mokrego rusa ze składu, a tak naprawdę to wychodzi ponad 600 po odjęciu 10% masy na kamienie i łupek. Śląski to 650 w górę. Przy tej cenie z posta 2 to opłaca się przelecieć patelnią po ten węgiel i zrobić zapas na kilka lat.

Witam ziomka na forum :-) Krótko - w tych pieniądzach i do drewna to raczej kocioł dolnego spalania. Dobrze jakby miał ruszt żeliwny (a nie wodny) i otwory na powietrze wtórne. Moc kotła policz sobie na stronie cieplowlasciwe.pl . Moim zdaniem nie więcej niż 12 KW, żeby nie kisić opału. Zacznij może od znalezienia instalatora, wtedy będziesz mógł kupić usługę montażu kotła, a nie sam kocioł, zapłacisz 8% vat, a nie 23. Pozdrawiam!

Lepiej nie dawaj folii, żeby te trociny pozostały suche. Wełnę połóż w dwóch warstwach na krzyż. Najlepiej jakby to była skalna, brązowa, a nie żółta. Co do lambdy to zależy jaka jest różnica w cenie, w Twoim przypadku odczujesz różnicę nawet przy tej gorszej.

I to jest właściwy kierunek szukania. Po 1000 zeta za tonę to można koksu kupić jak dobrze poszukać. Orzech też już widuję w marketach, ale odradzam, testowałem. Składy teraz idą za klientem, chcesz workowany węgiel, to Ci zworkują za niewielką dopłatą - w mojej okolicy 2 zeta do worka, czyli około 60 zł do tony, i nadal taniej niż market.

Lol, może trzeba poprosić admina o specjalną czcionkę dla zaznaczania ironii dla takich czytelników jak Ty? Btw, jak masz namiary na jakąś reku NIE wysuszającą powietrza, to podrzuć je tutaj, chętnie zmienię swoją maszynę. Nawet te z celulozowym wkładem nie oddadzą całej wilgoci. Podłogówka też oczywiście powoduje ruch powietrza z góry na dół, prawda?

Jestem zwolennikiem buforów, ale przy tym metrażu szczerze Ci odradzam. Kociołek mały, buforek też, ale swoje zajmą, do tego robocizna, zawory, pompy czy śrubunki te same co przy dużych. Nie brnij w koszty i w paliwa stałe. Ustawiasz sobie paroma kliknięciami temp. zadaną w chałupie i zapominasz o kotle gazowym. Jedyny minus u Ciebie, że nie masz rury w ziemi i butla zajmie część trawnika. Ale za to masz zapas gazu na okoliczność, że nasi przyjaciele ze wschodu zechcą renegocjować ceny w największe mrozy.

W zimie bufory w zasadzie się nie ładują. To co złapią przy rozpalaniu oddają na grzejniki jeszcze w trakcie palenia. To dlatego, że nawet w zimie tylko przepalam, ponieważ największym buforem jest cały dom, a szczególnie kilkanaście m3 betonu w podłogach. U mnie pełnią funkcję stabilizacyjną przy skokach mocy przy paleniu drewnem. Chyba nie miejsce tutaj na spieranie się o zalety styro na porothermie czy maxie, nie przesadzajmy, termos to jest w opowieściach handlowców, idąc tym tokiem myślenia to powinniśmy zrezygnować także z farb lateksowych czy płytek szkliwionych wewnątrz.

Tak, z bufora więcej wyciągniesz podłogówką, do tego nie będziesz katować kotła na 45. stopniach. Co do wężownicy, to lepiej niech zostanie w bojlerze, nie oczekujesz chyba, że jak na buforze temp. spadnie poniżej 50 stopni, to będzie Ci działać jak przepływowy ogrzewacz wody? Chyba że ta wężownica ma iść jeszcze do bojlera, ale to też słaby pomysł, jak dodawać kolejne wężownice do bufora to lepiej od zapasowego kotła gazowego, albo nawet od solarów.

Nie wiem czy Ci to coś pomoże, ale podzielę się swoim doświadczeniem. Kocioł dolnego spalania 35 KW, do tego dwa bufory po 1000 l. Główne paliwo drewno, bo swoje - "darmowe", jeśli nie liczyć swojej pracy. W zimie bufory tylko wspomagają spalanie, jak rozpalam i instalacja nie nadąża odbierać całego ciepła, to idzie w bufory. Gdy później moc spadnie, albo jak wygaśnie, to grzejniki rozładowują bufory bardzo szybko. Grzejniki jednak muszą być, przynajmniej w sypialniach. Dzięki buforom mogłem założyć głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach, można też dodać siłowniki do każdej pętli podłogówki. Przy dłuższej pracy bufor świetnie "spina" kocioł z podłogówką (temp. na kotle 65 stopni, zasilenie podłogówki 35 stopni). Bufory wpięte grawitacyjnie chronią kocioł w razie braku prądu. W lecie podtrzymują bojler 300 l ładne kilka dni, zależy od rozbioru i naładowania buforów. Co do węgla - jeśli to będzie Twoje główne paliwo, to bufor Ci raczej nie jest potrzebny. To prawda że dolniak nie jest wybredny, ja testowo paliłem w swoim już chyba wszystko: węgle śląskie, rosyjskie, czeskie i z Bogdanki, kostkę, orzech, groszek i miał, brunatny, koks, pellet, trociny i brykiet z torfu, dało radę. Poza tym możesz podkładać w trakcie palenia (wbrew pozorom nie w każdym momencie), bez zadymiania sąsiadów. Twierdzę jednak, że przy tym metrażu i ociepleniu kocioł na paliwa stałe jest Ci niepotrzebny. Rozważ jeszcze ogrzewanie się gazem lub olejem z butli. Znajomy również nie może doczekać się na gaz z rury, więc założył butlę i nie narzeka, wszystko zależy od konstrukcji umowy z dostawcą, on co prawda więcej musiał wybulić na start na własną butlę zewnętrzną, ale teraz dzięki temu może kupować gaz na wolnym rynku, kiedy chce i potrzebuje, i jak tego pilnuje, to wychodzi to nie drożej niż zwykły gaz z rury. Co do styropianu na porotherm, to nie wiem, czemu to "wątpliwa" konstrukcja, u mnie świetnie się sprawdza, co prawda można też dać na to wełnę, ale do tego trzeba mieć naprawdę dobrą ekipę. A na dach 20 cm to faktycznie cienko, 20 cm to między krokwie, w poprzek jeszcze 10 cm, a i między jętki nie zaszkodzi, i nie ta żółta z marketu, tylko prawdziwa skalna. Pozdrawiam!