teres

Odczytaj jeszcze liczbę startów palnika i czas pracy instalacji w menu Diagnoza. Albo nawet w zwykłym menu informacyjnym to jest. Generalnie jak ktoś bierze kocioł 24 kW do takiego domu, to ma później kłopoty. Instalator Ci kiepsko doradził.

Ale start zaczyna w okolicach 50% (12kW) i dopiero schodzi z mocą do minimum. Jak przegrzeje ponad temperaturę zadaną (a odbiór nie duży), to się wyłączy. Trzeba trzymać niską krzywą i dobre przepływy, żeby przy tej mocy nie wchodził w taktowanie.

~70 złotych. Podłączasz bezpośrednio do kotła. Później zamiast temperatury na CO, ustawiasz krzywą grzewczą.

Ok, nie widziałem metrażu. Z tego co piszesz koło 300m2, to 16m3 wydaje się być ok.

Dobierasz bezpośrednio z Techa, bo kocioł ma już tam mało do myślenia (chyba jedynie pogodówka). Spokojnie

Maksymalna temperatura zasilania dla ogrzewania tak j.w. tylko dla CWU Maksymalna temperatura wychodząca z kotła (CO lub CWU). Raczej tutaj nie zobaczysz zmian, bo kocioł sam dość dobrze dopasowuje moc do instalacji % znamionowej mocy kotła Trochę dużo, albo nowy dom i jeszcze dużo wilgoci, albo kiepskie ocieplenie.

Generalnie ma wpływ, bo nie przegrzewasz pomieszczeń. Tak, powinna być na otwartych głowicach. Tylko do tego musisz jeszcze wyregulować przepływy przez grzejnik tzw. kryzowanie. Jak będziesz miał przegrzane we wszystkich pomieszczeniach, to możesz obniżać krzywe (punkt końcowy lub początkowy).

W obiegu? Na pokrętle? W jaki sposób zadana? Powinieneś dążyć, żeby się zamykały jak najrzadziej Wyłącza się, bo Ci przegrzewa. Źle dobrałeś (albo instalator) moc kotła do instalacji. Kocioł 24kW ja montuję w domach powyżej 200m2. Poza tym jeszcze jak Ci siłowniki pozamykają pętle, to już w ogóle kocioł nie ma gdzie pchnąć ciepła. Startuje od 56% żeby była pewność, że odpali. Dopiero po tym (jak sam zauważyłeś) zmniejsza moc do minimalnej. Spróbowałbym: 1) podnieść min. moc pompy na 80% 2) obniżyć moc kotła na CO na 75% albo mniej 3) otworzyć rotametry na pętlach (najwyżej siłowniki pozamykają wcześniej same) 4) zwiększyć przerwę na włączenie palnika w kotle na 30 minut - parametr 2.3b 5) zwiększyć moc odbiorczą instalacji np. dobuduj jeszcze jedno piętro albo grzanie basenu ;-)

Przede wszystkim dołóż sobie czujkę zewnętrzną temperatury, wtedy kocioł znacznie lepiej będzie dobierał temperaturę wody w obiegu.

Termet jest ok, ale nie na taki metraż. Musisz wtedy dorabiać sterowanie do podłogówki z zaworem 3 drogowym np. Tech i1, i2 lub i3. Ten Junkers Buderus też jest bardzo ok, dokładasz sprzęgło + czujnik i całość masz sterowaną z jednego sterownika. W obydwu przypadkach sprzęgło koniecznie przy takim metrażu.

Każde przegrzane pomieszczenie (temperatura w pomieszczenie powyżej temperatury pożądanej - np. 22 stopnie zamiast 21) oznacza większe koszty. Musiałbyś bardzo dobrze dobrać krzywą grzewczą, żeby nie przegrzewało Ci mocno pomieszczeń. Oprócz krzywej musisz również wyregulować (metodą prób i błędów) przepływ przez poszczególne grzejniki. Nie mówię, że to nie jest możliwe, niemniej jest to czasochłonny proces, ale się da. Termostaty, to trochę taka droga na skróty (ale dobra).

Bo pellet masz minimalnie tańszy (jakość może być różna z dostawy na dostawę), ale za to jest znacznie bardziej pracochłonny. Sam kocioł też jest znacznie droższy i zabiera o wiele więcej miejsca. Mając gaz w pobliżu nie spojrzałbym na nic innego.

Trochę dużo Ci wyliczyli za kotłownię gazową, popytaj w innych firmach. Tak w 15 tys. powinieneś się zmieścić. Są dotacje z programu Czyste powietrze. Gaz to o wiele lepsze rozwiązanie niż pellet.

Nowe domy tak mają. Ja bym się nie przejmował pierwszym sezonem, w budynku jest mnóstwo wilgoci.

Zobacz czy Ci czasem nie przekracza już zadanej temperatury i wtedy wchodzi w L3. Ale 15 załączeń na dobę to mało.

~5m3 to jest mało :) Ja bym się cieszył. Co do ustawienia CWU, to możesz jeszcze pokombinować z różną temperaturą. Ja u siebie pon-pt mam cały dzień na zmianę ograniczony i wył. Dopiero wieczorem mam temperaturę CWU.

Lepiej mieć niższą wartość zwiększenia temperatury zasilania - więcej kondensacji.

Jeśli w instalacji poza pompą w kotle nie będzie żadnych innych pomp oraz będzie tylko kocioł gazowy, to sprzęgło jest niepotrzebne. Jeśli dokładasz gazowego do węglowego, to sprzęgło również jest niepotrzebne, ale warto zabezpieczyć kocioł gazowy odmulaczem np. Giacomini R146C albo Flamco Xstream Clean. Jak masz uruchamiane te podłogówki? Prosto z rozdzielacza razem z grzejnikami? Narysuj jakiś schemat obecnej instalacji i tego co ma być docelowo. Im niższa temperatura powrotu, tym więcej ciepła się odzyska. Odzysk kończy się w okolicach 55 stopni Celsjusza.

Mam pomysł żeby sprawdzić to po sezonie grzewczym. Na jeden weekend zostawię włączoną cyrkulację, na drugi wyłączę i sprawdzę zużycie gazu.

Nawet w Twoim przypadku, nie zaleca się łączyć pomp szeregowo.

Pytaj instalatora, ewentualnie sprawdź w menu serwisowym nr 3.

Jak Ci nie przeszkadza wolniejsze ładowanie zasobnika, to zmniejsz sobie w menu serwisowym dla CWU "zwiększenie temp. zasilania" na 30 albo nawet 20 stopni.

Patrząc po wielkości rozdzielaczy powiedziałbym, że trzeba grzebać w ścianie. Zależy jakie masz duże pętle. Jak pompa z kotła nie uciągnie, to najwyżej dołożysz sprzęgło + pompę. To będzie nieprawidłowe. Pomiędzy kocioł, a instalację dokładasz sprzęgło i wtedy jest już lepiej. Możesz na początek sprawdzić jakie będą przepływy. Jak nie będziesz zadowolony, to ryjesz ścianę.

Obawiam się, że musisz sam sprawdzić. Najgorszy wpływ na spalanie ma przegrzewanie pomieszczeń, a tego unikasz mając sterowniki. Spróbuj obniżyć krzywą grzewczą na kotle i sprawdź co się będzie działo.

Jak nie włożysz grzałki do drabinki, to one będą prawie zimne w nowym układzie. Masz jakieś gniazdka w pobliżu?