zip20

Zapotrzebowanie budynku 8KW Kocioł junkers do którego chce dołożyć pompę ciepła (junkers ma grzać w duże mrozy) Tabela wygenerowana na podstawie kalkulatora Panasonic dla 8KW (strefa -20) Iść w 5kw czy 7kw Panasonica (monoblok) Czy 7KW będzie znacznie taktować (czy akceptowalnie) Według kalkulatora Panasonic oszczędności większe na pompie 7kw (około 200zł rocznie) CO+CWU boje się ze mogę mieć lekkie niedoszacowanie zapotrzebowania stad na wykresie też 8,5KW (taki zapas gdyby ) Zyski bytowe nie są uwzględnione przy taktowaniu wiec będzie pewnie ono występowało o te 2-3 stopnie niżej niż zaznaczony zakres czyli przy 7KW pewnie w granicy 6-7C a dla 5KW 12-13C

Czy tylko ten sterownik jest w systemie czy jak drugi na piętro ? Ciężko coś znaleźć jedyna porada, wyjąć RC 310 i ponownie włożyć. W razie potrzeby potwierdź stary komunikat o błędzie po uruchomieniu urządzenia.

Kurcze nie mam jak teraz sprawdzić ale w ustawieniach masz ustawienia zaworu 3d lądującego zasobnik CWU i tam są opcje do wyboru. https://www.junkers-sklep.pl/files/398662328/instrukcja-montazu-cw-400-i-cr-400-i-cw800.pdf strona 14 Konf. c.w.u. na kotle Tutaj spróbuj zmienić do swojej sytuacji

Bufor, sprzęgło, wymiennik to 3 rożne rzeczy Rysunek bez tego ciężko coś powiedzieć.

Ja mam Junkers 14kw dom 180m2 spokojnie daje radę i ładnie moduluje mocą palnika. Jeśli masz tylko ogrzewanie podłogowe, lub tylko grzejniki to może być polecany na forum tańszy Termet. Junkers głownie sprawdza się przy bardziej złożonej automatyce podłoga+grzejniki i inne obiegi, jest dość prosty w rozbudowie o kolejne obiegi. Oczywiście w samej podłogówce też będzie smigał. Gwarancja od zakupu 2 lata z możliwością rozszerzenia o kolejne 5 lat. Warunek co roczne przeglądy po drugim roku od zakupu.

Bez nerwów, panowie bo nie o to chodzi. Rozchodziło mi się o to że: Bufor ma swoje zalety przy pompie ciepła ale nie koniecznie przy kotle który ładnie moduluje mocą palnika i taki bufor to zbędne grzanie wody w instalacji, początkowa praca kotła na pełnej mocy, opóźniony start instalacji. Dlatego chciałem rozbić to na osobne obiegi dla kotła bezpośrednio do sprzęgła, a pompa z buforem w celu zwiększenia załadu wody. Tyle, nie podnoszę już ciśnienia. Dziękuję za poświęcony przez was czas, sporo użytkownicy tego forum mi pomogli.

Schemat podobny tylko u mnie zamiast bufora jest sprzęgło, bufor dorzuciłem żeby zwiększyć pojemność wody w układzie. Pytanie czy ten bufor jeśli dawać to (zasilanie/powrót) czy go wywalić jeśli miałby szkodzić. Czy bez bufora równolegle zamiast sprzęgła będzie kuleć taka instalacja ?

Możesz podesłać linka z wynikiem z ciepło właściwe ?

Czyli wywalić ten bufor ?

No właśnie tylko to kolejne koszty, pytanie czy uzasadnione i będzie z tego jakiś zysk, czy zostawić tak jak jest a bufor wywalić ?

Czy w moim przypadku jest sens dawać bufor na powrocie za sprzęgłem czy można go pominąć ?

Jeszcze zastanawiam się nad takim rozwiązaniem ochrony pompy ciepła podczas braku napięcia. Elektrozawór który będzie otwierał przepływ podczas braku prądu i mała pompa obiegowa. Nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne ale wydaje mi się ze sama pompka bez tego obejścia sprzęgła bardzo szybko wychłodziła by sprzęgło i pompa po jakimś czasie mogła by zamarznąć ? czy jednak się mylę i wystarczy tylko pompka obiegowa za sprzęgłem pchająca wodę w pompę ciepła w momencie braku prądu (na ile taki bufor 50 litów wystarczy aż się wychłodzi )?

Przemyślałem sytuację i wydaje mi się ze w przypadku kotła gazowego nie ma sensu przepuszczać ciepłej wody przez pompę ciepła bo przy braku prądu wiele to nie da. Lepiej zainwestować w UPS który utrzyma w sytuacji awaryjnej prace kotła i pompkę pompy ciepła. Proszę o sprawdzanie schematu

Powoli temat pompy ciepła zbliża się wielkimi krokami i chciałbym sobie to poukładać w głowie. Pompa będzie Panasonica 5KW monoblok, będzie pracować w trybie biwaletnym, dogrzewanie w razie mrozów będzie kotłem gazowym. Dziękuje @carinus za dużo informacji. Co do sterowania, to jeszcze nie wiem jak to rozwiąże, zobaczymy jakie opcje sa integracji pompy z kotłem. Druga sprawa sprawdziłem i po rozłączaniu zworki termostatu pokojowego on/off w kotle, kocioł steruje wszystkimi obiegami i zaworem 3d tylko nie załącza palnika wiec tez to można w pewnym stopniu wykorzystać do sterowania. Poproszę o sugestie odnośnie rysunku, zamysł jest taki żeby przez pompę kiedy nie pracuje bo są mrozy przepuszczać ciepła wodę. Obecnie w instalacji jest sprzęgło wiec ono pozostaje, na zielono bypass na wypadek jakiejś awarii edit: teraz jeszcze zastanawiam co się będzie działo kiedy zawór cwu będzie w złym położeniu a załączy się kocioł, chyba ze będzie to jakiś elektro zawór który będzie w pozycji otwartej gdy pompa nie działa i będzie otwierał przepływ

U mnie, rury do rozdzielczy leci 22 w miedzi, 5 pętli z tego dwie pętlę ponad 110 merów i daje radę, pompkę daje na najniższym bieg bo nie lubię szumów przepływy 0,5 na najniższym biegu i wszystko grzeje. Na początku kombinowałem tak jak ty przepływy po 1,5 -2 a teraz mam na najwolniejszym biegu pompki i spokojnie wszystko hula. Co innego szybkie zagrzanie wtedy te przepływy mają znaczenie jak grzejesz ciągle "krzywą"to mogą być mniejsze.

Tutaj pytania i odpowiedzi oraz lista kompatybilnych kotłów https://www.bosch-easycontrol.com/pl/pl/easycontrol/czesto-zadawane-pytania-(faq)/

po co ten Salus w jakim celu go montowałeś

To będzie jak w cr10 strona 66 Parametr E.1 Regulator-pokojowy-CR-10-Junkers-Instrukcja.pdf

To będzie coś podobnego jak w Junkers zobacz ta z załącznika cw100.pdf

F1 to wysoka temperatura spalin ?

Kolego nikt tutaj nie nie neguje twojego salusa ale dla dużej części osób tutaj piszących to zbędny wydatek który w niczym nie podnosi komfortu a tylko miesza w instalacji, piszą ci to osoby które maja z tym do czynienia. twój salus kreci zaworami podłogówki, odcinając dane obwody, zwiększając przepływy na innych, zmienia zapotrzebowanie budynku, kocioł wtedy głupieje i ciężko to wyregulować. Do tego wchodzi bezwładność ogrzewani podłogowego. Dla większości osób wystarczy raz ustawione temperatury w danych pomieszczeniach, wychładzanie danego pomieszczeni na kilka godzin i ponowne podgrzewanie nie przynosi żadnych ekonomicznych korzyści. Jak ktoś chce sobie obniżyć temperaturę w danym pomieszczaniu na dłużej to po prostu przykręci zawór na belce i tyle. Nie twierdze ze nie da się wyregulować salusa, bo pewnie się da ale musisz się z tym trochę pobawić, każda instalacja będzie zachowywać się inaczej

Takie duże przepływy nie są potrzebne ja mam pompkę (za sprzęgłem ) ustawioną na minimum a pętle mam spore bo niektóre ponad 100 metrów i daje rade spokojnie. Te przepływy co masz są wystarczające, przy tych przepływach słychać już szum instalacji w pokojach. Zwiększaniem przepływów nie uzyskasz mniejszego zużycia gazu, przepływami możesz wyregulować temperaturę w danym pomieszczaniu (jak jest np za gorąco w danym pokoju to zmniejszasz z przepływy w tym pomieszczaniu)

Junkers cerapur smart 14-5c ze względu na mała moc minimalną, z drugiej strony jak masz same grzejniki wystarczy termet, junkers jest dobry jak jest więcej automatyki (podłoga + grzejniki) Nie wiem czy w twoim przypadku nie zastanowił bym się nad kotłem 24kw

Udało się wspawać mufę do sprzęgła na montaż grzałki. Mam pytanie jaką grzałkę zainstalować czy może to być grzałka ze stali nierdzewnej ? Sprzęgło jest ze stali węglowej, instalacja z miedzi.