AdamGuitar

Nie pisałem tu o konkretnych kotłach a ogólnie o spalaniu.

Moc jest wynikiem przepływu przez odbiornik i różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. Temperatura czynnika na zasilaniu nie ma znaczenia jeśli zachowamy różnicę temperatur. Znaczenie ma wielkość odbiornika (powierzchnia wymiany ciepła) oraz temperatura otoczenia. Patrz dobór grzejników przy tej samej mocy zapotrzebowania w stosunku do parametrów zasilania np. 75/65 czy 55/45 itp. Dlatego producenci grzejników podają przeliczniki dla różnych parametrów zasilania grzejników. Ilość wody przepływającej przez grzejnik pozostaje taka sama dla tej samej mocy, zmienia się tylko powierzchnia wymiany. Moc grzejnika wylicza się dla konkretnych warunków przykład. Grzejnik ma moc 1500W przy parametrach wody instalacyjnej 75/65/20 20 st. to temperatura w pomieszczeniu. Zmiana któregokolwiek z parametrów zmienia moc grzejnika. Wyższa temperatura ścianek kotła powoduje, że powstająca smoła (jako niepełny produkt spalania) będzie płynna i ścieknie w dół. Do pełnego spalania jest potrzebna odpowiednia temperatura oraz odpowiednia ilość powietrza do spalania, oraz właściwy kocioł do spalania danego paliwa (patrz zalecenia producentów co do spalanego paliwa). Dodam jeszcze jedno. Szkodliwa dla kotłów jest zbyt wysoka temperatura spalania jak i zbyt niska. W pierwszym przypadku może dojść do uszkodzenia miejscowego ścianek kotła, wykładziny kotła (np. szamotu) w drugim do powstawania osadów trudnych do usuniecia i emisji niespalonych produktów do atmosfery.

Potrzebna jest regulacja całej instalacji (kryzowanie). Coś musiało zostać zmienione w regulacji instalacji budynku, trzeba się zwrócić do zarządcy budynku, bo problem może dotyczyć całości instalacji budynku.

Cytat "Całkiem zamykać powietrze dla obniżenia temperatury ? Czarno to widzę- ciepło żaru długo jeszcze będzie wydzielać dym z paliwa. Nawet jak to będzie koks, to też będą straty z niedopalania tlenku węgla. Nie mam pomysłu co do górniaka oprócz podrzucania co jakiś czas niezbyt dużych porcji paliwa. Tak zalecają nawet w starych książkach o paleniu. Pozdrawiam. HS" Albo często podrzucać albo zmniejszyć warstwę palącego się paliwa. To drugie rozwiązanie ma zastosowanie w przerobionym moim kotle. Grubość warstwy i doprowadzenie powietrza spalania jest regulowane warstwą popiołu. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło grubsza warstwa popiołu, mniejsza warstwa palącego się węgla. Powietrze doprowadzane jest od spodu rusztu oraz pomiędzy ruszt poziomy i wiszący. Grubsza warstwa popiołu ogranicza więc ilość powietrza dostarczanego do małej warstwy węgla. Do tego powietrze wtórne do komory spalania i jeszcze dodatkowe. Warstwę popiołu reguluje układ odpopielania( przy większym zapotrzebowaniu układ dłużej dogrzewa wodę w kotle i tym samym jest więcej cykli roboczych odpopielania, mniej popiołu i zwiększa się warstwa palącego się opału. sortyment węgla (granulację i moc maksymalną) mogę regulować wiszącym rusztem ostawiając go pod innym katem (służy jako warstwownica). W sezonie zimowym w zasadzie nic nie muszę regulować bo obywa się to jak pisałem wyżej automatycznie. Stałopalność - bez przerw tylko dorzucanie paliwa początek sezonu co 4 - 5 dni do jednej doby w czasie maksymalnych mrozów. Tak samo z popiołem, opróżniam szufladę do pojemnika w tym samym czasie co podrzucam opał. Przy paleniu latem na c.w.u. (non stop) zmniejszam warstwę opału poprzez maksymalne odchylenie rusztu. Popiół ma jeszcze jedno znaczenie zapobiega gotowaniu się wody w kotle. Uszkodzone odpopielanie lub wyłączenie wentylatora powoduje narastanie warstwy popiołu co powoduje przygasanie w kotle. Zużycie opału latem dla c.w.u. to 3 kg węgla na dobę dla 4 osób. Żadnych problemów ze smołą oraz twardymi osadami na ściankach kotła(osiada pył do zrzucenia zmiotką), oraz brak całkowicie spieków.

Tak to niestety wygląda, niestety.

Możesz wykorzystać każdy poprawnie wykonany schemat na forum, nawet gdy posiada instalację c.w.u. W realizacji ją pomijamy. Poszukaj na forum i zamieść w poście to pomożemy. To czy jest kocioł czy piec z płaszczem wodnym dla instalacji nie ma praktycznie znaczenia.

Zawór termostatyczny jest? Jeśli tak to należy sprawdzić nastawę wstępna oraz ustawić głowicę termostatyczna na maximum i sprawdzić czy po pewnym czasie grzejnik się przegrzeje w całości. Czy w tej chwili temperatura w mieszkaniu ma zadana wartość? Jeśli ma to być może , że zawór przymknął przepływ (taka jego rola), jeśli nie to zwiększyć nastawę oraz sprawdzić pozostałe grzejniki i wyregulować w razie potrzeby. Dopiero wtedy można podjąć inne czynności. Te są podstawowe.

Zgadza się pompa w tej chwili tłoczy wodę na grzejniki i do powrotu. Trzeba ją przenieść za zawór trójdrożny gdzie będzie zasysać wodę z kotła i z powrotu. I żadne ustawianie nic nie pomoże.

Można i powinno poprawnie pracować.

Jaka cena?

Co to znaczy 30 kW wymiennik czy 20? Moce te wymiennik ma przy ścisłe określonych parametrach. Każde odstępstwo powoduje ,ze wymiennik ma zupełnie inna moc. Tu jak się oblicza Obliczenia_wymiennikow.pdf Przy kupnie takiego wymiennika należy widzieć przy jakich parametrach mamy uzyskamy deklarowana moc przez producenta i takie warunki trzeba zapewnić.

Niewielki wznios w kierunku odpowietrzania.

Potrzebny jest tylko zawór przełączający jak pisze wyżej mecenas. Tu schemat. Można dodać do kotła funkcję pogodówki.

Zrób parę zdjęć i wrzuć w jpg. ważnych elementów- pompy,zaworów zwrotnych kotła.

Układ będzie działał również na grawitacji.

Odpowietrzniki muszą być na każdym pionie. Poza tym o.k.

Ok. 25 tysięcy zł. Ale to i tak mocno przybliżone. Ceny materiałów maja wielką rozpiętość.

Odnośnie skraplacza. Montuje się go przy kotle kondensacyjnym, czyli takim gdzie produktem spalania gazu jest również woda, zawierająca kwas azotowy (m.in.) w niewielkich ilościach.

Odpowiedź na ten temat jest pod konkretne dane.

Prześlij te dane na priv. jak uda mi się ściągnąć pliki do zaworów to zrobię.

1. Z sumy mocy grzejników wyliczonej dla obiektu. 2. Jeśli jest to kocioł górnego spalania to jak najbardziej.

Na forum jest taka zasada,że trzeba przedstawić schemat i opis o którym możemy się wypowiedzieć. Więc czekamy.

Brak kompensacji na rurze się mści np. typu "U". Do instalacji nie powinno się stosować zwykłych rur tylko "stabi". Ale i one wymagają wydłużek. Brak kompensacji to częsty błąd popełnianych przez instalatorów.

Na trzecim rysunku są przecie rozdzielacze na górze. W domkach mamy tak małe instalacje, o małym stopniu skomplikowania, ze nie warto przesadzać.

Jak najbardziej nie jest potrzebny przy tego typu pompie.