AdamGuitar

Niestety mieszkam w zupełnie innym regionie.

Co do rury do naczynia to zostało juz powiedziane, co do średnic należy tak stopniować średnice aby prędkość przepływu była mniejsza od 1m/s. Zabezpiecza to instalacje przed pojawianiem się szumów i innych odgłosów, szczególnie uciążliwych w porze wypoczynku. Aby to obliczyć należy znać przepływy (wynikające z zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych miejscach instalacji.

Dodaj 30 procent na c.w.u. Czyli 12 kW+30%=15,6 kW czyli kocioł 15 - 16 kW będzie odpowiedni, dobra jest też praca c.w.u z priorytetem czyli na czas podgrzewu wody wyłącza się c.o. Trwa to krótko więc nie będzie odczuwalne w ogrzewaniu.

Średnice będą wystarczające. Tylko zastanów się nad łączeniem aż trzech materiałów jako instalacji (stal, miedź , aluminium). Może to prowadzić do powstawania ogniw lokalnych i zniszczenia instalacji.

Grawitaca byłaby tylko przy całkowicie lub bardzo mocno otwartym zaworze czterodrożnym. Przy zamontowanym zaworze zwrotnym na zasilaniu bojlera może dochodzić do nadmiernego wzrostu ciśnienia , w związku z tym należy go zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa oraz naczynie aby przy przekroczeniu max. ciśnienia (6bar dla zimnej i ciepłej wody) woda nie wypływała przez zawór bezpieczeństwa. Co do cyrkulacji to rysunek ją sugerował dlatego wrysowałem. Jeśli jej nie ma to należy ten układ pominąć wraz ze wszelką armaturą i pompą cyrkulacyjną. zawory jeden z nich pozwala uzupełniać zład drugi odcina dopływ wody do bojlera - są one niezbędne.

Czym różni się rysunek 1 i 2?

Co do oszczędności to tutaj sprawa otwarta, bo to zależy od wielu czynników,m.in. ustawień. Polecałbym jednak kocioł z podajnikiem. Wybór oczywiście na podstawie czytania opinii użytkowników pozostawić należy Tobie. Oczywiście w razie wątpliwości na zadane pytania użytkownicy na pewno podpowiedzą (przy wyborze konkretnych kotłów. Oczywiście wszystkie te opinie będą subiektywne. Każdy zna ograniczoną liczbę kotłów z racji użytkowania.

Tak wygląda schemat poprawnie wykonanej instalacji( brak tu nadal szczegółowej armatury , są tylko elementy podstawowe).

Czy możesz zamieścić schemat układu?

Wystarczający byłby już 22 kW. Do ogrzania. Co do łazienek to zależy czy będą użytkowane jednocześnie. Jeśli tak to raczej z zasobnikiem. Użytkowanie w tym samym czasie to ok. 60 kW mocy do bezpośredniego przygotowania wody. zasobnik 200 - 300 litrów obniża moc kotła poprzez zapas wody.

Bardzo również wpływa na poziom wód gruntowych (obniża ich poziom)

Załączam poprawiony schemat o brakujące podstawowe elementy. Przeczytaj uwagi na rysunku.

Poszukać kolektory które maja automatykę do współpracy z kotłem gazowym. Zresztą automatyka kotła również nie zadziała dopóki w zasobniku lub instalacji będzie temperatura wyższa niż zadana dla kotła gazowego.

Mnie również. Można bezpośrednio do kotła (króciec opisany uzupełnianie i spust wody), powrót instalacji (w każdym miejscu), można też przez naczynie wzbiorcze otwarte.

Ja widzę pozytywnie. Nie rozumiem tylko stwierdzenia "czy rozdzielenie pionu z jednego domu na drugi zaworem trzydrożnym byłoby dobre.???". Każdy budynek może mieć własny układ pogodowy. czyli podchodzimy do każdego budynku wysokim parametrem (z kotła) i prze instalacją wstawiamy w każdym budynku zawór trójdrożny regulacyjny z własnym sterownikiem pogodowym i/lub pokojowym (nie zalecanym przeze mnie). Jedyna trudność to przesył c.o. pomiędzy budynkami w gruncie. Ale i na to jest rada. Było to niejednokrotnie poruszane (również przeze mnie) naq forum.

Wszystko można ,ale czy warto? Kocioł gazowy i solar bardzo łatwo się łączy. Ilość źródeł ciepła bardzo komplikuje sterowanie z kotłem na paliwo stałe, oraz z nadmiarem ciepła z tegoż.

W celu letniego wysilenia komórek rozrysuj układ z zaworem i strzałkami zaznacz rozpływ wody przy pompie przed i za zaworem. wyniki zamieść na forum to ustosunkujemy się do tego.

To załącz go do tematu, inaczej nie da rady

Najprościej i najszybciej jak jest jeszcze otwarta obudowa tak jak na załączonym zdjęciu

Rysunek nr 2 (niezależny pion do naczynia). Jeśli będą tylko dwa grzejniki to wystarczą rury 15. Nie ma potrzeby stopniowania. Jedynie do naczynia powinna pozostać taka jak jest.

I w kierunku odwrotnym do wkręcanego gwintu. Przy wkręcaniu pakuły wypełnią szczeliny gwintu, uszczelniając go. Teoretycznie po wkręceniu nie powinno być nadmiaru pakuł (Nie powinny się ściągać). Pasta służy lepszemu montażowi , pozwoli w przyszłości łatwiej zdemontować w razie potrzeby, oraz uszczelnia niezależnie od pakuł połączenie. Do otrzymania w sklepach instalacyjnych.

Tak aby nie ciekł + pasta uszczelniająca.

To tylko do naprawy tymczasowej. Lepiej nie mieć takich "kwiatków" na instalacji.

Tu bardziej chodzi o czucie przy dokręcaniu niż grubość. Osobiście tam gdzie można przy niezbyt dobrych gwintach stosuje pakuły i pastę. Teflon idealny jest przy idealnych gwintach.

Może trzymać ale może i pęknąć mocniej, lepiej wymienić teraz niż później w trakcie sezonu. No i więcej czucia w rekach przy dokręcaniu.