AdamGuitar

Przyjrzałem się rysunkowi jeszcze raz (ten z mieszkaniem) zewnętrzne są tylko diwie ściany to można przyjąć moc na poziomie 1300 - 1400 W. Tak powinien być zamontowany przynajmniej taki grzejnik jak jest w projekcie to jest 1200 W.

Dziwnym jest montowanie grzejników higienicznych. Takie stosuje się tylko tam gdzie są wymagania higieniczne, np. szpitale. brak radiatorów powoduje zwiększenie grzejnika aby uzyskać tę samą moc.

Przy tym metrażu zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 1600 W i taki grzejnik dopasowany do parametrów instalacji powinien być zainstalowany.

Cały czas w tym samym tj. Junkers Supraklass 20 kW.

Zauważyć należy ,że środki te są higroskopijne i łączą się z wilgocią z powietrza. Takie połączenie jest agresywne ale gdy jest długotrwałe. Natomiast w zasobniku nie zauważyłem szkodliwego działania.

A jak duża jest pompa , jakie zapotrzebowanie na ciepło?

Tak sprawdź również kanały nadmuchowe.

Wszystko wskazuje na to ,ze jednak coś jest z ciągiem kominowym. Otwórz podczas palenia drzwiczki rewizyjne i sprawdź czy dym próbuje się przez nie wydostać.

Warto też sprawdzić jednak komin i czopuch.

A pali sie opał w palniku czy cofa do zasobnika? węgiel ten sam co zawsze czy nowy?

A komin jest drożny, kiedy ostatnio był czyszczony? tak samo kanały w kotle. Generalnie przy dobrym ciągu dym nie powinien pojawić się w zasobniku.

Pomijać należy wtedy gdy są to pomieszczenia wewnętrzne, oprócz łazienki, nawet toaleta jeśli jest pomieszczeniem wewnętrznym może być nieogrzewana. Jeśli chodzi o przedpokoje to w zależności od klatki schodowej i wymiany powietrza z tego powodu (wychładzanie przy wchodzeniu i wychodzeniu). W budownictwie wielorodzinnym najczęściej jest to pomieszczenie wewnętrzne stad przeważnie nie projektuje się ogrzewania. W domkach jednorodzinnych często przedpokój bezpośrednio sąsiaduje z dworem, ewentualnie z wiatrołapem i wtedy montuje się grzejnik (również w wiatrołapie jeśli jest zamykany). Oczywiście dużo też zależy od wielkości przedpokoju i wyliczonego zapotrzebowania.

A co używasz sadpal czy spalsadz? Bo jeśli ten drugi to można mieszać w podajniku z węglem. ja tak robię i jestem zadowolony. Powoli likwiduję zaszłości po poprzednim kotle w kominie (smoła) a z kotła mam tylko trochę luźnego nalotu który łatwo usunąć.

Jeśli układ nie posiada własnej pompy obiegowej to oznacza,że jest wspólny obieg c.o. niestety nie znamy układu zasilania ale prawdopodobnie każdy odbiorca ma zamontowane w okolicach ciepłomierza zawór regulacyjny czy to w postaci prostej regulacji przepływu lub też zawór równoważący, ograniczający przepływ przez poszczególnych odbiorców. Co do wielkości grzejników trzeba się zwrócić do administratora oraz zajrzeć do projektu czy zamontowany grzejnik jest zgodny z dokumentacją. Należy pamiętać,że zwiększenie przepływu w jednym grzejniku ma wpływ na pozostałe czy to w konkretnym mieszkaniu czy też w całym budynku.

Zmiana nastaw w budownictwie wielorodzinnym kończy się rozregulowaniem całej instalacji. Co do temperatury, jest powyżej 20 st. c a to oznacza,że jest o.k. Zgodnie z zaleceniami w pokojach powinna być temperatura 20 st. C. Przy większych spadkach temperatury na zewnątrz automatyka pogodowa węzła skoryguje temperaturę czynnika grzewczego wg krzywej grzewczej kompensując w ten sposób większe ubytki ciepła.

Temperatura zewnętrzna: +10 +5 0 -5 -7 -10 -15 °C Temperatura wody grzewczej: 47 56 65 73 77 81 90 °C tu z tabeli instrukcji polskiej

Dlatego podczas zapoznawania się z kotłem korzystałem również z oryginału w języku czeskim. Niestety wszystkie tłumaczenia na j. polski zdaje się , że wykonał humanista i to w dowolnym tłumaczeniu (czyt. jak pasowało do polskich warunków). Co do opału tj. węgla brunatnego. nie wiem czy ktoś pali opałem o 60% wilgotności. a co do temperatury to Czesi zalecają (dla węgla brunatnego czeskiego) aby z temperaturą zasilania nie schodzić poniżej 65st. C. Polska instrukcja uzależnia to od temperatury zewnętrznej, zdaje się ,że już od 47st.C

Jedni walczą z dymem, inni wręcz odwrotnie ,proszą się o niego.

Klapa jest ciepła, nie izolowana.

Też posiadam pompę UPE 25-40. pracuje w sezonie zimowym (praca ciągła) od 14 lat. zużycie energii ok. 34 -38W _ dane z pompy ponieważ posiadam pilota R 100. Przymierzam się również do wymiany. Niestety nie wiem na ile wiarygodne są to dane. Temperaturę na przykład przekłamuje i to znacznie. Chciałem nawet instalację prowadzić temperaturowo ale w związku z tym jest to niemożliwe. Z informacji uzyskanych podczas jednego ze szkoleń wynika,że pompy te powstały ze względu na zawory termostatyczne aby pompa zachowywała stałe ciśnienie co nie wpływa na całość instalacji (pozostałe odbiorniki). jednak daleko im do doskonałości. Miały też opcje prowadzenia temperaturą oraz ciśnienie proporcjonalne, tj. zmniejszenie ciśnienia przy spadku wydajności ( przymknięcie się zaworów termostatycznych). Po wymianie i ustabilizowaniu się poboru prądu można będzie porównać zużycie i ocenić oszczędności.

Jednak wszystko zależy od lokalnych samorządów.

narysuj schemat, dużo to pomoże

Zamiast głowicy termostatycznej można dokupić zwykłe pokrętło do danego zaworu. Wtedy zawór działa jak zwykle ale mamy możliwość ustawienia nastawy wstępnej.

co ma bezpośredni wpływ na przepływ

Masz zamontowane odpowietrzniki automatyczne, być może są zakręcone kapselki