AdamGuitar
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez AdamGuitar
-
-
-
-
Zbiornik w dolnej części ma spust, trzeba odciąć zasilanie i wypływ ciepłej wody do kranów otwierając spust obniżyć ciśnienie wody w zbiorniku ,odkręcić u góry zbiornika anodę lub jeśli jest klapę, spuścić całą wodę. Po tym wężem poprzez górny otwór (opisany wyżej) wypłukać zbiornik aż woda będzie czysta. Dopiero po tym można przystąpić do dezynfekcji. Polecam metodę chemiczną, w tej chwili odstępuje się od metody termicznej. Anodę na czas płukania możesz zdemontować wstawiając starą. Nową możesz wypłukać pod bieżącą wodą i potem zamontować. Ponieważ chlor jest substancją żrącą należy zachować daleko idącą ostrożność.
-
-
Do tego co napisałem dodać należy narożniki już nie mają pustki, Jakość wykonania ścian, mikropęknięcia,wiązanie muru wewnętrznego z zewnętrznym tzw. przewiązki powodują ,że ten współczynnik jest większy.
-
-
Podeprę się fragmentem instrukcji czeskiej. Tam jako paliwo podstawowe jest podany węgiel brunatny - orzech sprawność kotła dla tego paliwa od 74 do 78% oprócz 12 kW gdzie mamy 78 - 84% Dla pozostałych paliw mamy wszystkie 72 do 83% dla 12kW - 74-86%. Pominąłem w tym kotły których paliwem podstawowym jest drewno czyli tych z literką D. Tam sprawność jest bardziej wyrównana-patrz załączona tabela.dor_tp.pdf
-
Ogólna zasadą pustki powietrznej jest aby nie była ona zbyt duża (odleglość pomiędzy ścianą wewnętrzną a zewnętrzną). Nie ma wtedy ruchu powietrza co przeciwdziała wymianie ciepła. W zbyt szerokiej pustce powietrze zaczyna krążyć powodując wymianę ciepła pomiędzy ściana wewnętrzną i zewnętrzną. wtedy działanie pustki jest bardzo ograniczone. Najlepsze byłoby wytworzenie próżni pomiędzy ścianami, ale to niemożliwe przy normalnym budownictwie. No i na koniec -pustka powietrzna niewentylowana ma przy szerokości 4 cm -U= 0,18W/m2K. dane z literatury
-
-
Tak może być termostat przylgowy o małej delcie. 4 -5 st. C jest wystarczające. Np. załączenie pompy 48 st. C wyłączenie 52 st.C Otrzymujemy średnią ok 50 st. C. Oczywiście układ posiada pewną bezwładność w związku z tym skrajne temperatury będą się trochę różnić. Nie ma to jednak większego znaczenia, taka dokładność nie jest nam potrzebna a mamy bardzo prosty układ.
-
-
Dymienie przy świeżym zasypie świadczy o zbyt dużej partii paliwa. Ruszt oryginalny w kotle ma bardzo dużą powierzchnie. należy pamiętać ,że instrukcja mówi o rusztowaniu co ok. 12h, stąd ta wielkość rusztu. Węgiel powoli się wypala i jak zaczyna spadać temperatura należy poruszyć rusztem.Prawidłowy montaż rusztów uchylnych to podstawa no i poruszanie rusztem w niezbyt dużym zakresie. Przy moim ruszcie (zamontowany siłownik) ten ruch wynosi ok. 7cm (3,5cm w jedną i druga stronę od pozycji spoczynku).
-
Ciągła praca pompy to niepotrzebna strata energii elektrycznej jak i skomplikowane sterowanie zaworem regulacyjnym sterowanym od temperatury powrotu (po zmieszaniu) jak i problem w przypadku całkowitego zamknięcia się zaworu. Wymagany jest wtedy dodatkowy układ upustowy. Praca cykliczna doskonale radzi sobie z problemem. ustawiając małą deltę pomiędzy górną a dolną temperatura powrotu mamy niewielkie falowanie oraz prostotę sterowania. czujnik należy zamontować jak najbliżej wlotu do kotła lub nawet w nim samym, wtedy mamy pewność ,że temperatura jest właściwa.
-
Oczywiście ,ze tak. Tu nie chodzi o regulację ciągłą utrzymującą temperaturę tylko o z oporowanie pompy. Regulacja temperatury za pomocą zwykłego termostatu wyłączającego pompę. Ograniczamy też przepływ a co za tym idzie zużycie energii elektrycznej i wielkość pompy. Przy regulacji należy się kierować uzyskaniem temperatury po ok. 20 lub powyżej sekundach i tym aby pompa nie włączała się więcej niż 2 razy w ciągu minuty. zbyt częste włączanie się pompy może być dla niej szkodliwe. Zbyt mały przepływ powodować będzie zbyt wolne uzyskanie temperatury, zbyt duży dużą bezwładność i zawyżanie temperatury zadanej.
-
Każda pompa powinna być z oporowana. regulacja elektroniczna tylko dopasowuje pompę do wielkości układu i maksymalnego wymaganego przepływu. Dławienie jednak ustawia pompę w odpowiedniej charakterystyce. przy braku oporów w instalacji pompa może mieć praktycznie zerowe ciśnienie na tłoczeniu ale bardzo duży przepływ. Praca poza charakterystyką pompy może zakończyć się jej uszkodzeniem. Z tym ,że należy jeszcze rozróżnić ,że regulacja temperatury zaworem trójdrożnym nie oznacza rezygnacji z zaworu regulacji przepływu. przy grzejnikach mamy zazwyczaj zawory z nastawą wstępną , natomiast w obiegu c.w.u. lub kotłowym opory są bardzo małe i tu należy zadbać o odpowiednią regulację.
-
Dobrze jest wpierw wypłukać muł który osiadł na dnie. Dopóki będzie to zapachu się nie usunie.
-
-
-
Tu akuratnie do końca się zgodzę. O ile przed wymiennikiem rzeczywiście mija się to z celem otyle za wymiennikiem można swobodnie regulować temperaturę na odbiorniki w bardzo szerokim zakresie temperatur (zawór trójdrożny). Przed wymiennikiem należałoby jedynie wyregulować opór instalacji aby pompa prawidłowo pracowała. przy zastosowaniu pogodówki po stronie wtórnej mamy taką temperaturę jaka jest niezbędna w danej chwili. Pompami można regulować ale w niewielkim zakresie i nie od temperatury zewnętrznej zakładając, że mamy do dyspozycji pompę sterowana elektronicznie. Przy zwykłej pompie brak zupełnie regulacji.
-
-
Właściwie jeśli chodzi o wnętrze kotła to w stosunku do fabrycznego niewiele się różni. Brak jednego rusztu , duża powierzchnia rusztu zasłonięta - cały wiszący, oprócz ostatnich zębów co widać na zdjęciu, tylna część rusztu uchylnego, I dodatkowe szamotki nad otworami powietrza dodatkowego (te z boku kotła), powiększony zasobnik do wykorzystania ok. 48kg węgla, całkowita pojemność 60kg), wentylator podmuchu, zmechanizowany ruszt i to wszystko. Komora spalania bez zmian. Automatyka to inna bajka i zależności od trybu pracy kotła. Większość automatyki opisałem wcześniej wraz ze schematem (od tamtego czasu niewiele się zmieniło, doszły drobiazgi.
-
-
-
