AdamGuitar

Jutro postaram się wrzucić zdjęcie jak wygląda kocioł w chwili obecnej od zewnątrz. Największą rewolucja dokonała się jednak w sterowaniu kotłem. Dałem tam popis swojej fantazji realizując w prosty sposób wszystkie założenia. jednak nie stosowałem zaawansowanych sterowników bo większość nie ma wymaganych funkcji a inne swobodnie programowalne są zbyt drogie ewentualnie brak im pewnych funkcji lub wejść.

Aha ! dodam tylko,że tuning kotła polecany dla tych którzy lubią dłubać, a obserwacje zajmują też dużo czasu. Można to porównać do tuningu samochodu, jedni lubią tylko jeździć a inni również przerabiać, taka pasja. dodam też , że aby zabawa nie była zbyt kosztowna to należy wykonywać wszelkie przeróbki jeśli to możliwe bez ingerencji aby nie trzeba było kupować nowego kotła. Ingerować powinno się tylko wtedy gdy wiadomo, że coś się sprawdziło i jest to końcowy etap. Dodatkowy zasobnik też wykonałem bezinwazyjnie i w kazdej chwili mogę wrócić do poprzedniego stanu, co jednak nie powinno już nastąpić bo sprawdza się doskonale.

Priorytety pozostały takie same. jednak po pewnym czasie wychodzą jakieś mankamenty zastosowanych rozwiązań lub zmienia się spojrzenie, że jednak można było to zrobić prościej. W zasadzie najpoważniejszym problemem był ruszt ruchomy który miał tendencje do blokowania się. Pomogło tu zastosowanie dobrego węgła (bez kamieni, palę w chwili obecnej retopalem) jak i wykonanie zabezpieczenia sprężynowego przy mechanizmie odpopielania. Tym sposobem problem się skończył. Co do mocy to pozostał tylko jeden ruszt, ruszt wiszący został zasłonięty blachą, czyli poważnie zmniejszyła się jego powierzchnia. W tym roku doszedł powiększony zasobnik na opał do wykonania którego przymierzałem się w zasadzie od początku. Pozwoliło to na znaczne przedłużenie czasu spalania na jednym zasypie jak i pozwoliło rozwiązać problem ze szczelnością komory zasypowej poprzez solidne zamknięcie. cały czas jednak staram się robić to wszystko bez ingerencji w konstrukcję ciśnieniową kotła. przy okazji zrobiłem wskaźnik poziomu opału, w chwili obecnej wizualny ale przy zastosowaniu krańcówki można byłoby to wizualizować np. diodą. Ostatnio milczałem w temacie bo nie było już przeróbek a wielu innych forumowiczów też przedstawiało swoje rozwiązania. Zresztą w tym roku kotła jeszcze nie wygaszałem bo nie było takiej potrzeby. Czyli kocioł pracuje od grudnia ubiegłego roku bez przerwy. Przy obecnych temperaturach (ok. 10 -12 st. C średnia dobowa) schodzę do kotła podrzucić raz na 5 dni. latem na potrzeby c.w.u. nadal spalam ok 3,5 do 4,5 kg węgla tu też nic się nie zmieniło. Do opału dodaję spalsadz, co pomaga utrzymać mi doskonale kocioł i komin w czystości.

Dla próby zdemontuj ten zawór i spróbuj bez. trzeba też pamiętać o regulacji instalacji wewnętrznej czyli regulacja przy grzejnikach. Nie wyregulowane przepływy na bliższych grzejnikach mogą powodować ,że dalsze nie grzeją. Dalej czystość instalacji (filtry, zawory przy grzejnikach). masz tam tyle miejsca ,że zawór grawitacyjny możesz zamontować na śrubunkach lub holendrach.

Przy zaworze regulacji przepływu chodzi u ustalenie punktu pracy pompy. Ponieważ mały obieg kotłowy ma niewielkie opory pompa będzie chodziła w niekorzystnym dla siebie punkcie pracy. Aby to wyregulować należy zastosować kryzę lub zawór regulacyjny. Do tego można wykorzystać jakikolwiek zawór który może pracować w pośrednich położeniach od zamknięcia do pełnego otwarcia (odpada większość kulowych). Można wykorzystać do tego np. zawór grzejnikowy grzybkowy lub z nastawą wstępną. ustawienie polega na tym aby temperatura powrotu rosła do zadanej po przekroczeniu której pompa się wyłączy. zawór spowoduje powstanie różnicy ciśnień przed i za pompą która będzie leżała w charakterystyce pompy.

Trzeba sprawdzić zawór i temperaturę na dopływie czy ma z czego jeszcze rosnąć. Czujnik temperatury powinien być jak najbliżej zaworu mieszającego aby szybko reagował na zmiany temperatury

Gdyby była potrzeba dbania o temperaturę powrotu to wtedy czujnik ma sens na powrocie. Jednak tu zależy na temperaturze zasilania za zaworem regulacyjnym (podmieszaniem) i tam powinien być czujnik. Nie przed zaworem regulacyjnym, co jeszcze raz zaznaczam a za zaworem. Inaczej układ zostanie wyłączony w chwili przekroczenia temperatury krytycznej i nie będzie pracował właściwie.

Głośno czyli jak ? szum, stuki? Jaka to pompa (wielkość nie producent)? Może za duża w stosunku do zapotrzebowania? Może potrzebna była regulacja instalacji jako całości i wtedy układ pracował by na jednej pompie, jak dotychczas? Instalacja aby pracowała prawidłowo musi być odpowiednio wyregulowana, a przy montażu drugiej pompy należy właściwie ją dobrać. Załącz schemat obecnego podłączenia.

To starsza wersja danfosa. uwagi jak post wyżej jak również informacja ,że nowe głowice wymagają przejściówki ze względu na inny sposób mocowania (dawniej gwint obecnie klik)

To mogą być oszczędności jak i komfort cieplny. jeśli regulacja zaworem będzie odbywała się od regulatora pogodowego to wtedy mogą być oszczędności ale też utrzymanie odpowiednich parametrów do zapotrzebowania na ciepło dla mieszkania w zależności od temperatury zewnętrznej. Ale udział w tym wszystkim maja również zawory termostatyczne. dla kotła to wyższa temperatura pracy poza występowaniem efektu rosy, również c.w.u wymaga wyższych parametrów zasilania instalacji. temat jest wielowątkowy i w zależności od tego jak jest wykonana instalacja i czy można sterować temperaturą wody z zasilania to zawór taki ma sens lub jest zbędny. temat ten był już niejednokrotnie poruszony na forum. Dlatego opisałem go skrótowo.

Jeśli sobie cenisz komfort to zdecydowanie kocioł z podajnikiem. Kotły do przeróbek to dla amatorów majsterkowania. Przeróbka wymaga trochę czasu na przerobienie jak i na obserwację.

Aby odpowietrzyć cały pion w instalacji musi być ciśnienie wyższe niż wynika to z wysokości instalacji. oznacza to,że gdy różnica poziomów od najniższego punktu instalacji do najwyższego wynosi np. 15,5m to ciśnienie statyczne powinno być o ok. 5 m wyższe i wynosić 20m (2 bary) przy temperaturze wody ok. 20 st C tj. pokojowej. Inaczej instalacja będzie cały czas zapowietrzona. Za odpowietrzenie instalacji odpowiada administrator i to w jego gestii jest dbałość o stan instalacji. Jeśli uchyla się od tego obowiązku należy wystąpić do niego pisemnie. W jego obowiązku jest dołożenie wszelkich starań aby instalacja działała prawidłowo, nawet jeśli to wymaga przeróbek. W budynkach spółdzielczych obecnie nie spotyka się instalacji grawitacyjnej są tylko układy pompowe.

Można też spróbować http://www.technoheat.pl/files/articles/31/blackheat_u-tube_linear-pl.pdf

Dla rury miedzianej.

Może warto przedstawić na forum fragmenty opinii pisanych do Ciebie prywatnie?

Posłużę się gotowcem. Dla kotła do 34 kW ,powierzchnia wężownicy to ok. 0,17m2, przy przepływie wody 15 l/min. należy pamiętać, że do kanalizacji nie można odprowadzać wody powyżej 30 st. C.

10x21cm to 210 cm2 przy 14x14 cm mamy 196 cm2. Minimalne wymagania dla komina dla Witkowskiego KMB RP plus to 180 cm średnicy to jest 254 cm2 a więc teoretycznie mało zwłaszcza przy gorszej pogodzie.

Piła elektryczna jest wygodna w użyciu wszędzie tam gdzie mamy dostęp do prądu. Przydatna gdy mamy niezbyt duże drzewa owocowe do wycięcia i przycięcia (pielęgnacji) oraz pocięcia na kawałki. Osobiście posiadam piłę EUROTEC o mocy 2,4kW i długości czynnej prowadnicy 41 cm. Posiada wszelkie zabezpieczenia i ani razu jeszcze mnie nie zawiodła.

Wrogiem ciągu jest niskie ciśnienie oraz wysoka temperatura powietrza. Komin w górnej części jest rozgrzany przez promienie słoneczne. Poniżej znajduje się powietrze zimniejsze. czyli jest różnica temperatur ale nie w tej kolejności. Aby uruchomić właściwy ciąg należy pozbyć się tego zimnego korka w kominie oraz rozgrzanego powietrza w dolnej części. ( przy znacznej różnicy temperatur powietrze nie chce się mieszać przy takim rozłożeniu temperatur) Aby przepchnąć taki korek należy od dołu wytworzyć temperaturę wyższą niż ta u wylotu komina co pozwoli wypchnąć zimniejsze powietrze i przywrócić ciąg kominowy. Przy szybkim przyroście temperatury i płomieniu, udaje się dość szybko opanować sytuację bez specjalnego zadymienia kotłowni, udaje się to przy wymuszonym podmuchu oraz szczelnym kotle. Przy spalaniu naturalnym ciągiem praktycznie nie wykonalne. W poprzednich latach mając mały nadmuch przed burzą miałem mocno zakopconą kotłownię. W tym roku po dalszych modyfikacjach praktycznie od momentu uruchomienia wentylatora mam płomień co pozwala na szybkie przebicie się przez zimny komin. Po raz pierwszy w tak gorące dni (powyżej 30 st. C i przed burzą) nie mam dymu w kotłowni, a kocioł pracuje z zamkniętą klapą skróconego obiegu spalin, co w poprzednich latach było nie do pomyślenia. Dodam,że mam cały czas otwarte otwory powietrza dodatkowego, tak ze kocioł w połowie wysokości komory spalania nie jest szczelny. Na efekt składa się obserwacja kotła w poprzednich latach oraz zastosowanie środka oczyszczającego kocioł i komin co pozwala utrzymać w czystości kocioł i komin.

Nie wiem czy też nie byłoby wskazane aby układane szczapy (zewnętrzne) miały lekki spad ku wnętrzu.

Dlatego na początku napisałem ,że instalator się nie wysilił. Najlepiej byłoby oddzielić podłogówkę od grzejników i wykonać osobny obieg podłogowy z wszystkimi szykanami. Może jest to więcej roboty ale uchroni w przyszłości przed niespodziankami a umożliwi optymalną pracę obydwu obiegów - podłogowego i grzejnikowego.

maksymalna temperatura dla podłogówki to 55 st. Na zasilaniu. jednak w w normalnej eksploatacji nie przekracza 45 st. zbyt wysokie parametry mogą uszkodzić posadzkę i samą instalację.

Na podstawie zapotrzebowania na ciepło wylicza się przepływy przez grzejnik i dobiera nastawę wstępną w zaworze termostatycznym. Tak samo dla podłogówki są przepływomierze za pomocą których ustala się przepływ przez pętle podłogówki. Inaczej instalacja jest całkowicie rozregulowana i woda płynie tam gdzie ma najlżej.

Pompa 25-80 to bardzo duża pompa. i powinna sobie nieźle radzić do 20kW i przepływie do 2 m3/h.

Gdyby regulacja nie przyniosła rezultatów to schemat jaki przedstawiłeś może być.