krisgie

Najbardziej to się bałem o poddasze bo napaliłem się na akustyka 33mm i wszystko było dobrze do czasu jak zacząłem mocować rurki OP :). Trzeba było pokombinować by się trzymały bo nie znalazłem takich długich klipsów by zakotwiły się w styro pod nim. Chociaż na moje ucho pod spodem jest ciszej to drugi raz bym go chyba nie kładł :).

No tak to już jest że zasady zasadami a wykonawcy najczęściej robią "tak jak się robi" bo jeśli efekt jest taki sam to po co się przemęczać :). U mnie nacinali na mokro od łaty szpachelką. Z efektu końcowego jestem zadowolony bo wylewki trzymają poziom, nigdzie nie popękało, nie podniosło się, nie klawiszuje a sąsiednie pola pracują.

Żeby bylo jasne, ja nikogo nie przekonuję do pogodówki każdy ma swój rozum :). Napisałem tylko o swoich odczuciach które mialem okazję zaobserwować. U siebie z każdego pomieszczenia mam poprowadzone kable do rozdzielaczy bo tez planowałem elektrozawory ale juz wiem ze ich nie będzie, nie widzę takiej potrzeby. Na poczatku mialem mieszacz ustawiony tak ze jak temperatura w pomieszczeniu była odpowiednia to zamykał się calkowicie, wahania temperatury były niewielkie, okolo 0.5C. Po zablokowaniu (ustawienie min. temp. za mieszaczem) wahania zwiększyły sie do max 1C co dla mnie jest akceptowalne a zyskałem większą stabilizację pracy kotła (brak szarpania i zalewania kotła zimną wodą) i efekt podłogi (odczucie ciepła 1-2C wyższe) przez cały czas. Żeby być do konca uczciwym to przyznam ze w ub sezonie nie mieszkałem i utrzymywałem wewnątrz 12-13C i być może dlatego ten efekt był tak widoczny ale post @kiminero upewnił mnie że poszedłem w najlepszym (dla mnie) kierunku :).

Ekipa która u mnie robiła mixokretem powiedziała mi ze nie dadzą gwarancji jeśli nie położą siatki stalowej na dylatacjach. Dla mnie to było zaskoczenie bo myślałem ze te pola mają swobodnie pracować. Wyjaśnili mi że chodzi o podnoszenie wylewek (schodkowanie) na dylatacjach i siatka przed tym zabezpiecza, a płyty i tak będą pracować. Siatki dali jeszcze w każdym narożniku każdego pomieszczenia (1m x 1m) bo twierdzili ze w tych miejscach wylewka się podnosi. Na kazdej dylatacji nacinali wylewkę kilka cm, raczej nie do samej folii, mówili ze chodzi bardziej o osłabienie wylewki na dylatacjach by mogła tam swobodnie pęknąć. Skutek jest taki że wylewki nie schodkują na dylatacji, nie popodnosiły się w narożnikach i pracują swobodnie bo widać zmienną grubość rysy, nigdzie nie popękało i jest OK. Co do peszli to ja nakładałem od razu, trochę z tym było zabawy ale kwestia chęci.

Ogólnie nie jestem zwolennikiem wymienników, wstawiłem go z powodu problemów z wyjechaniem na strych z rurami, taki układ pomieszczeń, za dużo kombinacji... Wiem ze może się zakamienić ale liczę ze nie stanie sie to za szybko bo ma moc max aż 85kW - zależało mi na przeniesieniu 14kW przy minimalnym przepływie (minimalne zużycie prądu pompki). To ze powrót mam taki jak trzeba zauważyłem przypadkiem :). Ale w sumie to nie przypadek bo wymiennik byl liczony na deltę 10C.

Moim zdaniem do podłogówki to pełne sterowanie pogodowe czyli czujnik zewnętrzny + czujnik wewnętrzny do autoadaptacji krzywej grzewczej w pomieszczeniu wzorcowym. A resztę pomieszczeń doregulować na rotametrach. Elektrozawory na pętlach to dodatkowy koszt i niepotrzebne komplikowanie układu przy wątpliwych korzyściach. Odczucie ciepła ulega pogorszeniu po kilku godzinach od wyłączenia pętli pomimo ze termometr dalej pokazuje odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Eksperymentowalem w ub sezonie z podłogówką i ostatecznie zablokowałem całkowite przymykanie mieszacza po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu wzorcowym. Myślę ze @sambor to miał na myśli mówiąc ze układ z elektrozaworami to kompletna bzdura. Polecam przeczytać ostatni post @kiminero z linku poniżej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24021-instalacja-co-grzejnikipodłogówkacwu-zawór-mieszający/#entry308197

Układ z wymiennikiem oprócz swoich wad ma podstawową zaletę. Zapewnia odpowiednią temperaturę powrotu praktycznie bez żadnych kombinacji.

Dokladnie tak, zwykłe kleje nie łapią dobrze :). Ten z T.O. ma włókna, nie ryzykowałem i na nim robiłem. U mnie wszyscy na tym robią niezależnie czy kładą biały czy grafitowy :).

Ja kleiłem klejem z termoorganiki i do siatki ten sam. Nie pamiętam symbolu ale w opisie bylo ze do klejenia i do siatki. U mnie wszyscy wykonawcy używają tego kleju i chwalą. Ja tez nie mialem żadnych problemów choć robiłem to pierwszy raz. Nie wiem z czego masz ściany, moje sciany gruntowalem przed klejeniem gruntem z termoorganiki a styropian kołkowałem na termodyble.

Użyłem skrótu myślowego, miałem na myśli że problem z trzymaniem wymiarów i formy może się pojawić jak kupujesz świeży styropian np. w lecie czy w jesieni i czeka on parę m-cy lub rok na położenie. Tak zrobił mój kolega i efekt widziałem na własne oczy. Jak zakupiony styropian od razu idzie na ścianę czy w podłogę to za krótki czas i styropian nie zdąży się pokręcić. A potem i tak nic nie widać.niezależnie od tego co się z nim dzieje :). Tak czy siak, nie wiem czy to ściema czy nie ale przedstawiłem swoje zdanie, każdy ma swój rozum i zrobi jak mu lepiej :).

Wiem ze odkopuję ale chciałem parę słów, może się komuś przyda. Styropian należy kupować wtedy gdy jest duza szansa ze bloki u producenta miały szansę sie wyrezonować przed pójściem na druty. Czyli w lecie a tym bardziej w jesieni nie kupować bo cała produkcja idzie na pniu i cięte są bloki niewysezonowane. Moim zdaniem najlepiej kupować w zimie. U siebie kładłem Termoorganikę na podłogi i elewację. Kupowałem chyba w połowie lutego. Elewację robiłem w jesieni a styropian na wylewki kladlem na wiosnę w następnym roku. Płyty idealnie równe, nie było potrzeby gdziekolwiek piankować. Kolega zobaczył i też się napalił na Termoorganikę. Kupił w jesieni i kładł w następnym roku. I narzekał ze nierówne, nie bez powodu - widziałem jak to u niego wyglądało...

Oby nie skończyło sie to większą bańką.

Worek bym wziął z ciekawości ale jeszcze na głowę nie upadłem by kupić paletę :) Z drugiej strony za rok to może być calkiem dobra cena.

Chyba większość Producentów w DTR podaje zalecany typ węgla 31.2. Jeśli to oryginalna Wesoła to raczej ludzie chwalą. Najlepiej byłoby kupić worek / dwa (jak się da) i sprawdzić kocioł na 100% mocy (porządnie dać w instalację) oraz na niewielkim obciążeniu (np. samo CWU) by wiedzieć czego się spodziewać. I dopiero wtedy kupić.

Najlepiej zadzwoń do serwisu producenta. BTW w jakim wieku kocioł?

Z tego co się tutaj pisze to pellet wychodzi najekonomiczniej w instalacji z buforem ale to dodatkowy koszt, coś za coś... A rury z gazem nie masz w okolicy? Bo kocioł gazowy chyba byś wyrwał w cenie 6k. Nie wiem jaki masz dom i nie podajesz jakie było zużycie opału, ale decyzja o przejściu na gaz musiała by być dobrze przekalkulowana najlepiej na podstawie sezonowego odczytu z ciepłomierza bo nawet jak powiesz że spaliłeś 2t węgla i 10m3 drzewa to nie wiadomo ile ciepła poszło na dom (sprawność). Ale ciepłomierz w instalacji to też dodatkowy koszt, jednak moim zdaniem przed decyzją o przejściu na gaz to koszt logicznie uzasadniony.

@hektoras, pogratulować wytrzymałości kotła, dzisiaj już chyba takiej stali nie robią :).

Ekoretem nie paliłem, Retopalem tak i mam z nim pozytywne doświadczenia. Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ale gdzies przeczytałem (chyba ma forum boleckiego) ze słabszy węgiel spali się z wyższą sprawnością niż mocniejszy. Pewnie zalezy to od dopasowania kotła, stabilności działania instalacji i wielu innych rzeczy. Ale jeśli to prawda to może być tak ze Ekoretu i Retopala zużyjesz te same ilości a różnica będzie w ilości popiołu i w cenie :). Najlepiej kup jeden i drugi, będziesz miał szansę porównać :). Ja będę miał okazje by porównać w tym sezonie Retopala i Skarbka Bobrek :).

Ok, dziękuję.

Można sprawdzić tego Taurona za darmo tylko najpierw trzeba wygrać w konkursie na hasło reklamujące ten opał :)

@Sambor, mam pytanko techniczne. Takie coś znalazłem: https://automatyka.istore.pl/pl/p/Cieplomierz-licznik-ciepla-WFN531-WFZ51-M-BUS/22967743 Mam nadzieję że moderator nie wytnie linka :). W instalacji mam wymiennik płytowy z pompką Halm Hep Optimo 25-4.0 po stronie kotłowej (otwartej) która działa na stałych obrotach na minimum. Czyli wysokość podnoszenia jest 0.6 i pobiera 4-5W. Bez bojlera CWU delta kotła Tz-Tp nie przekraczała 5C nawet w największe mrozy, z bojlerem jeszcze nie sprawdzałem. Bojler jest zapięty równolegle do wymiennika i chodzi (właściwie będzie chodził) na tej samej pompce w trybie ciągłym. Nie wiem jak sprawdzić jaki jest przepływ w mojej instalacji przy tych ustawieniach i nie wiem czy taki ciepłomierz ma odpowiednie parametry. Nie ma dla mnie znaczenia sposób montażu bo mam miejsce na montaż i na powrocie i na zasilaniu. Załączam charakterystykę pompy. Czy mógłbyś coś podpowiedzieć? Ewentualnie gdzie szukać jakiejś wiedzy? Z góry dzięki.

Nie wiem jaki dokładnie kupił model bo nie popatrzyłem. Na pewno nie jest to palnik wrzutkowy tylko rynna + zwykły ślimak + kosz + zapalarka + strażak więc może być jak mówisz. Co do SAS-a to oprócz małego popielnika nie mam specjalnie się do czego doczepić, może za jakiś czas coś wyjdzie - oby nie :). Pelletu nie próbowałem u siebie ale mam palnik Duo, chyba w Trio da się palić pelletem. U mnie to co najwyżej jako domieszka do ekogroszku. Nie mam zapalarki, do węgla to w sumie niepotrzebne. Z czujnika żaru jestem zadowolony i chyba się sprawdza bo z nastawami nie kombinowałem - cały sezon przejechałem na automacie. Paliłem Retopalem + parę worków różnych groszków które brałem na testy.

Pellet tani nie jest i wiecej go spalisz, dobry peleciak kosztuje więcej niż kocioł na ekogroszek. A czym grzałeś do tej pory i ile opału schodzilo za sezon? Edit. Kolega kupił rynnę Defro z zapalarką z myślą o pellecie i na nim wygrzewał podłogówkę (ma bufor) ale stwierdził ze "coś dużo go szło" i na zimę zaopatrzył się w Eko :). Ma dom podobny do mojego.

Kupowałem na dobrym lokalnym składzie po 900zł/tona z dowozem. Ale pomylili palety a ja się zorientowałem jak juz pojechali i węgiel był juz w środku... Skarbka piekarskiego sprawdzałem i mi spasował ale tego nie. Oby nie bylo z nim problemów bo nie planowałem juz wiecej zakupów na najbliższą zimę...

Trochę przypadkiem zanabyłem 2t tego co na zdjęciu. Zamawialem z Piekar a dowieźli z Bobrka... Mogłem wymienić na Piekary ale ostatecznie zostawiłem. Chciałem zapytać czy ostatnio ktoś tym palił i czy były z tym opałem jakieś problemy? Jest to oryginalnie pakowany towar z tegorocznego podobno urobku. Potrzebuję wiedzieć czy szukać jeszcze czegoś słabego do zmieszania czy nie trzeba. Nie chce mi się sprawdzać bo musialbym ponownie czyścić kocioł :).