krisgie

Jak założysz grubą czapkę i wyjdziesz na mróz w samej koszulce, slipach i skarpetkach to też Ci ciepło nie będzie :-) .

To raczej pokazuje że ciepło "uchodzi" Ci głównie w dół i/lub w bok.

W ubiegłym sezonie sprawdzałem kocioł na 19kW, 10kW i 14kW i większych zmian w ilości spalanego paliwa nie zauważyłem. Porównując dni z podobnymi warunkami zewnętrznymi wychodziło generalnie to samo. Dla mnie to było logiczne bo dom, kocioł, palnik, dmuchawa i instalacja cały czas są te same i zapotrzebowanie to samo. Moim zdaniem przy dobrze ustawionych parametrach spalania (głownie powietrze) większych różnic w spalaniu być nie powinno. Tak że u mnie się takie ustawienia nie sprawdziły. Jedyna jak dla mnie zaleta to taka że dłużej mogłem przebywać w kotłowni i przy okazji mogłem nieoficjalnie chlapnąć browarka :-).

Czyli jednak na powrocie też się coś tam zmienia przy termostatycznym. Myślałem że on trzyma stabilnie np 55 i zastanawiałem się jaka jest reakcja sterownika na stały powrót i zmienne zasilanie. Ale to pewnie kwestia tego że zmiany w zapotrzebowaniu ze strony instalacji są szybsze niż czas stabilizacji temperarurowej wkładki termostatycznej.

A jest tu ktoś posiadający sprzęgło + zawór termostatyczny na powrocie? Ciekaw jestem jak wygląda kreska modulacji przy w miarę stałej (chyba) temperaturze powrotu...

Kręci tam i z powrotem bo nie może się zdecydować czy chronić powrót czy regulować wodę na instalację, a dokładnie to próbuje robić jedno i drugie naraz. W taki sposób w zimie możesz nie dogrzać domu :-). Doraźnie możesz wyłączyć ochronę powrotu i zabezpieczyć go np pompą CWU chodzącą na stałe. A docelowo trzeba by przerobić, przykładowo tak jak na foto dokładając pompę krótkiego obiegu. Ta pompa zadba o powrót a 4D o temperaturę na instalację. Modulacja też się trochę ustabilizuje.

(80:90)*15=13.33

Teraz już nie masz wyjścia, trzeba ustawić. Jak potencjał masz pomierzony "tam i z powrotem" to zacznij od mocy minimalnej gdyż jest to najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny etap. Temperatury zewnetrzne sprzyjają więc nie zmarzniesz. Nie ustawiaj absurdalnych (jak dla mnie) mocy min typu <1kW tylko zacznij wyżej, np od 3kW i schodź stopniowo niżej o oczko/dwa blokując moc na ustawionym poziomie, niech popracuje parę godzin. Obserwuj płomień, kopiec, koryguj powietrze. Musisz znaleźć taką moc minimalną gdzie przez ten czas nie zgubisz płomienia, kopiec będzie OK, nie będzie kopcić i dymić. To będzie ten poziom gdy nie ma już sensu ciągnąć palnika za uszy niżej. Zapisuj sobie powietrze byś wiedział do czego wrócić jak przedobrzysz z mocą w dół. Wyłącz na początku przedmuchy i dodmuchy gdyż rozwalają proces na niższych mocach :-) . Z powietrzem górnym podobnie, potem moce pośrednie ale to już łatwiej pójdzie.

Dokładnie to samo miałem napisać :-)

Jak jeszcze paliłem na Multifun miałem z tą wersją problem. Przy schodzeniu z mocą w dół, chyba poniżej 30% podawał paliwo jak natchniony i przysypywało mi palnik oraz zadymiało kocioł. Do tego wyświetlacz mi się resetował i wywalał jakieś błędy typu nieudane rozpalanie czy coś podobnego... Ale może u Ciebie będzie lepiej. U mnie najlepiej działała wersja 14.02.2017 i taka została ale Multifun nie obsługuje już procesu spalania tylko steruje instalacją (pompy, mieszacz, temperatury itp).

Jak się zrobi prawdziwa zima ustaw mu stałą pracę pompy, jakąś rozsądną minimalną temp za zaworem żeby temp w domu nie rosła i "będzie pan zadowolony" :-)

To jest chyba Remokomplex, z tego co pisał @jarrekidzie go łatwo przerobić na 5kl. @pavesi, na razie jeszcze dość ciepło żeby poobserwować, ale masz już jakieś wnioski czy sterownik dobrze trzyma temp wew w domu w tym trybie? A ta modulacja pomp też działa czy jednak pompa chodzi cały czas jak ustawisz modulację?

A gdzie masz wpięte naczynie wyrównawcze?

Nie dawało mi to spokoju bo przecież kiedyś testowałem wyłączenie i modulację pomp po osiągnięciu temp zadanej w domu i doszedłem do wniosku że nie mogłem się aż tak pomylić pisząc to co w poście #64. No ale w sumie dawno to było i coś mogłem zapomnieć. Właśnie sprawdziłem. Soft 14.02.2017, cz zew + cz. wew, mieszacz aktywny. Po osiągnięciu zadanej w domu zarówno wyłączenie jak i modulacja pomp działa jak należy. Być może zależy od wersji softu albo od tego co ustawimy gdzie indziej ale działa.

Jak kupisz 4 czy 8 GB powinno być dobrze.

Ja miałem podobny. Tabliczka była obok czopucha po prawej stronie patrząc od tyłu kotła.

Może się tam coś zmieniało z wersjami softów. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe ale raczej pod kątem palenia. Zmian w automatyce nie śledziłem.

To wygląda że chyba inny tryb pracy instalacji miałem ustawiony jak to sprawdzałem. Dzięki za sprostowanie, jednak warto czytać dokumentację :-)

Blokada Brak - po dogrzaniu domu pompa chodzi cały czas. Tutaj jak masz minimalną temp za zaworem 20C to zawór się zamknie na zero bo w układzie masz więcej niż 20C i ta pompa będzie mielić wodę tylko w obiegu grzejnikowym nie pobierając wody z kotła. Jak zamiast 20C ustawisz więcej (np 28C) to po dogrzaniu domu zawór się trochę przymknie i pompa delikatnie będzie pobierać wodę z kotła nie wychładzając całkiem układu. Jeśli te przykładowe 28C jest za dużo albo za mało to można przestawić żeby nie przegrzewało domu albo odwrotnie. Blokada 100% - po dogrzaniu domu pompa się wyłącza. Modulacja - pompa chodzi tak jak ustawisz w oknie "modulacja", np praca 5min i postój 15min. Minimalny ruch napędu - tu trzeba poeksperymentować bo to zależy od konkretnej instalacji. Wg mnie należałoby ustawić tyle by minimalny ruch napędu zmieniał temperaturę na grzejniki np o ok 1C a nie o 5 czy 10 gdyż wtedy siłownik może nie ustawić za zaworem temperatury wyliczonej przez sterownik i będzie kręcił to w jedną to w drugą stronę bo za zaworem będzie albo za mało albo za dużo. Jak ustawisz małą wartość to siłownik po prostu na trochę dłużej się włączy albo kilka razy będzie kręcił. Ale to wszystko już musisz sam ogarnąć by było ekonomicznie i komfortowo.

Tak, to temperatura w domu. W skrócie - na początku trzeba ustawić parametry pracy mieszacza: czas otwarcia (z dokumentacji siłownika), minimalna temp za zaworem, ograniczenie temp obiegu, czas reakcji, minimalny krok napędu. Potem krzywą grzewczą - na razie zostaw to co masz (5), jak będzie nieodpowiednia to zmienisz. Potem wpływ czujnika pokojowego na temperaturę wody. Czym wyższy parametr ustawisz tym większy wpływ na temperaturę wody w instalacji ma odczyt temperatury w pomieszczeniu. Tym się trzeba trochę pobawić. Całę resztę ustawień musisz dostosować do swojego domu, instalacji oraz filozofii grzania jaką preferujesz, np czy po dogrzaniu pompa ma się wyłączyć a zawór zamknąć na "0", czy też zawór ma się przymknąć i delikatnie "popuszczać" w instalację a pompa pracować cały czas żeby obieg się całkiem nie wychłodził. Dla podłogówki mam ustawioną stałą pracę pomp i przymykanie zaworu do 26C (w zimie). Najlepiej poczytać instrukcję użytkownika gdzie jest opis do czego służy konkretna opcja. Na sterowniku po naciśnięciu przycisku "Info" jest również krótka informacja do czego dana opcja służy. Jak nie masz instrukcji to linkuję: http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/instrukcja-uzytkownika-sterownika-MULTIFUN-z-wbudowanym-modulem-Ethernet_retorta.pdf http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/instrukcja-serwisowa-sterownika-MULTIFUN-z-wbudowanym-modulem-Ethernet_retorta.pdf

Na tej płytce co kolega załączył jest napisane NTC 2.2, zakładam że wlutowane jest to co tam pisze. To termistor którego kupisz za 2-3 zł. w sklepie elektronicznym Do tego ładne małe pudełko na ścianę z dziurkami z góry i dołu, przylutować termistor do kabla który masz i sprawdzić czy sterownik dobrze pokazuje temperaturę.

Ty masz podłączony termostat więc jedyna opcja to "termostat + cz. zew" lub tylko "termostat". Jak zamiast termostatu podłączysz czujkę wew oryginalną to będziesz mógł ustawić "cz wew + cz.zew". Chodzi o to że termostat pracuje w trybie załącz/rozłącz styki a czujnik wew w zależności od temperatury wewnetrznej podaje do sterownika inną wartość rezystancji (oporność) i na podstawie tego sterownik przelicza ile masz stopni w domu, i musi być odpowiedni czujnik a nie pierwszy lepszy z najbliższego sklepu bo wtedy może pokazać bzdury.

@pavesijak Ci się uda dodzwonić do Recalart to będą wiedzieć o jaki czujnik chodzi. W zwykłym sklepie możesz trafić albo nie, bo chodzi o konkretny element pomiarowy w czujniku który może być inny dla innych sterowników na rynku. Jak kupisz przypadkowo to zamiast 24C będzie pokazywał jakąś niedorzeczną wartość.

- Pestmistycznie - straty ciepła przez przenikanie będą na tych legarach pi razy oko jakieś 4 razy większe niż dla wełny obok, trudno powiedzieć jak będzie po dłuższym czasie. -Optymistycznie - drewno jest izolatorem i te legary są parametrami podobne jak pakier 3-szybowy w oknach. Bardziej bym się zastanawiał czy pomiędzy legarami a ścianką kolankową (o ile w tym miejsxu są te legary) masz dobrze objechane pianką. A kamerka termowizyjna prawdę powie o ile naprawdę chcesz to wiedzieć :-)

Czujniki kupisz w Recalart.