krisgie

Jak grubszy kawałek to i chrupnie. Chodziło mi bardziej że wolę np 8-25 a nie 5-25.

Ja wolę grubszy, w ostatnim sezonie paliłem drobniejszym i po ok 700kg musiałem czyścić komorę powietrzną, na grubszym trochę dłużej wytrzymało.

Teraz jeszcze dobrze nie porównasz bo za ciepło, ale jak zapotrzebowanie wzrośnie to możesz włożyć tam jakąś blachę, ceramikę czy BOS i porównać czy spaliny mocno wzrosły, porównać zużycie paliwa itp. Jak różnice będą znaczne to będziesz miał kolejny dylemat, czy bardziej dbać o komin, o kocioł czy o ekonomię :-).

Skoro to nowy kocioł z takim palnikiem to widocznie producent wie co robi nie dając tam nic. Ja mam naprzeciw płytę z BOS.

Jak koledzy wyżej napisali, przy takiej modulacji spaliny są jakie są, mam to samo.

Masz oczywiście rację, ja patrzę trochę z mojego punktu widzenia. Gdybym miał coś potem dokładać to musiałbym się mocno "nakręcić", uwikłał bym się jeszcze w liczenie jakiej grubości warstwa się opłaca, jakie bedą oszczędności, czy opłaca się ponieść takie czy inne koszty dla takiej czy innej oszczedności itp itd :-). Zawsze istnieje też ryzyko że sufit z GK gdzieś popęka przy chodzeniu na górze i trzeba poprawiać, malować itp. Ja bym zrobił od razu ale każdy ma swój rozum ;)

Skoro i tak robisz rozpierduchę to wg mnie że nie ma co się zastanawiać tylko dać dwie warstwy, w przyszłości ciężko będzie wrócić do tematu.

Wydaje mi się że powinnaś skorzystać z pomocy kogoś kto wyjmie ten palnik z kotła, rozkręci na czynniki pierwsze, obejrzy go, dokładnie wyczyści, sprawdzi i ew wymieni co jest do wymiany, wklei koronę i poskłada wszystko do kupy. To jednak grubsza i cięższa robota (dla kobiety) i pomoc lokalnego fachowca lub znalomego raczej bedzie potrzebna.

@Zbyszko125, wg mnie patrząc na wykresy bedzie kopcić bo szybko ucieka z mocą w dół i nie zdąży dopalić i się odstawia - choć mogę się mylić bo to tylko na podstawie wykresu. Z tych ustawień mogę powiedzieć: 9% z 12kW na tym palniku i dmuchawie chyba 80W wg mnie nie do zrobienia w pracy ciągłej i małym odbiorze choć mam inny mocowo palnik i może zbyt tendencyjnie piszę. Ale wg mnie w pracy ciągłej na minimaxh mocy będzie wypalało palnik, paliło się na ślimaku, potem dymiło z rury a efekt będzie potęgowany przez "dodmuch" który jeszcze bardziej będzie wypalał palnik na minimach. A potem będzie musiał wchodzić wyżej niż powinien przez to że nie ma już węgla na palniku i nie ma z czego wystartować. Proponowałbym ustawienie mocy min na ok 3kW i próby stopniowego schodzenia w dół tak by nie zgubić płomienia przy dłuższej pracy i ogólnie by nie przykapcało i nie dymiło. Ale przy tych temperaturach będzie jeszcze ciężko o pracę ciągłą, z pewnymi niedogodnościami trzeba się pogodzić...

Ten zestaw palnik+sterownik potrafią bardzo ładnie współpracować choć amplituda na wykresach zależy w dużej mierze od instalacji. Bez fizycznego dostępu ciężko będzie ustawić szczególnie moc MIN (bo nie widzisz komina i czy palnik nie kopci) i trzeba zrobić tak jak Bercus napisał. Jaką masz dmuchawę i jakie ustawienia powietrza oraz jaka moc min/max?

Coś do poczytania. Źródło (mam nadzieję że rzetelne): http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1771,optymalna-izolacja-termiczna-ogrzewania-podlogowego

Przeprowadzaliśmy się parę mcy temu trochę na wariata i nie miałem jeszcze czasu zebrać wszystkich papierów do odbioru. Dam znać jak będzie po.

Nię mylisz się, palnik spala paliwo z najwyższą sprawnością w określonych widełkach mocy. Czyli w tych widełkach z węgla wyciska największą ilość energii z jednostki paliwa np z 1kg. Poniżej tych widełek sprawność spalania spada i żeby dostać taką samą ilość energii musi spalić więcej. A jakie to są widełki ciężko powiedzieć bo kotły bada się na 30 i 100 % mocy a poniżej chyba nikt tego nie sprawdza. Dla ekonomi w PID jak już kolega wyżej napisał, najlepiej by palnik był dobrze dobrany mocowo do danego budynku by modulacja mocy mieściła się w tych widełkach. Edit. miałem na myśli oczywiście sezon grzewczy bo na samo CWU ciężko o pracę ciągłą.

I będzie - dopóki nie pojawi się lewy węgiel w lewych workach :-).

Zanim zaczniesz upewnij sie czy tam nie ma jakiego żelbetu ;)

No to do mnie aż taki suchy nie dojechał, na razie worki otwarte żeby trochę przeschły. BTW: w najnowszym certyfikacie ma grubo ponad 30 MJ.

Na prostej kalkulacji to co na żółto to są niewiadome na które: - nie mamy wpływu (np. ceny prądu w dłuższym okresie) - nie wiemy dokładnie (jaki będzie czas pracy pompy w roku, no chyba że 24h/doba) - nie wiemy ile dokładnie będzie pobierać energii w danej instalacji A reszta wyliczeń wynika z tych niewiadomych :). Nie wiadomo też czy pompa elektroniczna dotrwa do czasu kiedy już będzie "zarabiać". A co ze zwykłą pompą kiedy już zacznie "tracić"? A co będzie jak zmienimy taryfę? Krótko mówiąc wszelkie wyliczenia można o kant dupy rozbić i chyba najrozsądniej byłoby przyjąć że dla CWU wystarczy zwykła pompa bo pracuje krótko a te które pracują długo lub cały czas lepiej by były elektroniczne. O większym jednorazowym wydatku zapomni się za tydzień/dwa a niższe rachunki za prąd będą cieszyć cały czas :).

Chyba brak dosuszania w koszu? Ja bym to rozkręcił i pomalował bo zajedziesz to w szybkim tempie. Pomyśl o dosuszaniu, znajdziesz tu na ten temat parę wątków. Ślimak też wg mnie kwalifikuje się do wyszczotkowania i przesmarowania. I oczywiście suche paliwo. Załączam jak to u mnie wygląda po trzech pełnych sezonach. W zasadzie tylko trochę ubrudzony i trochę zacieków z CarboSmara jak jeszcze stosowałem. Ślimaka nie widać ale też w dobrym stanie.

Jak chodzi o spalanie, to im zimniej na dworze tym większe zapotrzebowanie domu na energię więc i większa delta zasilanie-powrót oraz większe zużycie paliwa. I odwrotnie. Żeby więc ograniczyć spalanie należy zbić deltę do minimum (np sprzęgło czy pompa kotłowa), wtedy kocioł będzie "myślał" że jest małe zapotrzebowanie (mała delta) i będzie palił mniej - to taki żarcik żeby nie było ;) A serio, jak masz dobrze wyregulowane powietrze min/max dla 25KW to najprościej i najszybciej byłoby ograniczyć moc do 80% albo innej odpowiedniej wartości, wtedy powietrza nie musisz zmieniać, ew jakieś drobne korekty zależnie czym aktualnie palisz. Jeśli ustawisz inną moc kotła np 17kW to powietrze musisz ustawić inaczej niż dla 25kW bo zarówno moc Min jak i Max będą inne niż dla 25kW i po prostu bedzie trochę więcej zabawy. Tylko czy Ty przez to spalisz znacząco mniej paliwa to ja wątpię. Po prostu trochę inaczej w czasie rozciągnie się nawęglanie a dobowo wyjdzie podobnie ilościowo lub niewielkie różnice w granicach błędu a palnik i tak przerzuci tyle paliwa ile trzeba by utrzymać zadaną a wymiennik odda do instalacji tyle ile potrzebuje dom. I wg mnie właśnie o to przerzucanie paliwa się tu głównie rozchodzi. Jak masz przewymiarowany kocioł to również za duży palnik i samymi ustawieniami sterownika fizycznie go nie zmniejszysz by pracował w optymalnych dla swoich sprawności widełkach mocy. Jakieś dodatkowe oszczędności można uzyskać automatyką w instalacji by reakcja na zmianę zapotrzebowania domu była płynna i leniwa a nie natychmiastowa i skokowa, wtedy i kocioł (węglowy) będzie pracował płynniej i oszczędniej - a przynajmniej takie są moje obserwacje.

Nie wiem, sprawdzić nie zaszkodzi. Dodatkowo tam się będzie skraplać i cieknąć z powrotem do łazienki a jak zdemontujesz to przynajmniej będzie kąpać na zewnątrz o ile jakiś spadek jest.

A próbowałeś wyciągnąć to białe i zostawić tylko ten kawałek poziomy w ścianie?

Zawór zwrotny powinien pomóc, z tym że usuwasz skutek a nie przyczynę. Może wystarczyłoby jakieś nawiewniki zastosować ew delikatnie rozszczelnić okna.

Ja bym sobie chyba odpuścił murowanie. Roboty sporo, koszt niemały, obróbki kominowe na nowo. Jeśli tam nic nie cieknie to najtaniej byłoby siatką i klejem i to pomalować farbą elewacyjną lub ew okuć całość blachą.

Pewnie że to tylko obliczenia teoretyczne i bezgranicznie opierać się na nich nie należy bo warunki bytowe rzadko odpowiadają warunkom które się zakłada w programie, do tego każda zima jest inna i przykłady można by mnożyć. Ale jakiś pogląd daje i potrafi zmobilizować do termomodernizacji albo wręcz przeciwnie - pomoże komuś zaoszczędzić kupę dobrej i nikomu niepotrzebnej roboty :).

@Szczypiorr Mam 30cm wełny w stropie poddasza, albo w podłodze strychu jak kto woli :). Jest tego ok 75m2 (jeśli dobrze pamiętam), reszta to skosy tak jak u Ciebie. Sprawdziłem co by było gdybym tam wrzucił jeszcze 10cm, 20cm i 30cm wełny. Obliczeniowo, zapotrzebowanie sezonowe dla całego budynku wyszło takie: 30cm wełny - 9913 kWh/rok 40cm wełny - 9762 kWh/rok 50cm wełny - 9657 kWh/rok 60cm wełny - 9589 kWh/rok Liczone w Purmo OZC. Wiem że to nie rozwieje Twoich wątpliwości bo masz inny dom, inne temperatury itp. ale jak nie masz możliwości by to porządnie przeliczyć to nawet powyższe wyliczenia dadzą jakieś wyobrażenie.