shogunzlasa

Jak brać stalowy wkład to tylko 1.4404 - potwierdzony certfikatem... Tylko 4 klocki to sporo. Za to wystawisz nowy komin izostatyczny jak masz gdzie :)

Jaki wkład zamówiłeś? Jeśli kwaso-żaroodporny to jest on o d...e rozbić. Wkłady owalne w większości to ściema - produkowane z blach no name. Polecam się zapoznać: http://kominiarze.pl/?site=aktualnosci&more=84 Kwaso-żaroodporne - czyli wyczystka z kwasówki, reszta z żaroodpornej która się sprawdza powyżej 500 stopni gdzie wypaliło cały syf, a w piecu kondensuje Ci się max do 200... Do tego wkład owalny jak przegrzejesz to się rozejdzie i po ptokach...

Sama drabinka w łazience to bida... Plus moc będzie zredukowana bo na niej zawsze coś wisi... Lepiej nie ryzykować i kupić płytowy. Jeden ręcznik przewiesisz a masz pewność, że będzie ciepło...

Pompa kosztuje 80 zeta... Czym się przejmować? U mnie w domu rodzinnym kupiłem regenerowanego Grundfosa za 130 zł, gotowana woda była z 20 razy, zapowietrzona za każdym razem i działa... To nie są delikatne maszynki :P

U mnie 12-16 kg, z CWU, podłogówka i kilka grzejników. Temperatura była stabilniejsza to i JaretPlus z dorypanym wapnem się w miarę palił, jak przyjdą znów skoki że ciepło w dzień i zimno w nocy to znów będą jaja...

Ale w trakcie palenia przerwa podawania musi być mniejsza. Teraz dmuchasz na węgiel przez 70s bez ruszania paleniska. Jak się wypala po powiedzmy 40s to mu jeszcze przez 30s popiół smażysz... Spróbuj z przerwą podawania koło 30-40s. Dostosuj do tego podawanie...

Panów w sklepach i niektórych monterów trzeba w tym kraju wystrzelać... Ciekawi mnie z czego wzięło się to przekonanie, że lepszy ekogroszek to ten co ma najwięcej kilogigamegażuli na worku :D Co do zapachu Retopala. Co pół worka wrzucaj do podajnika prawie kilogram wapna budowlanego, zmieszaj pogrzebaczem by węgiel był biały - nic sie nie stanie z kotłem, podajnikiem - po prostu odsiarczasz węgiel. Sadza też będzie jaśniejsza i bardziej wypalona i będziesz dbać o komin. (Możesz poczytać: ODSIARCZANIE SPALIN METODAMI SUCHYMI - optymalna ilość wapna na TONĘ to ilość siarki z worka w% razy 35 - czyli 1% z retopala x 35 = 35 kg na tonę czyli jakieś 1,4 kg na worek 25kg) Oczywiście węgiel musi być suchy (p.s. dosuszanie z tym zaworem kulowym wygląda jak partyzantka). A tak to jak pisze krisgie - Jak nie ma mrozów - coś niskokalorycznego o niskiej spiekalności - jak JARET, na mrozy pewnie Retopal wystarczy. W węglu nie patrz na kaloryczność bo masz za duży piec więc i sianem osiągniesz dobrą temperaturę - patrz na spiekalność by była jak najniższa (do 7RI). Taki niedzwiadek z brico ma 19-22 MJ a spiekalność od 0-30 więc ciekawe co to w tym siedzi... Im bardziej kaloryczne paliwo tym większą moc osiągasz, a jej nie potrzebuesz więc w piecu się nie pali, tylko kisi... Przy takim dopasowaniu to raczej daleko nie ujedziesz. PID ma w zamyśle chodzić ciągle - ciągłe spalanie więc wygaszanie i praca z zapalarką sama w sobie przeczy. Poza tym częste rozpalanie to jeszcze więcej syfu...

Dowal mu wapna budowlanego. Czech ma dużo siary - zredukujesz coś zawsze. Rzuć też krótszą pauzę żeby się częściej ruszało na talerzu...

Wyczyść retortę, w trybie ręcznym rozpal tak, żeby całość się paliła. Następnie sprawdź na jakich minimalnych obrotach dmuchawy pali się ładnie całe palenisko. Jeśli przy np. 30% ładnie się pali to dmuchawę celuj w granicach do 30- 40% Następnie ustaw podawanie - przerwa w stosunku gdzieś 1:6 (np 6 do 30) i sprawdzaj co się dzieje. Jak w trakcie palenia palnisko się zapada to zmniejsz do 1:5 jak w trakcie palenia przesypuje niedopalony żar - zwiększ do 1:7. Sprawdź co się dzieje jak piec jest w podtrzymaniu - jeśli paliło się dobrze ale wychodząc z podtrzymania widać, że jest dużo niedopalonego węgla - zwiększ przerwe w podawaniu lub ilość węgla, jeśli słabo trzyma się żar - dmuchnij x2 nie razy 3. Po chwili z wyjścia w podtrzymania palenisko powinno się tak zapalić, że pod koniec cyklu pracy pali się całe palenisko i węgiel się nie przesypuje.

Hej - przymierzam się do takich - tylko pytanie - czy nie są za głośne w sypialni? Przeszkadza to? Słyszałem, że brzęczą... Co do regulacji: Zawór 3D/4D byłby ok gdyby grzejniki były dopasowane idealnie i mają dobrze dobrany przepływ - w co wątpie. Jeśli w jedym pomieszczeniu jest za duży, w drugim za mały to w czasie tęgich mrozów ten z pomieszczenia będzie mieć za zimno, drugi za ciepło. Lepszym rozwiązaniem będą głowice i tutaj dzielimy je ze względu na budowę - a co ważniejsze na czas reakcji i tak: - elektroniczne do 2 min - gazowe do 7-8 min - cieczowe do 15-18 min - woskowe do 25 min Czas reakcji to czas gdy głowica "kapnie się" że temp. się obniżyła i włączy grzanie lub się zatrzyma. Jeśli czas reakcji głowicy będzie kiepski - będziemy odczuwać dyskomfort bo zanim się grzejnik włączy to w pomieszczeniu już zdąży spaść temp, po czym się przegrzeje zanim się wyłączy. Więc tam gdzie przesiadujemy najwięcej celujemy w elektroniczne / gazowe a cieczowe montujemy gdzie temp. nie musi być idealna - korytarz, czy np łazienka (tam i tak każdy lubi cieplej, więc czy będzie 23, czy 24 to już jeden pies...). Oczywiście na obiegu pompowym musi zostać jeden grzejnik bez głowicy żeby pompa miała przez co cisnąć... Co do kryzowania i nastaw wstępnych - powinien być zawór odcinający z możliwością regulacji na powrocie grzejnika (za około 10 zł), ale pewnie tego też medyki nie zastosowały...

Palnik żeliwny z zeliwny.pl czy stalowy - wielopaliwowy z technixa? Ten z technixa nie ma otworów tylko nacięcia w koronie...

Wiadomo, że nie liczę na spalanie 400 kg w grudniu styczniu :) Liczyłem, że jednak 3Tony przetrzymają atak cięższej zimy - pewnie do osiągnięcia gdybym zaczął teraz palić... Trzeba pewnie będzie domówić paletę Retopala... Grunt, że spalana ilość jest w miarę normalna :)

Nie wiem jakim cudem palicie teraz pierwszy raz - mnie by w domu zjedli przy temperaturach od połowy września :D Pytanie z innej beczki. Spaliłem około 400 kg grocha przez ten miesiąc (gdzieś od 18go września) - 100 kg siana (19MJ) 300kg (25-26 MJ). Ogrzewane 3 podłogówki, Bojler 300L + teraz z 2 tyg grzejniki na noc jak zimno. W domu ciepło (160 m2, piec 15kW). Czy to w miarę normalny wynik? Coś mi się wydaję, że jak tak pójdzie to 2,5 tony które jeszcze mam znikną w oczach. Niestety muszę palić non stop - żeby w kominie utrzymywała się w miarę temp. bo potem się jajca dzieją np. jak włączę tryb letni...

Wszystko ok - tylko jak wstawimy pompe na powrocie z zaworu 4D - to po cholere on tam jest? :D Z pompą wystarczy zrobić Bypassa z rur nie żadne zawory, 2 termiki i pompka się włączy jak temp spadnie - całość jakieś 120 zł... A po 2gie - ze schematu widać, że przy obecnym założeniu większość ciepła pójdzie w grzejniki (w górę) nie w powrót do kotła. Poza tym potrzebujesz 60 stopni w bojlerze (chociaż raz w tyg) co by Cię legionella nie zjadła...

Jak chcesz obniżać zasilanie to wtedy 4D ma sens - jeśli nie - to po co? Jak chcesz chronić powrót to od tego jest zawór 3D. Chociaż przy nowych instalacjach ciężko osiągnąć temp. powrotną poniżej 40 jeśli na zasilaniu mamy np. 60 stopni. W końcu grzejemy non stop, a przy pompie załączonej ciągle przez coś ta woda pompowana jest...

Ciąg zależy od wielu czynników - ale fakt - wysokość jest najważniejsza... Za duży ciąg też daje w d... :/

Przy za dużym kominie może być za mocny ciąg - możesz ładować jakąś czapkę lub regulator ciągu by go zniwelować - zależy jak wysoki. Jeżeli celujesz w pellet / gaz (i nic więcej) to duże przekroje potrzebne nie są (pewnie max 140-160). Tam jakiś dużych temp. też nie osiągniesz więc zwykła ceramika też powinna być OK i nie pękać. Możesz posprawdzać jakie wyjścia do komina mają inne piece do 10-12 kW i brać zbliżony (trochę większy jak średnica czopucha).

Nie polecam żadnej bo się nie znam. Fajnie, że ma wyjście spalin fi 120 - możesz dopaść rurę kwasówke fi 130 do komina bez frezowania i np. obsypać resztę perlitem / keramzytem / wermikulitem (choć troche tego wejdzie) - będziesz mieć izolowany, niedrogi komin... 160 - 180 pisałem o izostatyce z dopasowaniem pod wungiel :)

Komin masz 14x27 takie cuś wychodzi z cegły mniej więcej. Jeśli chcesz palić owsem to zapomnij o wkładzie stalowym - za dużo chloru. Jak chcesz włożyć wkład to frezowanie + ceramika a to już kosz rzędu 5-6 tys. złotych. - Lepiej postawić nowy systemowy jak jest gdzie. Jeśli myślisz o owalnym z allegro - ten to dopiero odpada - piszą że jest kwasożaroodporny. Kwasoodporny jest np tylko skraplacz, a reszta z żaroodpornej blachy nieodpowiedniej dla kondensatu - czyli dupa. Owies pewnie nawet kwasówkę szybko zeżre a wkład owalny z 1mm pożadnej blachy 1.4044 wykosztuje Cię jakieś 2500-3500 zł w zależności od firmy - czyli jak ceramiczny system kominowy. Do tego owalne lubią się rozejść od temp. i nie wracać na miejsce (odkształcenia). Jeśli już to możesz przefrezować do kółka, wkład okrągły ze stali 1.4044 cały z tej i tylko z tej, palić ładnie pelletem i wymieniać ostatnie 1-2 metry wkładu co jakiś czas...

8 cm to trochę kicha - rurki + 4 cm by się przydało czyli jastrych koło 6, plus styropian i dopiero kleje, płytki. Jeśli nie masz jeszcze komina to bierz systemowy z ceramiką izostatyczną. Wkłady stalowe możesz zajechać kiepskim pelletem lub owsem (dużo chloru). Przekrój komina min. fi 160 - jeśli wyjście czopucha w piecu ma 160 to weź 180. W razie czego doregulujesz regulatorem ciągu. Co do pieców ciężko powiedzieć - głównie chodzi o osprzęt. Sam palnik pelletowy ze sterownikiem to koszt 4-5 tys. zł. Znajomy ma palnik KIPI w starym piecu i nie narzeka. Bierz 5tą klasę co by mieć spokój. Co do głowic - możesz brać jakiś system sterowania lub pojedyncze programowane elektryczne głowice tam gdzie chcesz coś opanować - np. w sypialni, salonie, reszta normalne. Głowice zawsze możesz zmienić - zależy czy potrzebujesz wodotrysków. Możesz założyć też zawór mieszający i sterownik pogodowy bez termostatów - sterowanie lepsze bo płynne, ale trzeba dobrze dobrać grzejniki. Jak bierzesz żeberkowe aluminiowe - zawsze można je skorygować (w kuchni troche za chłodno, w sypialni za ciepło to przełożysz człon z jednego pomieszczenia do drugiego). Tylko przy dużych mocach aluminiowe są długie.. Podłączenie kaloryferów to praktycznie estetyka, chyba że masz wielkie krowy (ponad 1,5 - 1,8 metra) wtedy pasuje je podpiąć krzyżowo na grubszej rurce. Płytowe możesz puścić dołem, aluminiowe zazwyczaj podpinane są z boku. Do tego dobierz bojler (max 150L jak nie ma wanny, pompy ciepła, solarów) i bedzie OK. Piece uniwersalne - jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego - nie baw się w to...

Ogólnie coś podłogówki też daj jeśli możesz - tam gdzie płytki - fajna sprawa - nie musi grzać, po prostu podłoga nie będzie zimna i fajnie to puścić w okresie przejściowym. Co do obliczeń - jeśli trochę przewymiarujesz grzejniki i obsadzisz je głowicami to też będzie OK - może się przydać właśnie pod gaz gdyby ktoś coś zmieniał. Z doświadczenia - małe grzejniki to problem bo musisz je napędzać dużą mocą (wysoka temp.). Plus jak masz za wolne głowice to sterowanie przy mrozach jest kiepskie bo zanim otworzy się głowica to już temp. w pomieszczeniu spadnie, więc bierz głowice elektryczne / gazowe. Cieczowe tam gdzie nie ma to aż takiej różnicy (korytarze, szatnie itp.). Jak bez głowic to tu trzeba bardzo dokładnie wyliczyć moc i sterować jakiś obieg przez zawór mieszający - więc łatwiej o błąd, bo jak grzejniki na jednym obiegu będą za duże, drugie za małe to w pomieszczeniach będzie albo za ciepło albo za zimno.

Mnożyć można bez końca, ale parametrów do ustawienia w piecu nie jest bez liku a zaledwie kilka. Oczywiście optymalne ustawienie kotła wymaga wprawy, obserwacji - mnie chodzi bardziej o to co zrobić by zarówno podczas pracy jak i podtrzymania kopczyk był odpowiedni - czyli żeby się paliło. Coś takiego jak co zrobić jak wyrzuca ekogroch, jeśli palnik pali się w połowie, lub żar się zapada - czym się to objawia, jakie są przyczyny i skutki - które parametry można zmieniać by temu przeciwdziałać. Jak zachowują się węgle niskokaloryczne, jak wysoko i jakie parametry lubią (np. ktoś zmienia węgiel z Jareta na coś mocniejszego na zimę o większej spiekalności - czy potrzebuje więcej powietrza, dłuższej przerwy, będzie szybciej wygasać w podtrzymaniu itp). Przykładowo: 1. Które węgle trzeba mocniej dmuchać (o niskiej, czy wysokiej spiekalności)? 2. Które wymagają dłuższej przerwy podawania? 3. Od czego zależy czas podawania? Lepiej podawać 2 sekundy czy 10? Od czego to zależy? Od ilości wody w układzie? Faz słonecznych? W co celować na start?

Jeśli chcesz gaz - dobrze by było mieć sporo podłogówki lub przewymiarowane grzejniki. Wtedy przy piecu kondensacyjnym osiągniesz wysoką sprawność. Gaz + podłogówka w całym domu i pewnie byś się zamknął w 3,5 - 4 tys, może max 5 przy ostrej zimie za cały rok. Minus jest taki, że gaz to gaz i tutaj alternatywy nie ma. Ja bym brał pelleciaka - jest masa firm robiących niezły pellet po 600-700 zł. Worki zazwyczaj 15 kg, czysto, sterowanie OK, nie ma problemów jak z węglem, że rok temu było OK a teraz spieka. Przy niewielkim zapotrzebowaniu spalisz tego niewiele... Co do instalki to zależy czy podłogówka i ile jej i ile grzejników. Moc grzejników trzeba dobrać pod temp. zasilania - przeliczać wtedy przez współczynniki. Kolejna rzecz to sterowanie, czy głowice termostatyczne czy zawory itd itd

Tak też zrobię :) Dzięki za info, może się wreszcie dogadam z ustawieniami ...

U mnie ciąg jest zmienny jak cholera - rozważam dokupienie RCK. Zamontowany masz w drzwiczkach wyczystki?