shogunzlasa

Zestaw bardzo fajny - w to nie wątpię - jeśli ktoś projektuje dom warto to rozważyć. Niestety też nie tani - zwłaszcza gdy coś przerabiamy i nie każdy ma miejsce na bufor, nie ma jeszcze wkładu kominowego itp. Całość może dojść do 20 tys. (piec, bufor, instalacja, wkład kominowy). Dokładnie jak z hybrydą w samochodach - jest oszczędność w eksploatacji, ale nie każdy się na to rzuca z racji iż jest to drogie. Coś za coś i wszystko ma swoje zady i walety... Nie mniej jednak gratulacje wszystkim, którzy studiują i wprowadzają takie rozwiązania - zwłaszcza gdy chcą się tym podzielić :)

Hej, tak na szybkiego: Obserwacje: 1. Masz układ zamknięty - do tego powinna być wężownica schładzająca w piecu. Jak nie ma - zrobić otwarty i nie siedzieć na bombie. 2. Jeśli bojler i grzejniki masz na jednej pompie - musisz zrobić sterowanie przepływem. Może być tak, że cała woda pójdzie w grubsze rury bojlera - nie w grzejniki. Musisz mieć możliwość stłumienia powrotu bojlera (np. zawór motylkowy). 3. Najprzyjemniej by było mieć mieszacze osobne na każdy rozdzielacz bo piętro i parter mają różne zapotrzebowania i lepiej się tym steruje, ale w sterowniku będzie sterowanie jednym więc to odpuścimy. Główny problem to jak pisze sambor - masz za cienką rurę by zasilić całą podłogę (taka rura nie przeniesie potrzebnej mocy). Do każdego rozdzielacza musi iść rura PP-32 jeśli są równolegle. Jeśli połączone są szeregowo - do pierwszego musi iść grubsza - np. PP-40. Zawór 4D pasowało by zmienić na chociaż 5/4 - bo 1 cal jak wyżej - nie przepuści wystarczającej ilości mocy. Co za tym idzie - od pieca pasuje wyjść np. 6/4 rozgałęzić się na bojler, grzejniki. Do podłogówki zostawić 5/4, rozdzielacz 5/4 o odpowiednim KVSie, i rura 40. Pytanie jeszcze czym chcesz sterować i jakie opcje ma sterownik. Spięcie cwu i grzejników - wychodzi że CWU będzie chodzić non stop lub grzejniki będą uzależnione od sterowania bojlera... Jak CWU będzie chodzić non stop - przynajmniej ochrona kotła będzie przed za niską temperaturą.

To już obojętne - jak wygodnie. Zaizoluj tylko dobrze rury i rozdzielacz bo tam najwięcej ciepła będzie spieprzać (ciepła woda prosto z bojlera).

W razie zagotowanie i tak pójdzie na naczynie - jest pierwsze w kolejności to po pierwsze, po drugie pompce gówno będzie bo nie jest z cukru. Jak chce wspomóc grawitację nie może łamać tego kolanami jak mu się usra bo ma grzać bojler nie naczynie, po trzecie na pionie do CWU też jest odpowietrznik... Po czwarte - znajdźcie mi na ziemi instalację gdzie naczynie jest podłączone do pieca prostą rurą od pieca w kosmos :D Naczynie tworzy ciśnienie i wszystko mu jedno czy tam kolano jest czy go nie ma - przy grubej rurze zawsze da sobie radę. Z bojlerem na grawitacji gorzej.

Tak - nie musisz też wszystkiego rozdzielać - np. umywalka i prysznic w łazience razem nie chodzą - chociaż kto wie co tam ludzie robią jak się ktoś kąpie... :D Poza tym częstsze korzystanie z umywalki i ciepłej wody obniża czas czekania na ciepłą wodę pod prysznicem. Zwiększa za to straty ciepła... Trzeba to sobie rozplanować - dużo punktów ciepłej wody w domu nie ma, więc tragedii też nie.

Jak powyżej - trza pokombinować, żeby to przelać, pilnować odpowietrzenia pompy. Docelowo przydałby się tam odpowietrznik automatyczny - zawsze coś pierdnie przy okazji...

Jeśli będą ustawione na 5 wszystkie (otwarte) to OK - tylko po co ktoś tam to wpakował to nie wiem... Zbywało komuś więc kupił droższy osprzęt który nie spełnia swojej roli :D Pytanie jeszcze jak wygląda układ mieszający - widać na zdj kapilarę - ciekawe jak reszta. To jest układ 0-1 na termostacie zbiorczym że tak to nazwę. Ważne jest zrozumieć zasadę działania. Jeśli pompa ciśnie w górę (do zasilania pętli gdzie kurki) to dopływ CIEPŁEJ WODY MA BYĆ DO POWROTU (DOLNEJ BELKI) - pytanie czy tak jest. Jeśli kapilara poczuje że ma za zimno - zawór sterowany kapilarą otwiera się i dopływa ciepła woda, nadmiar wyrzucany jest górą. Po czym termostat zamyka dopływ ciepłej wody i podłogówka kręci w kółko niezależnie od obiegu pieca. Trzeba sprawdzić czy tu nie jest coś spaprane. Na belce powrotnej jest zasilanie ciepłej wody (jak jej braknie). Na belce zasilającej jest powrót podłogówki. Teraz jest problem bo jeśli puścimy wodę zasilaniem belki od dołu - tam gdzie powroty z rotametrami i włączymy pompę to pompa przetłoczy wodę przez zasilanie pętli (gdzie kurki) w to miejsce skąd pochodzi nasz dopływ wody - po drodze nie ma żadnego odpowietrzenia! Jeśli puścimy wodę powrotem (gdzie kurki i zasilanie pętli) to woda płynie wbrew pompie i może nie przecisnąć bez jej pomocy. W dodatku powstanie bąbel powietrza np. w pompie. Trzeba przelać pętle i odpowietrzyć jak pisze sambor. Tylko będzie problem bo tu osprzęt jest do dupy - powietrze może wylecieć tylko tam gdzie ten ręczny odpowietrznik z pokrętłem. Termostat sterujący podłogówką musi być otwarty. Kurki muszą być otwarte na 5, rotametry zamkniętę, kurek powrotny (prawy górny róg zamknięty). Wpuszczamy wodę w instalkę - gdzieś teraz musi wylecieć. Tam gdzie zawór spustowy nie - bo tamtędy woda wleciała - obok. Dalej przez pompę do zasilania pętli - tam jest otwarte, końce pętli zamknięte. Otwieramy jeden obieg - musimy mu znaleźć wyjście - żeby przelać pętle - zostaje odpowietrznik na górze - ale to zaleje pół domu... Tak trzeba każdą pętlę przelać - tylko trzeba mieć ujście z tej instalki albo na końcu pętli albo w miejscu tego odpowietrznika ręcznego z pokrętłem. Dlatego nie da się tego odpowietrzyć...

Rotametry są inne na zasilanie i na powrót. Masz takie na powrót - wmontowane w powrót (wg koloru). Tu się kupy dupy nic nie trzyma... BO: Pytanie za 100 punktów - CO TO ZA KURKI NA GÓRZE? Wygląda to jak termostaty z grzejników. Jeśli to są termostaty bez żadnego kabla (czyli bez wyjścia na czujnik lub kapilarę) to za cholere to nie będzie działać! Jeśli to są zawory odcinające to OK (tylko one zazwyczaj nie mają podziałki 1-5), muszą być całkowicie otwarte - a rotametrami regulujemy przepływ. Tymi kurkami możemy zakręcić cały obieg. Popuść lekko nakrętkę na kurku (tę srebrną - jeśli woda nie popuści - odkręć całość) Jak wyjdzie cały kurek (głowica) a na górze będzie zawór termostatyczny to znaczy, że jakiś macher wmontował zawory grzejnikowe na zasilaniu, a to będą jaja :D

Raz jeszcze... Po to rozdzielacz jest w kotłowni, żeby nie robić pojemnych pionów wodnych gdzie woda będzie stygnąć! Woda podpięta w kotłowni - bierzesz cienką rurą ze źródła ciepła. Woda w rozdzielaczu na piętrze podpięta rurą 25 - pobierasz wode, wylatuje chłodna z rury, chłodna z rozdzielacza, chłodna z pionu i dopiero wtedy ciepła woda się przepcha (jak wylejesz któryś litr wody).

Z mojego punktu widzenia jak to czytam: 1. Kocioł pelletowy + Bufor czy to 800L, czy to 1000L jest inwestycyjnie nieopłacalne, a raczej po prostu drogie (bo się pewnie kiedyś zwróci). Kocioł pelletowy dopasowany do gabarytów domu jest drogi, a jeśli jeszcze chcemy wstawić większy piec, bufor, osprzęt i mieć baniak na pół kotłowni - dla MNIE przerost formy nad treścią. 2. Obsługa - sam piec na pellet jest niskoobsługowy, więc na obsłudze wiele nie zyskujemy i wiele się to nie różni. 3. Z postów sambora wynika, że zwiększa on głównie bezwładność układu - w końcu to robi bufor - przez co nie ma pików włącz wyłącz w instalacji. Sam bym się nie obraził, jeśli dostałbym taki palnik w gratisie i pewnie wtedy bym bufor rozważył :)

stacja napełniająco - odpowietrzająca

Do autora. Prosze o kulture, nie zaczynajmy glupiej przegadowki. Co do schematu. Ladnie ale ja na kolanie po wyjsciu z pieca dalbym zbiornik wyrownawczy a obejscie i bojler do prosta. Lepiej wplynie na obieg grawitacyjny cwu. Czyli po wyjsciu trojnik, w lewo naczynie, prosto w gore pompa. Reszta ok.

W zamyśle solary? Jak na dotacje to OK, jak na własną rękę skórka za wyprawkę - dokup trochę pelletu, wrzuć do podajnika i masz spokój. 3 wężownice trochę przerost formy nad treścią. Ale to moje zdanie. Co do rur - rozdzielacz ma sens, ale musi być przy zbiorniku (zajebiście zaizolowany). Duże rury to duża pojemność wody więc dużo wody do ochłodzenia. Chodzi o to, by pobierać ciepłą wodę wylewając jak najmniej zimnej (tej która siedzi w rurach). Przez co czas oczekiwania na tą dogrzaną będzie mniejszy.

Zacznijmy od tego - co ma grzać w tym domu? Grzejniki czy podłogówka? Co ma być sterowane? Tzn. wszędzie jest podłogówka ale mam 2 grzejniki, czy wszędzie są grzejniki, ale mam podłogówkę w łazience? Uwagi do schematu? Heee makarena... :/

Prawda - nie pamiętam napięcia ładowania z tego UPSa (chyba coś koło 14V). Tylko jeśli do awaryjniaka używamy akumulatora który nie odpalił naszego samochodu w zeszłą zimę - to nie zależy nam na tym aż tak bardzo. Taki AKU do celów awaryjnych nadaje się nieźle - siedzi w ciepełku naładowany takim czy innym napięciem... Nie jest cyklicznie rozładowywany... Jeśli mamy taki AKU - kosztuje nas to śmieszne pieniądze.

Co do systemów rozdzielaczowych - wszystko spoko ale mówimy tu o wodzie użytkowej. Grube rury bez cyrkulacji spowodują, że na ciepłą wodę będziesz czekać kilkadziesiąt sekund - a to strasznie *** Jak pojedziesz 25tką na piętro i tam będziesz rozdzielać (bez cyrkulacji gdzie ta woda wystygnie) to się zajedziesz... Już lepiej bezpośrednio czerpać ze źródła ciepła (2 cienkie nitki blisko zbiornika). Lub cyrkulacja, albo cyrkulacja grawitacyjna, ale to też trza mieć warunki do tego... Bufor ciepła do pelletu nie ma sensu. Jak na CO masz 8 to 10-12 styknie Ci spokojnie (CWU dogrzewasz na bieżąco). Do kotłów na paliwo stałe jak nie planujesz pompy ciepła i solarów - bierz max 200L, jak nie masz wanny - nawet 150 styknie (mniejsze straty).

Prawda - ale znowu jest instalka wielkości buta - 20 stopni na powrocie mu nie grozi, a TZM to kolejny koszt kilku stówek. Jedźmy od początku - instalka troche partyzantka na te czasy i wymagać będzie ręcznej regulacji - ale będzie działać (teraz masa sterowników, termostatów i innych robi to samo za człowieka) 1. Tam gdzie wymagana jest regulacja montuj zawór motylkowy - zawór kulowy jest zaworem odcinającym (włącz, wyłącz). Motylkowy jak skręcisz - też zamkniesz. Więc motylek na bojler i ewentualny bypass dogrzewający powrót (tutaj cienka rurka - 1/2 lub pex z belki zasilającej do powrotnej). 2. Wyjście do bojlera daj na wprost z grubą rurą obejścia - pójdzie jakby co grawitacyjnie przez obejście pompy (gruba rura). Naczynie wyrównawcze podłącz kolanem. 3. Osprzęt bojlera: Na rurze zasilającej potrzebujesz zaworu kulowego odcinającego, następnie zwrotnego (przy pompie nie musi być klapowy - bez syfonowania - zaginania rur weź mosiężny sprężynowy z mosiężnym wkładem). Następnie śrubunek do bojlera. Na powrocie śrubunek i zawór motylkowy. Zasilanie wody zimnej: Zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, śrubunek. Zawór bezp. może kapać - więc wężyk do odpływu lub naczynie przeponowe zamiast ZB. Na wyjściu - śrubunek (zawór jeśli bojler nie jest najwyższym punktem czerpalnym). Taki osprzęt pozwoli wymienić bojler w każdej chwili bez spuszczania wody z instalacji. Rura zasilająca do bojlera musi iść nie tylko w prawo na kolanie, a mieć tam trójnik. Trzeba wystawić trochę rury do góry (ponad bojler) i wkręcić tam automatyczny odpowietrznik. 4. Osprzęt grzejnika: zawory termostatyczne na zasilaniu, zawory odcinające na powrocie. Zrób też odcięcie całych rozdzielaczy. Pozwoli to na zrzucenie jednego grzejnika bez spuszczenia wody w instalce (zakręcasz grzejniki i rozdzielacze i możesz np. malować). 5. Upewnij się, że pompa ma gdzie tłoczyć - czyli albo jeden grzejnik daj bez termostatu ze zwykłym kulowym i miej to otwarte non stop, lub nie domykaj bojlera, lub ten bypass zawsze otwarty. 6. Zamontuj termometr na rurze zasilającej i powrotnej (ten na piecu lubi przekłamywać). Na powrocie - troche dalej od pieca żeby nie grzał się od blachy i trochę od powrotów - by woda zdążyła się zmieszać z bojlera i rozdzielacza.

Czech to właśnie takie siano - raczej spieki koksowe się nie robią, tylko żużel. Musisz ustawić mu minimalny nadmuch. Dowal też mu wapna (co pół worka solidna łopatka wapna budowlanego) i porządnie zmieszaj - potestuj.

Ustawienie - zmniejsz histereze kotła na minimum - żeby częściej palił. Pytanie za milion - jaki tam jest palnik (o jakiej mocy).

Jaka kopanina :D Ładną stronę to i ja zrobie :P Do autora - jak chcesz wydać 7500 to weź Skama. Jak chcesz KWM SGR - bierz coś do 6000...

1. Bo przy przytkanym kominie może dym wejść do domu. 2. Kicha ;/ 3. Może pomoże - u mnie efekt na plus. 5. Podawanie - przerwa w stosunku 1:3 i większy nadmuch. Co do spieków - zależy od węgla. Jak spiekalność duża i mały nadmuch - spieki koksowe (niedopalony ęgiel) Jak spiekalność mała i kaloryczność mała i duży nadmuch - spieki żużlowe...

5/4 cala na grawitacji da radę - jak np będzie chodził non stop to bojler zagrzeje grawitacyjnie, ale wolniej - gorzej jest też zrobić zawór zwrotny - pasuje klapowy i to jeszcze zasyfonować, ciężej jest też to odpowietrzyć. Pytanie jak będziesz tą mocą zarządzać - czy szybko go opróżnisz, czy chcesz go odcinać itp... Jak masz pompę - to bym się w to nie bawił. Tylko nie na jednej rurze do naczynia wzbiorczego! Weź stary schemat - do bojlera 1 cal, na pompie i 3/4 da rade, zdław mu przepływ, w lecie otworzysz a zamkniesz grzejniki. P.S. weź kup regenerowanego grundfosa z allegro z gwarancją za stokilka zł i możesz gotować wodę do woli...

To ja powiem tak: Ten profil pieca dupy nie urywa. Autor się ukombinuje. Ardeo wydaje się lepsze od Rondo - ma system czyszczenia i obrót - chociaż jedno i drugie to konstrukcje świeże - stare żeliwny.pl miały kwadratowe kosze, ten ma okrągły z innymi nacięciami (nie wiercone) - inni odeszli od tego na rzecz wiercenia. Rondo wg stronki też gorsza modulacja mocy. Jak nie to weź piec z allegro na osprzęcie technixa za 5500. Powtarzam, jak węgiel dupiaty - nie spalisz go w piecu za 15 000 zł. Jak dobry - pójdzie w każdym.

Pompa na powrocie wymaga wywalenia zbiornika wyrównawczego wyżej. Schemacik wygląda nieźle i po wyregulowaniu przepływów (najważniejsze) będzie grzać - nie jest to perpetum mobile ale ciepło będzie. Jako ochrone powrotu i tak któryś grzejnik (lub CWU) musi być zawsze otwarte żeby pompa miała przez co cisnąć - więc dogrzanie powrotu będzie. Możesz też dać rurę z zasilania do powrotu z zaworem motylkowym i kawałek termometra na powrocie. Proste rozwiązania - jest tego masa. Możesz dać pompę na nitce w prawo a CWU zostawić na grawitacji (lepiej rurą 5/4 jeśli taka jest wężownica) ale po co - i tak jest pompa która będzie to tłoczyć - trzeba tylko dobrze uzbroić bojler, grzejniki, pare odcinek dla wygody i grzać...

Skoro gaz be - to pellet. Nie chcesz pelletu bo drogi to piec 5tej klasy - Np. Skam-PV 13. Nad czym się tak rozczulać? Tylko przy 7-8 kW wejdzie Ci z 2,5-3 ton grochu na cały rok z CWU, pewnie 3-4 tony pelletu (mniej jak nie ogrzewasz garażu). Oblicz sobie czy różnica pewnie 500-800 zł rocznie jest warta grzebania w węglu, który na ten rok jest niestety drogi.