shogunzlasa

Termostaty montować to i nie zawsze się da bez rozpierduchy. Możesz tę zimę przeżyć z termostatem pokojowym - po prostu jak będzie za ciepło to wygasi Ci kocioł, jak za zimno - odpali. Jak już wspominali - będzie się często gasić, rozpalać - tak też musi być żeby ani instalacja ani kocioł się nie wychładzały zbytnio żeby nie dostawał zapaści. To jest jedyna opcja na ten moment bez hydraulicznej przeróbki - co nie zmienia faktu że słaba. Jak możesz sobie pozwolić na przeróbki wodne - OK, ale mamy już przymrozki... Co do spalania - jeśli w domu jest za ciepło - to znaczy że marnujemy opał. Jeśli nie - to będzie po prostu spalanie jakie ten dom ma i tyle. (te paredziesiąt stopni więcej w komin nie robi kosmicznej różnicy...). Nie wiem jak wygląda ocieplenie, ale dwa worki pelletu przy jakiś przymrozkach to nie jest jakieś wygórowane spalanie w starym domu...

Rozpalania będą częste. Jak założysz regulator to po każdym dogrzaniu (osiągnięciu temperatury na termostacie) kocioł będzie się wygaszać, po tym jak temp. na termostacie spadnie poniżej zadana - histereza to kocioł rozpali się znowu, pompa zacznie pracować i dogrzewać grzejniki - i tak w kółko.

Wyciągnij rure od palnika i sprawdz ile daje w rozpalaniu - zważ normalnie co wyleciało. Na rozpalaniu 80-120 gramów nie powinno spowodować rozpierduchy kotła tylko czasem takie pierdnięcie. Większe dawki potrafią zrobić BUM. Co do sterowania temperaturą - jak nie masz termostatów na grzejnikach ani zaworu mieszającego, który puszcza temperaturę na grzejniki i można nim grzebać to jest jedna starodawna metoda - termostat pokojowy. Musisz zaopatrzyć się w regulator TECH ST294 v2 Czemu ten? Prosty, bezprzewodowy i ma dobry zasięg (ze 2 betonowe stropy przebije). Podpinasz się pod wyjście w sterowniku. Na regulatorze ustawiasz histereze ze 0.4 stopnia. Jak regulator poczuje że jest ciepło - wygasza kocioł, jak że brakuje ciepła - rozpala i kręci pompą do czasu aż regulator poczuje że za ciepło i tak w kółko. Jak histereza dobrze ustawiona to cały cykl powinien się zamykać w niezłym czasie, pompa startować będzie od początku (bo będzie powyżej 45 na piecu). Kocioł se będzie pracować w optymalnych warunkach. Nie ma co wychładzać kotła bo ponowne nagrzanie będzie nieekonomiczne. Jak dopasujesz moc kotła, by temp. kotła w miarę rosła, histerezę i lokalizację regulatora to da się z tym żyć.

Jak masz 170 stopni na wylocie to po prostu za duża moc kotła, ale lepiej trzymać to wyżej niż niżej jeśli nie masz wkładu kominowego. - optymalnie bez wkładu to minimum 120... Moc to stosunek podawanie : przerwa x moc dmuchawy Jak masz 3:20 - to liczmy gdzieś 1:7 Chcesz palić mniejszą mocą dajesz 1:8 czyli 3:24 i odpowiednio zmniejszasz moc dmuchawy - jak nie zmniejszysz dmuchawy - pelletu będzie mniej i będzie się szybciej wypalać aż zgaśnie. Jak chcesz zwiększyć moc to dajesz mu np. 1:5 bo idą mrozy po -20 - czyli 3: 15 (przerwa podawanie) i zwiększasz moc dmuchawy by to się wypalało. Nie zwiększysz - zasypiesz palnik niespalonym pelletem. Tyle całej filozofii Co do odpału i wybuchów - jak komin jest zimny to zawsze jest problem. Musisz sprawdzić czy jest jakiś test ognia i dmuchać PRZED rozpalaniem długo by wydmuchać gazy. Dawka startowa musi być stosunkowo mała (około 100 gramów pelletu). Bum pewnie zawsze małe może być ale wtedy będzie zamykać się w kotle i nie spowoduje wyrwania ściany. Warto się zaopatrzyć we wkład kominowy i jakiś regulator ciągu typu smart flow. Start pompy daj od 45 stopni bo pojemność cieplna wody zmienia się sporo przy 40 stopniach. Temp. kotła przy pellecie - z 60-70 stopni do optymalnej pracy.

W praktyce krzywa grzewcza powinna byc też ustawiana na bufor - ale tu już wchodzimy w abstrakcje. Ogólnie oczywistością jest, że bufor musi być nagrzany więcej niż obiegi, ale żadnej zależności i blokady tutaj nie ma. Obsługa tego sterownika w pełni przez laika jest praktycznie niemożliwa - ale przy natłoku opcji zawsze jest to problem.

Jest ale tylko gdy mamy odpał na CO. Gdy ładujemy CWU wg harmonogramu to grzejemy kocioł, CWU, a ciepło nie jest przekazywane do bufora. Sumarycznie i tak nie jest źle bo prędzej czy później nastąpi odpał pod bufor wg czujników i tak jest mniej grzania. Co do pompy kotła - ogólnie jest OK - tylko przez to, że nie ma wyłączania to podczas próby rozładowania ciepła do bufora gdy mamy duży odbiór to sterownik próbuje przekazać 55 stopni z kotła do bufora a to nie idzie bo nam zawór zabezpieczający kocioł (55 stopni) na to nie pozwala - przez co mieli tą wodę po kotle na krótkim obiegu. Jak ktoś jedzie wg harmonogramu to tak mieli tę wodę cały dzień...

Jaki by potencjał nie był jak ma stosunek podawania do przerwy 1:10 i temperatura nie rośnie to znaczy że ma za mało PAPU. Z samego powietrza mocy nie ukręci. Może dać 1:7, 1:6 itp. Jak będzie dawał faktycznie za dużo pelletu to szybko to zauważy po niedopałach. Pellet jak słomę łatwo rozbujać do 300+ w komin - to też widać... Jak już się pali to w kominie cug jest jak w lokomotywie o ile jest OK - poza tym ciężko o taki wybuch w czasie pracy

Hesus Maria Jak Ci wywaliło drzwiczki to za duża dawka początkowa / lub niedopalony pellet. Nazbierało się gazów w kotle, próbowało wyjść, ale że cug na zimnym kominie jest marny to się kisi na dole i jak iskra z zapalarki się przebiła to zrobiło scenę z filmów Majkela Beja (czytaj jebudup). Więc do sprawdzenia dawka startowa i czy pellet po wygaszeniu dopala się do końca. Powinny być też czasy dopalania i rozpalania - dmuchawa powinna popracować przy dopalaniu dłużej żeby wydmuchać gazy, tak samo przy rozpalaniu - jak jest test ognia - powinien trochę trwać by wydmuchać co trzeba. Co do temperatury zadanej - naucz się ustawiać kocioł. Sprawa jest prosta. Masz podawanie, przerwe i nadmuch. Żeby ustawić kocioł na jakotakiej mocy wrzuć mu stosunek 1:5 może 1:4 (czyli podawanie 5 przerwa 25 albo podawanie 5 przerwa 20 lub podawanie 4 przerwa 16 itd itd.). Jak się pali słabo i nie dopala - wrzuć więcej powietrza, jak się pali za szybko - zmniejsz. Z goowna bata nie ukręcisz - żeby mieć moc i temperaturę trzeba wrzucać pellet i dmuchać. Pilnuj przy tym by temperatura spalin nie była kosmicznie wysoka (jak czopuch parzy, że skóra odchodzi to znaczy że za mocno palisz - jak możesz położyć rękę na nim to znaczy że za słabo i trza dmuchnąć mocniej bo komin zajedziesz). Tyle filozofii. P.S. Temu uważam że kotły bez wentylatora wyciągowego to średniowiecze - trza było brać Qm Pell EVO

Orientuje się ktoś czy SKZP "siadłby" pod sterowanie wentylatorem wyciągowym? Jakiś zakres dmuchawy jest - ciekawi mnie czy nadawałby się na przeszczep do takiego np. ferroli. Co do sterownika - fajna sprawa, z buforem jadę na dwustanie i tak bo mi się grzebać z tym nie chce. Z ostatnimi poprawkami działa to nieźle. Z rzeczy brakujących to określenie startu / wyłączenia pompy kotłowej w przypadku bufora ( nie zawsze wyłącza się to jak powinno) oraz określenie startu pompy CWU. Brakuje jeszcze jednej rzeczy - coś ala - dobrej dystrybucji ciepła. Przykładowo jeśli mamy bufor i robimy odpał na CWU - wtedy po dogrzaniu CWU gdy mamy ciepło w kotle - nie dogrzewamy bufora. Fajnie by było sprawdzać co jakiś czas czy temp kotła > temp. bufora - jeśli tak - rozładuj nadmiar ciepła. Można tym sposobem ograniczyć liczbę rozpaleń. Fajnie by było też wprowadzić opcję podtrzymania (to chyba jest pod SV300) - w razie awarii lub dużego zapotrzebowania nie ma co wygaszać kotła do zera...

Nie zawsze tak jest, zwlaszcza w cieple, dni plus jeszcze po ulewach. Do tego jak ktos sypie za duzo na start, nadmuch przy rozpalaniu za maly to potrafi ladnie pierdyknąć. Wrzutka z czyszczeniem np w lagunie daje rade. W lazarze tez nie jest zle. Jest tez patent z PELLSMARTa koltona gdzie ruszt to ruchome grzebienie... Na gowniany pellet nie ma rady. Czasem cos z czyszczeniem bedzie lepsze, czasem svka. Jak ktos planuje normalne paliwo i zuzycie do 4 ton czyli taki kociol 10 czy 12kw to svka moim zdaniem sredni wybor. Wole wrzutke. Jak chce kombinowac, mieszac lub zuzycie duze to wtedy sv300,

Z defro ciekawi mnie ten EVOPELL PLUS. Konstrukcja lazaropodobna. Sterownik PELLO też w miarę spoko, wyciągówka jest, moduły rozszerzeń itp. Na techu to jest pół świata - problem w tym że to właśnie węglakopodobne konstrukcje. Z modulacją czasem to ludziom tak bardzo się chce grzebać jak i mnie - więc jade z buforem na dwustanie.

@Ptak69 ten na zrebke to tez 25 tysi kosztuje? Tona zrebki to 6m3 objetosci. Do tego kalorycznosc z tylka. Jak masz wolną stodołę i zrebke za darmo to ok.

@Pjottter watpie by tak bylo. Ja rozpalalem ostatnio wieczorem i na sztywno wrzucalem 25 stopni w podloge wieczorem bez pokojowki. Normalnie sie rozpalal. Tylko ustawienia kotla musza byc sprzegniete z obwodami.

@Dozy Ogarnąć da się to wszystko zawsze - SKZP05 jaki by nie był zawsze będzie czegoś brakować bo nie ma sterownika idealnego. Są pewne fajne opcje w poszczególnych sterownikach i miejsca gdzie inni zrobili to lepiej. Po prostu tutaj brakuje chociażby zwykłego startu pomp CWU czy kotłowej jak jest bufor żeby kocioł mógł się rozpędzić. Da się żyć bez tego - tragedii nie ma. Czekam aż ktoś zrobi dobre zarządzanie ciepłem by nie wymuszało rozpalania - ale algorytmowo ciężko to połapać. Tu przynajmniej nadmiar ciepła leci w bufor - równie dobrze mógłby przekazać go do CWU by dogrzać go do zadanej, możnaby wtedy uniknąć dodatkowych rozpaleń.

@Dozy tu nie ma zadnego bledu w rozumowaniu, bo ja wiem czego chce i szkoda ze tego nie ma. Chce nie krecic woda w podlodze za dnia skoro kociol odpoczywa przez kilka godzin a nikogo nie ma w domu, a jak juz dziala to niech dziala sterujac to po bozemu. Opcja z zerem powoduje zapasc temperatury na ktora moge sobie pozwolic jak mnie nie ma, ale nie chce jej odczuwać w godzinach jak jestem. Pompa kotlowa bedzie pracowac dopoki bufor nie wyciagnie temp. Z kotla. Jak sie jej uda to sie wylaczy, jak sie nie uda bo odbior z bufora jest za duzy to sie nie wylaczy. W tym sofcie roznica jest na stale 2 stopnie, od 5.44 chyba 5 stopni. Tam zadne opcje nie pomoga. Wystarczyloby zeby dzialala jak w sekcji pompa kotlowa bez bufora czyli patrzyla na temp. Startu pompy i wylaczyla sie wg tej nastawy. Kolejna rzecz to nie wiem czy wstawili start pompy cwu bo grzeje chyba znow jak kociol ma ze 2 czy 5 stopni wiecej, jakbys mial uklad cwu za. Sprzeglem to bys pol bojlera przez instalacje ochlodzil zanim kociol by zastartowal, bo wlacza sie jak kociol ma 30 stopni...

Wyciag czasem to podstawa. Jak trafi Ci sie cieply dzien do tego ulewa, komin jest mokry, roznica temperatur znikoma to w kotle nagromadzi sie tyle dymu ze wyjscie z kotla potrafi rozsadzic jak poczuje iskre z zapalarki. Jak chcesz palic dobrym pelletem to sv200 czy sv300 to przerost formy nad trescia. Do tego palnik sam w sobie jest toporny i mniej wygodny w czyszczeniu niz te w drzwiczkach. Spoko opcja to kotly na kipim i wentylatorze wyciagowym, ale strasznie malo modeli na tym widzialem. Inne konstrukcje jak ferroli, kepo itp itd sa na rodzimych sterownikach. Lazar i wiekszosc z kipim ma pluma, qmpell evo tez, svki maja skzp. Z tym wszystkim jest wsparcie...

Bo nie ma prostej odpowiedzi. Chcesz mieć wentylator wyciągowy i nie mieć problemów z rozpalaniem -SV200 / SV300 tego nie ma, Chcesz mieć samoczyszczenie - SV300 tego nie ma. Za to nadaje się do spalania jakiegoś badziewnego paliwa, miksów itp. Jeżeli chcesz palić gorszym paliwem - bierz, od czasu do czasu trzeba się poczołgać i wyczyścić palnik. Jak masz zamiar palić dobrym pelletem to nie jest opcja - są wygodniejsze kotły. Perek QmPell Evo 12/18 - duży zbiornik, prosta konstrukcja, ma wyciąg, dobre sterowanie, ale nie ma samoczyszczenia - więc tylko dobry pellet Ferroli Biopellet Pro - Kompakt ze stosunkowo dużym załadunkiem, sterowanie do d**y, z serwisem różnie, ale ma wyciągówke, jest tani jak barszcz Jak pelletem o średniej jakości to można brać kotły z samoczyszczeniem Kotły leszka (w miare tanie, budowa toporna, ale są i kompakty i zwykłe), ale większość nie ma wyciągówki. Coś co ma wyciągówkę, dobre sterowanie, duży kosz, samoczyszczenie - nie jest tanie np. lazar. Pytanie ile masz kasy na kocioł, komin, ile będziesz dawać na paliwo...

Ogolnie jest tam pare problemow, nie chce wytykac poki mam stary soft, ale z czasowka nie dziala tez czujnik pokojowy, czy blokuje to ustawienia temperatur mon max na obiegu. Pompa kotlowa tez nie dziala u mnie prawidlowo, znaczy chce dobic bufor a ze mam zawor termostatyczny to bufor nie przejmie temperatury z kotla jesli bufor ma nizsza i tak kreci w kolo, nawet jesli na czasowce obwody maja nie pracowac...

Pellet latwo rozbujac do i 300 stopni w komin jak pojedzie w dwustanie...

Jeżeli masz czas podawania i czas przerwy prawie 1:1 przy plusowych temperaturach to nie wiem jak to poustawiasz przy mrozach... Zajedziesz ten silnik. Mieszaj z wunglem.

3 tony wegla pochlania dom z zapotrzebowaniem moze 7kw. Dlatego tez trzeba rozwaznie wypelniac zeby nie przeklamywalo na 15... Jak masz punkt odniesienia w postaci wegla i wyrobisz sie w 4 czy 5 tonach pelletu i nie bedziesz kombinowac z pelletem z konskiej kupy to mozesz wziac kociol ferroli, pereko qm pella itp bez czyszczenia. Jak pellet gorszy to cos z samoczyszczeniem np kotly leszka burfel. Jak planujesz palic cholera wie czym to sv300. Dla takiego zuzycia to kociol 12kw jest ok.

To trza być świadomym, że w "dziurawym" domu o zapotrzebowaniu 14-15kW to zużycie pelletu na poziomie 6-8 ton się może kroić. Wtedy zaczyna się kombinatoryka i spalanie tego co nie trzeba. To lepiej coś z palnikiem SV300 - tam możesz jakąś mieszankę przepalić (ekogroch, pellet, łuski czegoś itp). https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/#1444300654691-e081e086-5ad3 Bierz ze sterownikiem SKZP-05. Info u kolegi @Pieklorz

Wątpie zebyś miał aż 8 dużych okien (jak coś to licz połówki jak w opisie), do tego sprawdź czy dasz radę docieplić strych o np. 10cm styropianu / wełny. Nie napalaj się na cuda z kotłem - dociepl dach, przygotuj się na wkład kominowy itp. Z kotłów po taniości: PEREKO Qm PELL EVO 12kW z osobnym koszem i wentylatorem wyciągowym - wtedy można wrzucić wkład o małej średnicy.

Z punktu widzenia komina to jego tam rypka czy RCK jest w kotłowni czy w innym pomieszczeniu gdzie jest dopływ powietrza. Ogólnie RCK ma być w kotłowni bo tam MUSI być stały dopływ powietrza plus jak jest wybuch / cofka to wyrzuci całe śmieci w pomieszczeniu kotłowym. U teściowej montowany jest w innym pomieszczeniu (otwarty otwór drzwiowy z kotłownią) - mój niestety nie przetrwał zasypania za dużej ilości pelletu, mokrego komina, cofki i wbił się 4 metry dalej w ścianę 🙂 Dlatego też uważam że kocioł pelletowy bez wentylatora wyciągowego to średniowiecze...

Wypełnij https://cieplo.app/ i wstaw link z wynikiem