shogunzlasa

Pobawiłbym się z chęcią kiedyś tym softem. Co do Techa, Pluma - problemy są zawsze, ale ekosystem mają niezły. Problem w tym, że to takie korpo się zrobiło, że się już nie dogadasz.

Tak sie konczą wynalazki... Dlatego cenie techa i pluma, zwlaszcza pluma ze to jest jakos z glową robione. Skzp tez spoko bo jeden hardware plus minus, ale softowo tez to stabilne byc musi i wymaga testow. Swoja drogą @Pieklorz czy pod sv300 wyszedl jakiś uproszczony soft na skzp?

Mi to też jakoś nie pasi na chopski rozum, ale zawsze to coś "nowego" czym można ludzi zbajerować...

Widział ktoś takie cudo? https://stalmark.pl/kotly-na-pellet/hydro-vegas Kocioł kosztuje 12-13k, z dodatkiem wężownicy już o 10k więcej. Miał ktoś styczność z takimi pomysłami?

To mnie trochę śmieszy - przecież mówimy o kotłach gdzie w dużej mierze ktoś wkłada palnik, którego nie jest producentem oraz sterownik, którego też producentem nie jest. A tak to sklep odwołuje do producenta kotła, który zazwyczaj tylko spawa korpus - a to się psuje najmniej. Ten z kolei odsyła do producenta sterownika lub palnika, jeśli jest firmą "uduś" i nie posiada podzespołów na stanie. Do tego wiedza producentów kotłów np. o sterownikach też bywa mała - potem spada to na firmę, która to montuje. Przykładowo zestaw KIPI + Plum dostępny pewnie jest u masy producentów kotłów - pewnie jak zawołasz serwisanta Mietka zza miedzy to miał z tym styczność. Do tego wsparcie jednego i drugiego było do tej pory całkiem niezłe. Osobiście szedłbym w Kipiego + Plum - a jest z czego wybierać: https://kipi.pl/produkty/kotly-z-naszymi-palnikami/

Pelletu tu pójdzie od metra. Zakładając że kotły tego typu mają zasobniki 120-160 litrów to będzie tutaj ciągłe ganianie... Na to zapotrzebowanie fajny byłby kocioł z palnikiem SV300 - zimą mieszać ekogrocha i pellet, na lato sam pellet, ale gabarytowo może być kiepsko. Opcja nr 2 - to kocioł na pellet i duży zasobnik za ścianą do tego dłuższa żmijka podająca. Pytanie czy zbiornika, albo chociaż bojlera czy cuś nie da się wywalić za ścianę - wtedy to bez bufora i kombinatoryki możnaby na SV300 poskładać.

Przy wkładzie nie kombinuj. Jak stal dobra to da radę. Plus przy perlicie jest taki - że jakby się przepalił to będziesz to widział w wyczystce :D

Jak kazdy ma swoje slabe strony, ale za te piniendze nic lepszego chyba nie ma...

odizoluj główne izolacje kabli zaraz po przelotkach, żeby w puszce były tylko żyły z izolacją. Jak tego nie zrobisz (pociągniesz kabel dalej) to nawalone w tej puszce jak u cyganki w "tobołku". Wiem, bo mam 😄

Stabilizacja ciagu zawsze wskazana, chociaz ja bym teraz szedl w smart flow a nie klapki w kotlowni... Jesli cos na gorze jest w stanie wyprodukowac podcisnienie jest to pomocne przy rozpalaniu po dlugim przestoju. Zwlaszcza ze komin stalowy jest mocno zimny. Za duza dawka startowa i mamy wybuch w kotle bo ciagu nie ma...

Ciekawil mnie kiedys wlasnie temat przeszczepu w ferrolim. Mozesz sie pokusic o skzp02 skoro to prosta instalacja. Na olx idzie czasem wyrwac nawet z internetem w dobrych pieniadzach. Daj znac co z tego wyszlo 🙂

I znowu drutowanie kabli... Dlatego polecam zazwyczaj QMPELLa Evo na Plumie. Tam w standardzie jest nawet obsluga bufora, jak czegos brakuje modul dedykowany...

Z wyciagowym wentylatorem kotly maja srednice 8 cm. Montujesz do tego wklad 100 lub 120 z CHECZa 1.4404 Do zestawu QMPELL Pereko 12kw lub 18kw i masz po piniendzach zestaw jak ta lala. Duzy zasobnik, czyszczenie z przodu, sterownik pluma.

Qmpell evo 12kw Podobny do wrzutki wyzej ale ma lepszy sterownik i wentylator wyciagowy co czasem bywa zbawienne.

Hej, pewnie juz bylo, ale jaka zapalarka do SV200? Psx-2?

Wychodzi powoli z tego, że jak się ma kawałek miejsca to lepiej machnąć pelleciaka ala QmPell EVO 12 /18kw z wentylatorem wyciągowym i wyjściem kominowym fi 80, mały bufor 120l wieszany na ścianę i jakąś tanią pompkę ciepła w splicie. Można wtedy spać spokojnie a cena jeszcze nie zabije...

Zamiast przyslony zaloz regulator ciagu kominowego. Te klapki sa o kant tylka rozbic. Zdejmij calkowicie, dostosuj nadmuch. Przez dziurke od klucza nie nadmuchasz po bozemu.

Jak jest ceramika to ok, jak nie ma to najprosciej najtaniej qmpell evo z wentylatorem wyciagowym i komin z kwasowki fi 100 lub 120.

Termostaty montować to i nie zawsze się da bez rozpierduchy. Możesz tę zimę przeżyć z termostatem pokojowym - po prostu jak będzie za ciepło to wygasi Ci kocioł, jak za zimno - odpali. Jak już wspominali - będzie się często gasić, rozpalać - tak też musi być żeby ani instalacja ani kocioł się nie wychładzały zbytnio żeby nie dostawał zapaści. To jest jedyna opcja na ten moment bez hydraulicznej przeróbki - co nie zmienia faktu że słaba. Jak możesz sobie pozwolić na przeróbki wodne - OK, ale mamy już przymrozki... Co do spalania - jeśli w domu jest za ciepło - to znaczy że marnujemy opał. Jeśli nie - to będzie po prostu spalanie jakie ten dom ma i tyle. (te paredziesiąt stopni więcej w komin nie robi kosmicznej różnicy...). Nie wiem jak wygląda ocieplenie, ale dwa worki pelletu przy jakiś przymrozkach to nie jest jakieś wygórowane spalanie w starym domu...

Rozpalania będą częste. Jak założysz regulator to po każdym dogrzaniu (osiągnięciu temperatury na termostacie) kocioł będzie się wygaszać, po tym jak temp. na termostacie spadnie poniżej zadana - histereza to kocioł rozpali się znowu, pompa zacznie pracować i dogrzewać grzejniki - i tak w kółko.

Wyciągnij rure od palnika i sprawdz ile daje w rozpalaniu - zważ normalnie co wyleciało. Na rozpalaniu 80-120 gramów nie powinno spowodować rozpierduchy kotła tylko czasem takie pierdnięcie. Większe dawki potrafią zrobić BUM. Co do sterowania temperaturą - jak nie masz termostatów na grzejnikach ani zaworu mieszającego, który puszcza temperaturę na grzejniki i można nim grzebać to jest jedna starodawna metoda - termostat pokojowy. Musisz zaopatrzyć się w regulator TECH ST294 v2 Czemu ten? Prosty, bezprzewodowy i ma dobry zasięg (ze 2 betonowe stropy przebije). Podpinasz się pod wyjście w sterowniku. Na regulatorze ustawiasz histereze ze 0.4 stopnia. Jak regulator poczuje że jest ciepło - wygasza kocioł, jak że brakuje ciepła - rozpala i kręci pompą do czasu aż regulator poczuje że za ciepło i tak w kółko. Jak histereza dobrze ustawiona to cały cykl powinien się zamykać w niezłym czasie, pompa startować będzie od początku (bo będzie powyżej 45 na piecu). Kocioł se będzie pracować w optymalnych warunkach. Nie ma co wychładzać kotła bo ponowne nagrzanie będzie nieekonomiczne. Jak dopasujesz moc kotła, by temp. kotła w miarę rosła, histerezę i lokalizację regulatora to da się z tym żyć.

Jak masz 170 stopni na wylocie to po prostu za duża moc kotła, ale lepiej trzymać to wyżej niż niżej jeśli nie masz wkładu kominowego. - optymalnie bez wkładu to minimum 120... Moc to stosunek podawanie : przerwa x moc dmuchawy Jak masz 3:20 - to liczmy gdzieś 1:7 Chcesz palić mniejszą mocą dajesz 1:8 czyli 3:24 i odpowiednio zmniejszasz moc dmuchawy - jak nie zmniejszysz dmuchawy - pelletu będzie mniej i będzie się szybciej wypalać aż zgaśnie. Jak chcesz zwiększyć moc to dajesz mu np. 1:5 bo idą mrozy po -20 - czyli 3: 15 (przerwa podawanie) i zwiększasz moc dmuchawy by to się wypalało. Nie zwiększysz - zasypiesz palnik niespalonym pelletem. Tyle całej filozofii Co do odpału i wybuchów - jak komin jest zimny to zawsze jest problem. Musisz sprawdzić czy jest jakiś test ognia i dmuchać PRZED rozpalaniem długo by wydmuchać gazy. Dawka startowa musi być stosunkowo mała (około 100 gramów pelletu). Bum pewnie zawsze małe może być ale wtedy będzie zamykać się w kotle i nie spowoduje wyrwania ściany. Warto się zaopatrzyć we wkład kominowy i jakiś regulator ciągu typu smart flow. Start pompy daj od 45 stopni bo pojemność cieplna wody zmienia się sporo przy 40 stopniach. Temp. kotła przy pellecie - z 60-70 stopni do optymalnej pracy.

W praktyce krzywa grzewcza powinna byc też ustawiana na bufor - ale tu już wchodzimy w abstrakcje. Ogólnie oczywistością jest, że bufor musi być nagrzany więcej niż obiegi, ale żadnej zależności i blokady tutaj nie ma. Obsługa tego sterownika w pełni przez laika jest praktycznie niemożliwa - ale przy natłoku opcji zawsze jest to problem.

Jest ale tylko gdy mamy odpał na CO. Gdy ładujemy CWU wg harmonogramu to grzejemy kocioł, CWU, a ciepło nie jest przekazywane do bufora. Sumarycznie i tak nie jest źle bo prędzej czy później nastąpi odpał pod bufor wg czujników i tak jest mniej grzania. Co do pompy kotła - ogólnie jest OK - tylko przez to, że nie ma wyłączania to podczas próby rozładowania ciepła do bufora gdy mamy duży odbiór to sterownik próbuje przekazać 55 stopni z kotła do bufora a to nie idzie bo nam zawór zabezpieczający kocioł (55 stopni) na to nie pozwala - przez co mieli tą wodę po kotle na krótkim obiegu. Jak ktoś jedzie wg harmonogramu to tak mieli tę wodę cały dzień...

Jaki by potencjał nie był jak ma stosunek podawania do przerwy 1:10 i temperatura nie rośnie to znaczy że ma za mało PAPU. Z samego powietrza mocy nie ukręci. Może dać 1:7, 1:6 itp. Jak będzie dawał faktycznie za dużo pelletu to szybko to zauważy po niedopałach. Pellet jak słomę łatwo rozbujać do 300+ w komin - to też widać... Jak już się pali to w kominie cug jest jak w lokomotywie o ile jest OK - poza tym ciężko o taki wybuch w czasie pracy