Patrol

U mnie woda z głębinówki, więc od razu montowałem zmiękczacz. Używam Vieśka Aquahome 20-N. Poza wstępną kolumną filtracyjną samej studni dochodzą jeszcze dwa filtry przed stacją (sznurkowy i węglowy). Stacja działa już kilka lat bezawaryjnie, więc nie ma się do czego przyczepić. Uzdatniona woda idzie na całą instalację

i/albo jeśli kąpiele są regularne to możesz wymusić podwyższanie temp. kotła w określonym przedziale czasowym (tak jak to było w przypadku harmonogramu dla cwu)

takie podsumowanie wszystkiego o czym tu piszemy opatrzone fotkami

Wybieramy ten, który pachnie drewnem i/lub podpalamy jednego bobka i czujemy wyłącznie zapach palonego drzewa (ewentualnie kolor w przypadku większej 'próby ogniowej'). Zapalniczkę łatwiej zorganizować niż szklankę wody. Jeśli każdy przechodzi testy to bierzemy najtańszy. Co do wody to u mnie granulat zawsze szedł od razu na dno, a różnica była tylko w czasie rozpadu. Z niektórych robił się momentalnie kalafior (puchnął) i zostawał tylko osad na dnie, a inne potrzebowały kilku minut na jakiekolwiek reakcje. Wszystko w pigułce jest tu: http://www.biofuelmachines.com/determine-wood-pellet-quality-in-5-easy-ways.html Z innej beczki - uczciwości sprzedawcy nie sprawdzimy i mimo, że do testów możemy dostać dobrą partię to zamówiona tona okaże się syfem. Warto ustalić reguły zwrotu w przypadku niezadowolenia. Ostatecznym sędzią jest zawsze palnik.

jedna rzecz mi umknęła - sterownik pomija przedziały czasowe z wartościami 0C czyli dla soboty 1:00-1:10 musi się pojawić chociaż -1C; druga sprawa - definiowanie przedziałów czasowych należy rozpoczynać od 00:00 i ostanie - zakładam, że nie zawsze 10min wystarczy na podbicie do 60C, więc może zajść potrzeba wydłużenia tego przedziału czasowego ostatecznie dni powszednie i niedziele masz ok, a dla soboty dałbym tak: 00:00-00:59 -10C 01:00-01:20 -1C 01:21-23:59 -10C tym jednym stopniem nie ma co się przejmować, bo z reguły i tak dobije do tych 60C (a na 100% tak będzie, gdy parametr "wydłużenie czasu pracy pompy CWU" jest różny od 0) najlepiej jak zrobisz sobie taki test w ciągu dnia, w momencie, gdy temp zasobnika osiągnie minimum i kocioł będzie się rozpalał, wtedy ocenisz ile minut potrzeba do osiągnięcia 60C.

U mnie w ciągu dnia stale zasuwa, a odpoczywa po 22ej (nastawy czasówki pn-pt 5:30-22:00, weekendy 7:30-22:00) daje to koszt ~2pln/miesiąc (pompka 8W), a przy pracy ciągłej 24h byłoby 3pln z groszami. Przy dezynfekcji cyrkulacja jest więc odstawiona Mniejsza ilość cykli załącz/wyłącz powinna też zwiększyć żywotność pompy.

To fakt - nasz sterownik nie daje możliwości wyboru dnia i godz. dezynfekcji. Można dorzucić zawór termostatyczny, ale jest też darmowa opcja wyboru daty kombinując z funkcją obniżeń nocnych dla cwu. Nastawiamy wysoką zadaną temp. cwu=70C (tak jak jest przy normalnej funkcji antybakteryjnej), a w obniżeniach nocnych cwu wybieramy dzień i dowolny przedział czasowy dla dezynfekcji z wartością = 0 C (czyli brak obniżenia). W całym pozostałym przedziale czasowym dajemy takie obniżenie, żeby uzyskać docelową temp. wody (max obniżenie to -20C, więc przy zadanej 70C dostajemy cwu=50C). Jeśli 50C to za dużo to patrząc na czas wybicia legionelli http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_odbioru/zapobieganie_rozwojowi_legionelli można spokojnie ustawić nawet 60C na 10min i wtedy przy obniżeniu 20C schodzimy do zadanej temp cwu =40C.

a to mi właśnie umknęło - dezynfekcję też mam załączoną (zostawiłem to sterownikowi, czyli regularnie raz w tygodniu podbija na 70C)

Ja mam 140L. Codziennie min 4os w domu - dwoje dorosłych i dwójka huncwotów. Zadana temp 53C, histereza 13C i zero problemów. Latem grzeję cwu pelletem -grzałka elektryczna 2kW poszła w odstawkę (prąd nieopłacalny przy zużyciu średnio 3 do max 4kg /dobę). Cyrkulacja - robiłem testy z określonymi czasami on/off i wyłączałem też pompkę na cały dzień. W każdym przypadku kończyło się to pretensjami żony, więc dałem sobie spokój i cyrkulacja zasuwa 5:30-22:00. Co ciekawe jak pompka była odstawiana to nie odnotowałem oczekiwanego zmniejszenia zużycia opału. Poza tym, że jest mniejsze marnotrawstwo wody to dzięki cyrkulacji lepiej rozkłada się temp. w zasobniku.

wiadomo bezpośrednio nie, ale pod styki przekaźnika sterownika kotła podpina i obstawiam, że tak ma to właśnie przygotowane (inaczej ze ściany musi min 1,5mm2 mu wyłazić)

Samym kolorem się nie sugeruję - ma być to regularna/czysta barwa drewna bez zbędnych dodatków. Najważniejsze to co czuć, tj. wyraźny zapach drewna oraz to co widać, czyli wymiar granulatu (jak są bobki, których średnica równa się długości to z takich połamańców mamy sporo pyłu, czyli sypki/kruchy towar odpuszczam). Dobrze też jest jak zewnętrza warstwa jest 'szklista' i wtedy mieszając taki granulat słyszymy jak w charakterystyczny sposób 'dzwoni'. Edit: taki towar mam teraz po 600pln/tona z transportem i pomocą przy rozładunku do garażu, ale min ilość zakupu to 2tony.

sam regulator pokojowy możesz mieć zasilany bateryjne, a dwie żyły idą do sterownika kotła pod styki termostatu (wystarcza wtedy ytdy 0,5mm2)

Może bierze się to z faktu, że producenci/serwisy fabryczne często podają, że większa pojemność kotła pozwoli mu przejąć funkcję bufora. Sam to usłyszałem po raz pierwszy w odniesieniu do pellasa. Urządzenia najlepiej funkcjonują przy mocy nominalnej, a jak się weźmie takiego zielonego bio z zakresem 3,3-10kW to co to zmienia jeśli parametry jego palnika to 4,8-16kW. W skali roku najczęściej będzie potrzebne 5-6kW, więc zabawa w modulacje jest w 99% przypadków niezbędna. Kolejna sprawa - palenie ciągłe nie jest najbardziej ekonomiczną opcją przy pellecie - przechodzenie w postój daje największą oszczędność paliwa - uwzględniam tu dawki paliwa potrzebne na rozpalania i koszt energii dla grzałki. Wiadomo, że postój nie może trwać 10min, bo wtedy cykle start/stop nie mają racji bytu, a takie albo nawet krótsze, byłyby przy mniejszych kotłach. Pelleciak dobrany na styk to może być dobra opcja równolegle z innym źródłem ciepła (np. kominek).

klapa ppoż Belimo tutaj więcej o tym kociołku: https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/easypell-kociol-na-granulat-drzewny-z-automatycznym-zaplonem-i-podajnikiem

Przecież jest napisane, że to automat, zresztą to dziś standard w każdym pelleciaku. A to, że moc ma 20kW to niewiele zmienia w stosunku do kotłów 17kW, czy 15kW. Taka 20tka nawet będzie miała dłuższe postoje, a przy ewentualnym buforze to już tym bardziej bez znaczenia argument. 18k pln to jednak zaporowa cena, no chyba, że ma wbudowany ekspres do kawy, ale tego z kolei ja się nie doszukałem w opisie. edit: tak zupełnie obiektywnie to ma kilka zalet, o których można napisać, tj. brak konieczności kalibracji po zmianie paliwa, system oczyszczania, zapotrzebowanie mocy 250W, podnoszenie temp. powrotu + sterownik z programowalnymi czasami grzania kotła i cwu i kilka innych rzeczy, ale cena zabija.

Samborowi chodziło chyba o to, że nie każdy wie jak prawidłowo podłączyć wymiennik i na czym polega regulacja (biegi pomp), chociaż w wielu przypadkach wystarczają najniższe moce pomp po obu stronach. Edit: no i najważniejsze czyli samo dobranie wymiennika do instalacji

Może się czepiam, ale wszystko zależy od tego kto i do czego chce kogoś namówić (zaletami i wadami można poprzeginać w obie strony), a przy projektowaniu instalacji 99% inwestorów i tak nie dostaje takich porównań. Chciałem jedynie pokazać, że wymiennik nie taki straszny jak go malują. Korzystając z Twojego podsumowania po lekkiej modyfikacji mogłoby to tak wyglądać: wady: - dodatkowe koszty: wymiennik, naczynie przeponowe, pompa kotłowa i armatura - w eksploatacji dochodzi koszt prądu dla pompy (która pracuje na pewno częściej, ale niekoniecznie 24h/dobę - opisałem wyżej na czerwono) zalety: - układ zamknięty na budynku (brak dostępu powietrza do obiegu) - ciepły powrót kotła - kocioł w układzie otwartym (gwarancja i bezpieczeństwo) - naczynie w kotłowni Teraz dla porównania układ otwarty: wady: - naczynie otwarte na strychu (konieczna izolacja) - jeśli nie strych to koszt zabudowy naczynia lub oszpecenie pomieszczenia - dodatkowe 2 rury minimum 1 cal od kotła do naczynia - dostęp powietrza do instalacji skraca gwarancję niektórych grzejników (zależy od producenta) - brak ciepłego powrotu - przy instalacji dodatkowej pompy kotłowej dochodzi jej koszt i zasilanie ale nie pracuje ona stale zalety: - bezpieczeństwo - możliwa praca grawitacyjna (po spełnieniu wymagań – to dodatkowe koszty ) - tańsze i prostsze wykonanie Podsumowując w przypadku wymiennika wada to właściwie tylko $, więc pytanie powinno brzmieć czy za jego zalety warto wydać trochę więcej.

Ok, ale to dodatkowy koszt, którego regularnie większość nie uwzględnia porównując takie układy ze sobą (dopiero później dochodzą takie przeróbki). Moim celem było tylko obiektywne spojrzenie na działanie wymiennika -różnice temp. czasami ledwo widoczne, o czym też pisze Sambor, a do tego instalację zamykamy w obrębie kotłowni, tj. nie ma konieczności zabudowywania naczynia na poddaszu lub jego izolowania na strychu. Ja w każdym razie widzę więcej zalet niż wad w tym rozwiązaniu. pozdrawiam

Co do wymiennika dość często tu "szkalowanego" ma on taką zaletę, że nie słychać o problemach z temp. powrotu przy jego zastosowaniu, a przy innych wynalazkach (np. 4D i nie tylko) pojawiają się schody o czym jest tu wiele wątków. Niby główną wadę, czyli straty rzędu nawet 10C, można wsadzić między bajki - nie wiem czy ktoś w ogóle ma/miał takie straty, no chyba że wyjątkowo starał się źle dobrać wymiennik.

dasz radę spokojnie sam, nie ma tam niczego z kosmosu ...poza ceną

Na zimnym nie powinno być zero - powinno być niewiele niższe od wartości po rozgrzaniu. Do sprawdzenia masz ciśnienie w naczyniu przeponowym - najlepiej ustawić je po wypięciu z instalacji.

u kolegi jest zamknięta, a wiadomo tylko tyle, że ciśnienie w zbiorniku jakieś jest (po wciśnięciu wentyla syczało); jeśli to nie kwestia nieszczelności to może ciśnienie wstępne zbiornika za małe albo powietrze w instalacji...

Przed wymiennikiem zawór 3D jest zbędny (sam wymiennik daje wystarczającą ochronę powrotu). Zawór 3D za wymiennikiem jak najbardziej zdaje egzamin, bo regulujesz dokładnie i w dowolnym zakresie temperaturę na odbiory, czego za chiny nie osiągniesz zmianami biegów pomp. Ad termometry w obrębie wymiennika i 3d - ja mam 3szt tarczowe (zasilanie wymiennika strona pierwotna, po stronie wtórnej przed i za 3d) do tego przylgowa czujka do sterowania siłownikiem zaworu). Możesz też dorzucić czujnik temp. zewn. i skorzystać np. z autodetekcji trybu lato (zależne od funkcji sterownika).

W trybie lato, gdy zasobnik cwu jest w układzie otwartym, nie ma strat na wymienniku, bo z założenia działa tylko pompa ładująca cwu, a reszta instalacji jest 'nieczynna' (o ile nie ma aktywowanej opcji wymiennika ciepła w sterowniku, która wymusza działanie pompy kotłowej). Jeśli masz zasobnik cwu po stronie wtórnej to będą musiały pracować dwie pompy; co do samych strat to mam do 2C różnicy między obiegami, więc tragedii nie ma. Na pewno zaletą wymiennika jest brak problemów z temp. powrotu.

wodę zagrzeje, u mnie zasobnik cwu stał 2 sezony po stronie wtórnej i żadnego problemu nie było (jedyny minus to funkcjonalność takiego rozwiązania - dot. tryb lato), a różnice temp. na wymienniku to mam 1 - 2 stC edit: pamiętaj tylko o zaizolowaniu albo kup dedykowaną otulinę do wymiennika