HP79

Kupiłem w tej firmie 145 kg (tyle pokazała waga samochodowa) orzecha II w cenie 639 zł/t Cena dobra, na okolicznych składach około 700 zł/t Deklarowana kaloryczność: do 27 MJ/kg Nie potrafię się do tego odnieść - spalanie na podobnym poziomie co dotychczasowy "Piast orzech I" (mój dostawca zarzeka się, ze to "Piast"). Liczyłem na to, że będzie się palił dłużej. Firma deklaruje "u nas suchy węgiel". Faktycznie boksy przykryte plandekami. Jednak węgiel, który przywiozłem zamarzł na taczkach w jedną bryłę - musiałem rąbać łopatą. Przy zakupie wyglądał na suchy, ale dlatego, że był mróz. Węgiel wyglądał jakby był mieszany ze śniegiem i szarym pyłem (takim bardzo drobnym, właściwie grafitowym, mazało toto jak tusz kreślarski. Przypomniało mi się z "Samych swoich": "Kto mi zabroni z pastowanym kabanem po lesie spacerować") Palę w dolniaku przerobionym z górniaka. Niestety zakupiony węgiel się do takiego użycia nie nadaje: ilość żużla po jednym dniu była taka jak dotychczasowego "piasta" po dwóch tygodniach bez wygaszania. Grubszego sortu nie próbowałem, bo cena 740 zł/t. Wolałem zamówić na końcówkę zimy jeszcze trochę węgla "niewiadomego pochodzenia" za 630 zł/t.

1. Ile wody w instalacji? Od jakiej temperatury zaczynasz ją rozgrzewać? Pytam bo 30 min. na osiągnięcie docelowej temp. może wskazywać na zbyt duże obroty dmuchawy. 2. Po osiągnięciu temp. zadanej dmuchawa staje? Jeśli tak to źle (złe ustawienia lub kocioł zbyt duży). 3. Moim zdaniem kocioł 23 kW na 160 m2 (w dodatku budynek dwukondygnacyjny) jest za duży. Napisz jak wygląda dym z komina przy rozpalaniu, po osiągnięciu temp. zadanej, w czasie ewentualnych przedmuchów. Ile jest sadzy w wymienniku po jednym paleniu? Jak często czyścisz kocioł i ile sadzy wybierasz z wymiennika? 4. Ten kocioł ma doprowadzone powietrze nad zasyp? Jakieś dziurki, profile? - już dopatrzyłem się, że ma dziurki w komorze zasypowej.

"Proszę o poradę w sprawie palenia od góry, może coś robię źle" - napisz jak rozpalasz od góry, jakie są wymiary komory zasypowej, jak szybko instalacja nabiera temperatury, jak wygląda instalacja, jak pracuje dmuchawa, co ogrzewasz (powierzchnia, ocieplenie). Sama zmiana sposobu rozpalania to jeszcze za mało.

Powinieneś dokładniej opisać instalację - tak, żeby fachowcy z forum mogli ocenić czy jest prawidłowa. Co jest w instalacji poza zaworem bezpieczeństwa? Najlepiej byłoby gdybyś instalację narysował.

"regulowana długość jednakowego przekroju" - to może sterować "klapą skracającą wymiennik"? (płynnie, nie skokowo, rozdzielając strumienie spalin).

Co to znaczy "instalacja ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa"? A inne zabezpieczenia? Edit: Sambor szybszy. Coś mi się widzi, że na mszę trzeba dać, że kocioł tylko spuchł.

uti A ile dajesz powietrza wtórnego? Zmierzam do tego, że jeśli jego wlot jest zbyt mocno otwarty to komin ciągnie przede wszystkim tędy, a nie przez węgiel i z palenia nic nie wyjdzie. Jeśli zasypujesz 30 cm węgla to ile centymetrów wyżej są otwory PW? Gdyby moja hipoteza o zbyt intensywnym PW (i złym miejscu jego podawania) okazała się prawdziwa to można kombinować z perforowaną rurą wstawianą w zasyp (przy zamkniętym fabrycznym PW).

Polecam poczytać o Zębcu, a nie go kupować.

Jakoś nie przemawia do mnie opcja wymiany kotła - przecież każdy będzie potrzebował ciągu. Widzę takie możliwości: 1. Wpuszczenie węższego wkładu (może właściciel budynku powinien to sfinansować?) 2. Stożkowa zwężka na końcu komina. 3. Stożkowa zwężka na końcu komina + wzmacniacz ciągu (samoróbka). Można kupić gotowca za ok. 1000 zł: "generator ciągu kominowego").

Ja też radzę poczytać o Zębcu KWKD ....... żeby później nie żałować. car0rze Niestety o Defro DS jeszcze jest za mało informacji od użytkowników.

Rzuciłem okiem na te kotły: - defro optima - to nie dolniak - Kamen "N" - to nie dolniak - Termo-tech KMS - to nie dolniak. Żadnego z tych kotłów nie wziąłbym do drewna. Dlaczego? Za długo by pisać. Zainwestuj trochę czasu w czytanie wątków o dolniakach - opłaci się.

Napisz dokładniej, które kotły rozważasz. Nie kojarzę dolniaka ze Stąporkowa. Defro najmniejszego dolniaka robi 20 kW - dla Ciebie będzie chyba za duży. Jego oznaczenie to DS.

Marzę o kominie 14x14. Teraz mam 20x14 i wydaje mi się się, że spaliny wydostają się z niego zbyt leniwie. Nie zdążyłem zwęzić komina przed bieżącą zimą. Może w przyszłym roku.

U mnie dymi w ten sposób przy znacznym zapopieleniu rusztu - poziom popiołu sięga prawie górnej krawędzi palnika. Zmniejszam wtedy uchylenie klapy powietrza głównego (pod ruszt). Rusztuję energicznie (mam ruszt ruchomy), a dodatkowo odpopielam prostym pogrzebaczem przez dolne drzwiczki. Jak sytuacja się poprawi i komin zaciągnie gazy grzebię pogrzebaczem od góry, aż cały popiół spadnie. Potem znowu mam ze dwa dni spokoju. Zjawisko nasila się teraz bo zużycie węgla wzrosło i popiołu jest więcej. Dzieje się tak prawdopodobnie również kiedy przesadzę z ilością miału. Z tego wniosek, że trzeba palić węglem z niską zawartością popiołu i dobrać eksperymentalnie interwały pomiędzy gruntownymi odpopieleniami. Zmiana przełożenia miarkownika to dobry pomysł.

A ta "szuflada" nie jest przypadkiem na zdjęciu nr 10? Trzeba sprawdzic czy jest szczelna.

"Spaliny wydostające się z pieca do komina o zbyt dużej średnicy rozrzedzają się, zmniejsza się ich temperatura oraz prędkość przepływu"- prawda "W wyniku tych zmian dochodzi do odkładania się sadzy na ściankach komina,"- sadzy wogóle nie powinno być w spalinach, średnica komina nie ma bezpośredniego wpływu na skład spalin "kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach" - prawda "ale przede wszystkim dochodzi do zjawiska wyciągania ciepła z pieca z powodu zbyt dużego ciągu, a co za tym idzie, piec z trudem osiąga temperaturę zadana ( ogromne straty na opale )" - moim zdaniem zbyt duży komin ma mały ciąg, przeciez napisałeś: "zmniejsza się ich temperatura oraz prędkość przepływu". Więc nie może być mowy o "wyciąganiu ciepła z pieca". Poza tym przy zbyt dużym ciągu kocioł/piec z łatwością osiąga zadaną temperaturę - raczej powiedziałbym, że ciężko wyhamować jej wzrost. Zapis "ogromne straty na opale" wymaga wyjaśnienia - z czego ta strata wynika? Ze straty kominowej? Niezupełnego spalania?

Przed rozpaleniem komin jest zimny więc jego ciąg jest mały. Długi obieg spalin wprowadza dodatkowe opory - mogłoby się dymić na pomieszczenie. Na pierwsze palenie mniej węgla bo zapalanie od góry wymaga odrobiny wprawy. Gdyby było nieskuteczne to węgiel może się tlić i smołowac wiele godzin. Jak się nauszysz to będziesz rozpalał na pełnym zasypie. Długi obieg jest ważny, bo na krótkim większość ciepła ucieka wprost do komina - bez nagrzewania płaszcza wodnego piecokuchni. Ile węgla spaliłeś zeszłej zimy? Ile spalałeś na dobę przy dużych mrozach? Cały czas miałeś około 20 stopni w mieszkaniu?

Zwykle w kotłach i piecokuchniach jest dźwignia, którą można przełożyć klapkę wydłużającą obieg spalin w trakcie palenia i z zewnątrz urządzenia. Jeśli tego nie ma to przyjrzyj się czy może sama klapka ma jakieś ucho lub otwór - można byłoby ją przełożyć po rozpaleniu np. pogrzebaczem przez drzwiczki zasypowe. Jeśli nie ma sposobu na zmianę położenia klapki w czasie pracy piecokuchni to ustaw ją na dłuższy obieg spalin. Rozpal od góry ale na początek użyj nieiwielkiej ilości węgla.

Nie obrażamy się :-) Część z nas (ja na pewno) jest nadwrażliwa na ogólnikową reklamę.

Ja też chciałbym się wszystkiego "łatwo dowiedzieć", a nie jestem producentem kotłów. Każdy ma prawo pytać o "konkretne argumenty", tym bardziej, że kotły SAS nie porażają nowatorskim "know-how" (choć UWT mieści się w kategorii "przyzwoite"). To też moja subiektywna ocena. Lordzie, gdybyś był dłużej na forum, albo uważniej czytał, to zapewne byś zauważył, że emus pyta nie dlatego, że nie wie. I jeszcze jedno: opieranie się w swoich sądach na przeczytanych DTR to zły pomysł. Bardzo zły.

Fotki, rysunki, koniecznie:-) W swoim palniku też ponacinałem szamot - u mnie bruzdy zgodne z kierunkiem przepływu spalin, głębokie na 0,5 cm i w odstępach ok. 1 cm. Podpatrzyłem w dobrych paleniskach kominkowych.

Ciekawe jaka jest temperatura spalin przy tak krótkim wymienniku. Szczelina w górnej części paleniska - próbowałbym zatkać. Bardzo wysoki prześwit pod wymiennikiem - prawdopodobnie konsekwencja źle zaprojektowanego rusztu (o tym dalej). Ja bym obniżał. Jest jakiś dostęp za pionową przegrodę? Rozumiem, że nie trzeba tam czyścić przy prawidłowym spalaniu, ale w tej konstrukcji to raczej niemożliwe. Spróbowałbym zbudować dopalacz ceramiczny: wlot obniżający prześwit, stromy skos w kierunku tylnej ściany, tylna ściana i boczne. Układanie i mocowanie płytek za wymiennikiem będzie problemetyczne ze względu na brak dostępu od góry. Dodałbym podgrzane powietrze dopalające, wprowadzone przez górne drzwiczki (z przeróbką zawirowywaczy) i sprowadzone do palnika (po obu stronach) - podobne rozwiązanie jak u defa. Teraz o ruszczcie: mam taki sam w kotle Per-eko. No może nieco lepszy bo przegarniacz ma "zęby". Potwierdzam fakt sporego niedopału. Do odpopielania wegla ten ruszt nie nadaje się zupełnie. Przegarniacz jest zbyt wąski i nie potrząsa opałem, a tylko "wygniata" rowki od spodu. Konieczna jest interwencja (co kilka godzin) pogrzebaczem - na poziomie rusztu. Dłuższy czas bezobsługowej pracy jest więc niemożliwy. Chyba, że prześwit jest bardzo wysoki i nie przeszkadza mu zapopielenie rusztu - ale wtedy nici z ekonomii i ekologii. Podsumowując: wykonanie na 5 (na zachętę:-) ale pomysł na 3 (z dwoma minusami).

Eksperymenty to fajna rzecz, ale..... Po co wyważać otwarte drzwi? Rozpalanie od góry zostało dawno opanowane i wielokrotnie opisane - zarówno na tutejszym forum, jak i na muratorze. Robi się to tak: Czopuch zawsze otwarty (ja swój wyciąłem). Ognisko na górze: trzeba sobie doczytać jak ułożyć drewno i jak podpalić - to też jest ważne. Dolne drzwiczki zamknięte (zawsze), uchylona tylko klapka miarkownika. Podpalamy przez otwarte drzwiczki zasypowe. Kiedy dosyć dobrze rozpali się podpałka zamykamy drzwiczki zasypowe, pozostawiając podawanie powietrza wtórnego (trzeba wypraktykować ile go podawać; warto doczytać o KPW i sobie zrobić). Ustawiamy temp. na miarkowniku (warto doczytać jak go dostosować do swoich potrzeb). Wersja dla zaawansowanych: ustawiamy małą szczelinę dolnej klapki (trzeba wypraktykować ile, np. 5 mm, im mniej tym lepiej, ale tyle, żeby kocioł nie dymił - ma się palić a nie tlić) i czekamy aż temp. na kotle osiągnie np. 50 stopni i dopiero wtedy podpinamy miarkownik. Taką metodę polecam, pozwala ona na spokojne rozpalanie i wydłużenie czasu palenia zasypu. Przyzwoicie dobrany kocioł górnego spalania powinien pozwolić na co najmniej 10 godzin grzania w jednym cyklu (w mroźne dni). Przy dzisiejszych temperaturach zakładam, że powinno to być powyżej 12 godzin (u mnie było ok. 16 godzin). Od razu uprzedzam pretensje dot. zbyt wolnego rozgrzewania: 1. Nie powinno się dopuszczać do wychłodzenia mieszkania, wtedy powolne osiąganie zadanej temperatury w niczym nie przeszkadza. Wprawy nabiera się po 1 lub dwóch sezonach palenia. 2. Trzeba opanować skuteczne rozpalanie - po kilkudziesięciu razach powinno być OK.

Aż się wzdrygąłem na samą myśl o "budżetowym" kominku z płaszczem wodnym. To dopiero zaraza. I ryzyko, że wraz wentylacją mechaniczną może stworzyć zagrożenie dla domowników (zresztą tak jak każdy kocioł na paliwo stałe). Dla mnie również dziwne jest zapotrzebowanie na moc na poziomie 10 kW dla 135m2 w domu energooszczędnym. A może więc klimatyzator z funkcją grzania i ze dwie farelki na mroźne dni? Może dałoby się go pożenić z wentylacją mechaniczną?

Mam takie same spostrzeżenia, co Vernal. Choć ostatnio na 30 kotłów w markecie znalazłem jednego "dolniaka" - przewświt pod wymiennikiem jakieś 30 cm (!) - na równi z dolną krawędzią dzwiczek zasypowych, brak PW(!), brak ceramiki, duża, stała szczelina nad zasypem, rusztu nie obejrzałem. Ale za to miał dmuchawę i sterownik. Z litości nie podam nazwy producenta (dużego). Przemysław, 1. To Twój biznes i Ty zdecydujesz. Ja zamiast "uzupełniać ofertę" o GS (hasło: "robię kotły dla wszystkich") poszedłbym w kierunku "robię kotły nie dla i....w" :) 2. A kto powiedział, że piecokuchnia (moim zdaniem największy truciciel) musi być GS? 3. O ile musiałbyś podnieść cenę kotła przy zastosowaniu rusztu takiego jak w Junkersie Supraclass?