TIMON120777

pisałem o 3KW dla -20stC a im cieplej tym mniej potrzeba zapomnij również o sprawności kondensata 105% to marketing w USA badają trochę inaczej kotły i czytałem ostatnio że podają sprawność kotłów kondensacyjnych na poziomie 95-97% i to jest moim zdaniem realne ciepło utrzyma to samo co przy podłogówce czyli rozgrzane powietrze i mury a straty będą takie same niezależnie od sposobu grzania na marginesie klima aby grzała 3KW to będzie pracować z mocą w okolicy 1,3KW - pamiętaj o sprawności 2 takie klimatyzatory ogrzeją spokojnie można też jak piszesz najmniejszy gazowy jeśli będzie podłogówka ale będzie drożej niż klimą wybór należy do autora pytania który i tak się nie pojawia więc nasze dyskusje sa pozbawione sensu i jedynie wyrażają poglądy które mają prawo być różne

30kg to jest średnia moc w okolicy 7,2KW przy kaloryczności 28MJ i sprawności 75% a to nie jest dużo na dom który według Twojego opisu ma jedynie wełnę pomiędzy pustakami nie zmienia to faktu że dom wymaga termomodernizacji inaczej spalanie będzie wysokie obstawiam przy -20stC na dworze zużycie dobowe w okolicy 60-70kg czyli 17KW

ale żaden kocioł nie zmoduluje z moca do poziomu poniżej 1KW a mniej więcej tyle przez sporą część sezonu do tego mieszkania będzie potrzebował a maksymalnie w okolicy 3-3,5KW biorac pod uwagę tylko 2 ściany zewnętrzne i izolację termiczną więc sensu nie widzę dodatkowo ekonomicznie to pellet jeśli kupi w normalnej rynkowej cenie wychodzi zbilżony do gazu a to wcale nie jest tanio jak trafi na dobry u sprawdzonego lokalnego dostawcy to wyjdzie taniej nieco ale trzeba szukać(kolega Samnor pisał że chyba z 8 dostawców obskoczył nim trafił na dobry towar) kamienica a szeregowiec ocieplony to różnica jednak i podobnie może być z ogrzewaniem klimatyzatorami

możesz ustawić cegły tak aby przylegały maksymalnie do ściany kotła i zakrywały mniejszą część palnika. jest też takie urządzenie jak kątówka i możesz obciąć płytkę o kilka cm. zauważ też że podkowa do rynny Witkowskiego nie ma szerokości 11cm a tyle ma płytka szamotowa. można zrobić kapliczkę np 7-8cm i zobaczyc jak wyjdzie. koszt płytki to poniżej 3zł więc nawet jak nic nie wyjdzie to tragedii nie będzie takie coś na szybko maznąłem "kapliczka z 3 płytek i 4 płytka oparta o ścianę nad palnikiem jak zadziała można silikonem wszystko posklejać albo zostawić bez niczego - i tak będzie stać stabilnie, chyba że cienkie ścianki rynny ale myślę że to nie stanowi problemu deflektora oryginalnego bym nie ruszał jeśli już to go przewiesił niecentralnie aby wisiał pod rusztem w miejscu gdzie uderzają płomienie czyli przy bocznej ściance

kiedyś kojarzę że niektórzy te rogi zaślepiali bo robiły więcej złego niż dobrego.poza tym będą wewnątrz kapliczki płytkę wystarczy na próbę oprzeć zwyczajnie o ścianę kotła a z boków bedą ją przytrzymywać płytki od "kapliczki"

czyli dla krzywej 6 jest za niski wzrost temperatury przy spadku temperatury zewnętrznej. zostaw zatem krzywą 7 a jedynie obserwuj czy kocioł się nie przegrzewa. jeśli tak będzie to wydłuż przerwę i dopasuj niższy nadmuch

jak realizujesz sterowanie temperaturą domu? tylko poprzez krzywą grzania czy równiez przez termostat pokojowy? wydłuż przerwę- nie powiem Ci o ile bo nie stoję przy kotle i nie widzę co się tam dzieje skoro w podtrzymaniu winduje tak wysoko temperaturę to zostaje zbyt duży zapas na palniku i jest z czego ujmować zrób korektę o 2-3 sekundy i obserwuj co się zmieniło jesli nadal będzie mocno przegrzewał to zrobisz kolejna i ewentualnie obniżysz nadmuch jak zacznie spiekać

nie pamiętam nazewnictwa a nie chciało mi sie sprawdzać w instrukcji tak - wykonaj korektę podawania na minus- rób to stopniowo co 2-3 oczka i czekaj kilka godzin obserwując ilośc niedopału

wrzucałem fotkę tej podkowy można sprawdzić samemu konstrukcję stawiając z 3 płytek szamotowych. trzeba kombinować i może ustawić je aby stały dłuższą ścianką do góry wtedy "dach" nie będzie zbyt nisko i skieruje spaliny tam gdzie iść powinny. dodałbym też 4 płytkę na ścianę kotła nad palnikiem aby płomień nie trafiał w wymiennik a odbijał sie od szamotu

zrób korektę mocy na minus i to sporo aby podawał rzadziej opał możesz też podnieść korektę nadmuchu w górę ale jesli kocioł osiąga zadaną to sugeruję obnizyć moc

do czego mu kocioł który 3 takie mieszkania ogrzeje bez problemu??? moim zdaniem tam wcale kocioł nie jest potrzebny

krzywa to jedno a moc ustawiona to co innego krzywa odpowiada za temperaturę na kotle w zależności od temperatury zewnętrznej, a moc za szybkość jej osiągania i ewentualne przegrzewanie kotła w podtrzymaniu zbyt wysoka krzywa przegrzeje Ci mieszkanie a zbyt wysoka moc przegrzeje kociol niezależnie od ustawionej krzywej wydłuż zatem przerwę podawania i odpowiednio dopasuj niższy nadmuch

przy tak małym mieszkaniu jeśli dobrze izolowane to ogrzejesz je klimatyzatorem z funkcją grzania potrzeby jego będą w okolicy 3KW więc nie ma sensu wstawianie kotła na paliwo stałe

proces spalania jest zależny od ustawień a proces wymiany ciepła pomiędzy instalacją a domem to inna część całości możesz miec poprawnie spalony węgiel i zimno w chałupie i możesz miec niedopały jak teraz a w domu ciepło ustawiając zawór na niższy przepływ sprawiasz jedynie że kocioł potrzebuje mniej mocy na uzupełnianie strat bo zwyczajnie mniej ciepła traci z układu sam proces spalania jeśli jest ustawiony poprawnie nie ulegnie zmianie jak będzie zimniej zmieni się jedynie czas dogrzewania do zadanej jak napisał Animus wydłużaj przerwę deflektor nie wiem czy pasuje bo nie wiem jaki masz model palnika wystarcxzy sprawdzić w instrukcji jaki masz palnik i doczytać na stronie czy jest do tego modelu czy nie

może tak być- moc układu jest zależna od temperatury wody w nim płynącej możliwe że przy obecnej temperaturze zewnętrznej aby pokryć straty ciepła musisz puścić w układ cieplejszą wodę by podnieść jego moc przestaw krzywą

mogłeś nie wracać z przerwą tylko obniżyć nadmuch

ROBERT nie kręć wszystkimi parametrami tylko jednym alb wydłużaj przerwę albo podnoś nadmuch ten deflektor pry rynnie pod rusztem to moim zdaniem nadaje się do turlania baterii, większość spalin i tak go omija "idąc" przy samej ścianie kotła prosto w ruszt wodny myślałem raczej o czymś takim co odsunie spaliny od ściany kotła można spróbować zrobić samemu z 3 płytek szamotowych na próbę koszt 10zł a będziesz wiedział czy inwestować w coś droższego a może się sprawdzi i będzie za darmo prawie.

Zelazny ty węgla nie spalasz a jedynie przepychasz przez kocioł to co w popielniku można śmiało wsypać i spalić jeszcze raz skrócić czas podawania lub wydłużyć przerwę i powinno pomóc popieram też słowa kolegi że samo stwierdzenie węgiel to nie wszystko mozesz sypać jakiś badziew o mizernej kaloryczności a możesz super mocny w każdym przypadku ilość 700kg bedzie oznaczać inne efekty oczywiście jesli ajpierw zlikwidujesz te niedopały regulację nawiewu zrobisz sam z kartonu lub kawałka blachy jeśli uznasz że jest niezbędna. najpierw zacznij jednak od korekty o której napisałem by wyeliminować niedopalony węgiel

ROBERT odrobinę wydłuż przerwę podawania nie wiem czy nie przydałby się jakiś deflektor na części rynny przy samej ścianie kotła poszukaj w sieci(również na tym forum widziałem) fotek nakładki na palnik albo zmajstruj sam z 3 płytek szamotowych

każdy wentylator ma inną charakterystykę i nie można podac sprawdzonej metody uniwersalnej możesz wybrać 1 parametr i nim regulować 1- ustawiasz stały czas i przerwę podawania i regulujesz tylko nadmuchem 2 ustawiasz stały czas podawania i nadmuch i regulujesz tylko przerwą podawania 3 ustawiasz stały nadmuch i przerwę podawania i regulujesz czasem podawania (tu jest najgorzej bo skoki sa największe i trudno się wstrzelić)

możesz wydłużyć przerwę podawania na poczatek o 5 sek jak się pojawią spieki to obniżysz do tego nadmuch delikatnie

palnik przewęglony i do uszczelnienia nic nie zepsujesz wygaszasz, ściągasz koronę, odwracasz w rowek dajesz silikon do 1500stC zakładasz tylko sprawdź żeby strzałka na koronie była w dobrą stronę a jeśli nie ma oznaczeń to bok bez nacięć jest od strony kosza. po około 10 minutach możesz rozpalać. potem do poprawy ustawienia - za dużo podawania ale to dopiero po uszczelnieniu palnika gdyż zmieni się dystrybucja powietrza

moc za niska aby nagrzac jednocześnie bojler i dom skroć przerwę podawania do około 65 sekund i dopasuj ciut wyższy nadmuch- chyba że teraz masz krater i spieki to nadmuchu nie ruszaj na razie szyber otwórz nic nie idzie w komin pond to czego nie odbierze wymiennik a jak będzie nieszczelność jakowaś to katastrofa gotowa. nie zamyka się czopucha przy wymuszonej dystrybucji powietrza dmuchawą to nie śmieciuch sterowany uchylaniem drzwiczek wrzuć zdjęcia tego co na palniku i w popiele

w projekcie maja gdzieś właściwą moc źródła ciepła i w 99% przypadków stoi namazane kocioł gazowy o mocy do 24KW ewentualnie jakieś bzdurne dodatki typu kominek z płaszczem wodnym albo kocioł węglowy po modernizacji kotłowni lub inne tego typu bzdury. nijak się to jednak ma do faktycznych potrzeb domu i dlatego wypada wydać 400PLN-ów i zrobić OZC aby wiedzieć na czym się stoi. powinno się je zrobić na jak wcześniejszym etapie budowy aby móc wykluczyć lub zminimalizować zbedne wydatki pisałem już że potrzebujesz jakieś 8KW więc klamot 14KW jest dużo za duży- to jak jeżdżenie starem po chleb- niby zapas mocy jest jakby trzeba piachu do piaskownicy dzieciom przywieźć ale przez resztę eksploatacji spala za dużo paliwa. tak samo będzie ze zbyt dużym kotłem będzie spalał więcej niż ten dobrany na miarę potrzeb budynku

a jak z nadmuchem w menu serwisowym? może tam trzeba obniżyć