TIMON120777

ta tabela jest orientacyjna i nie oznacza że kocioł na takich nastawach osiągnie taką moc jest zbyt wiele zmiennych aby dało się przyjąć uniwersalne nastawy. poza tym moc ogranicza wymiennik i palnik oraz kaloryczność opału. możliwe też że w tym modelu zmieniono palnik lub jego napowietrzenie i już będzie inaczej nie ma sobie co tym głowy zaprzątać a raczej skupić się na poprawnym spaleniu tego co wsypane nie wspomnę że dla czeskiego węgla to na podanych nastawach raczej nie osiągnął ten kociołek 14,7KW

nie zapominajcie że w okresie grzewczym kocioł nie stoi w podtrzymaniu całymi godzinami więc moze się zdarzyć że nie ma sensu ustawiać wogóle podtrzymania w trybie lato zaś poza okresami grzania CWU kocioł idzie w permanentną odstawkę i tu trzeba zadbać o własciwe parametry zależnie od węgla czasem wystarczy dmuchnąć przez 20 sek co pół godziny a czasem trzeba co 10 minut bo gasnie trzeba ustawić na podstawie obserwacji stera nie znam i nie wiem czy ta przerwa podtrzymania powoduje jednoczesny przedmuch i podanie opału po zadanym czasie czy jedynie podanie paliwa trzeba jednak skrócić zwłaszcza okresy pomiędzy przedmuchami aby palenisko utrzymywało choć odrobinę żaru potrzebną do ponownego rozpalenia

jeśli w podtrzymaniu w trybie lato jest tylko podawanie a nie ma przedmuchów to może trzeba je ustawić- chyba ze ich zwyczajnie nie podałeś? jesli jest ustawiony cyklicznie wentylator w podtrzymaniu może trzeba zwiększyć częstotliwość lub czas jego pracy?

wydłużyć bo jest niedopał tylko zastanawia mnie czemu z jednej strony jesli palnik poziomowany i mam nadzieję sznur uszczelniający dobrze ułożony. zrób test- weź jakąś świeczkę albo coś podobnego i obleć pod koroną palnika na pracującej dmuchawie jak gdzieś bedzie odchylać płomień znaczy że jest nieszczelność i trzeba poprawić

jeśli możesz regulować przerwą to jeśli będzie niedopalony opał przerwę wydłużaj a jak spieki i zapadanie żaru do wnętrza palnika to skracaj

patrząc na to co w popielniku i na palniku to z jednej strony przesypuje niedopalony opał a z drugiej spieka sprawdziłbym poziomowanie palnika na początek. co do CWU i temperatury to możliwe że przebija grawitacjnie i stąd tak wysokie wskazanie czujnika mimo niskiej nastawy w temacie sterowania ogrzewaniem nawet jesli nie masz termostatów może nie być potrzeby ustawiania krzywej grzania tak wysoko zacząłbym od krzywej 0 tak by trzymał kocioł stałą temperaturę i w tych stabilnych warunkach obserwował co się dzieje - może coś jest błędnie podłączone i stąd problemy ze skokami temperatur oraz właściwym poziomem temp powrotu co przy obecnych warunkach pogodowych nie powinno byc problemem

pablos według instrukcji ster może pracować jako dwustanowy czyli ustawiasz czas podawania P2, przerwę P3 i moc nadmuchu P4 wzrost temperatury możesz eliminować obniżając moc kotła poprzez obniżenie parametru P4 i wydłużenie parametru P3 na okres letni możesz ustawić krzywą grzania na "0" i zadać na kotle temperaturę taką jakiej potrzebujesz dla CWU sprawdziłbym tez czy na kotle nie rośnie nadmiernie temperatura po dogrzaniu CWU- mozliwe że moc jest zbyt wysoka i trzeba ją obnizyć co do palnika- wrzuć zdjęcie jak wyglada może trzeba skontrolować poprawność montazu poziomowania i ewentualnego uszczelniania co do krzywych grzania - zignorowałbym tabelke i sugestie i ustawił pod swój dom metodą prób, zaczynając od krzywej np 2 lub 3- będą mocno wypłaszczone ale może nie być potrzeby podnoszenia temp kotła gdy jest zimno- wszystko zależy jak sterujesz instalacją w domu(pełny przepływ czy termostaty a może pokojówka) jeśli pracuje w opcji PID trzeba sprawdzić według jakie są ustawienia parametrów dla poszczególnych "biegów"

możesz wrzucić link do instrukcji sterownika lub podesłać mi PDF-a na pw krzywą grzania powinieneś móc zmienić bez kodów kody do zmiany sposobu pracy tez powinny być dostępne z poziomu uzytkownika jesli nie szukaj w sieci powinno gdzieś dać się znaleźć o przerwie nic nie pisałem a jedynie o mocy nadmuchu. skoro ster chodziw automacie to przerwe ustala sobie w zalezności od parametrów wyjściowych i potrzeby chwili nie zmienia to jednak faktu że nadmuch musi byc dobrze "skalibrowany" u Ciebie sądząc po zdjęciach tak nie jest

dużo za dużo powietrza obniż moc nadmuchu dodatkowo podejrzewam źle dobraną krzywą grzania i stąd przy niewielkich wahaniach temperatury zewnętrznej skacze temperatura kotła olać montera- instrukcja sterownika w dłoń i ogarniaj spokojnie samemu

lepiej bym tego nie ujął :D :D :D a swoja drogą trzeba sie nieźle starać żeby palnik w 2 sezony tak zajechać ciekawym jak kosz wyglada w środku od tego super suchego opału

nie masz rozumieć że im więcej siarki w węglu tym wytrzyma krócej ale to jest jeden z czynników wpływających na żywotność kotła możesz kupić węgiel o niskiej zawartości siarki ale jesli będzie mokry, beda złe parametry dobrane, kocioł mocno przewymiarowany, brak odpowiedniej wentylacji i jeszcze kilka innych składowych to padnie szybciej czajniczek niż na tym czeskim

spróbowałbym od wydłużenia przerwy do 80sek i obniżenia nadmuchu o 2 oczka na początek, potem ewentualnie kolejna korekta nadmuchu w dół jak będzie spiekać potem zostawiasz na kilka godzin i obserwujesz jeśli nadal będzie przeciagał mocno w górę wydłuż o kolejne sekundy np o 4 i ponownie dopasuj nadmuch przy mocnym węglu (przynajmniej na papierze) nawet niska moc przy znikomym jej odbiorze może powodować przegrzewanie

zbyt wysoka moc ustawiona i zostaje zapas na palniku który po wyłaczeniu grzania i tak oddaje ciepło i przegrzewa kocioł wydłużyć przerwę podawania i obnizyć nadmuch celem zmniejszenia mocy podaj parametry to powiem co zmienić

przy okazji poszukałbym gdzieś danych na temat tego jaką kaloryczność może mieć to paliwo- może się okazać że i tak wyjdzie cena zaporowa

jeśli jest dostęp do przyzwoitej jakości paliwa w sensownej cenie to oczywiście popieram ale nie za tak wygórowane cyfry :(

dostępność pelletu jest większa niż kilka lat temu ale również jego cena rośnie. w mojej okolicy za tonę każą sobie płacić nawet 900- 1000 PLN-ów to jest absurdalnie wysoka cena za paliwo o tak słabych parametrach gdyby kosztował 500PLN to jest o co kopię kruszyć ale obecnie cena za KWh z pelletu jest beznsensownie wysoka zakładając nawet optymistycznie 19MJ to przy 80% sprawności wyciśnie się jakieś 4,2KWh z 1kg to daje 0,214-0,228 PLN za KWh czyli jak przy gazie owszem są i tacy co kupują pellet z drzew liściastych za około 700PLN/T i sobie chwalą że mało pacy przy kotle tylko pytanie czy jest sens ekonomiczny takiego wyboru

możesz też zrobić system oparty na pompie ciepła i klimakonwektorach zamiast zwykłych kaloryferów będzie to pracować z nieco mniejszą sprawnością niż pompa z podłogówką ale też nie zdrenuje Ci kieszeni

niestety Vlad24 ma rację w sytuacji autora wątku gdzie zapotrzebowanie na skutek posiadania środkowego mieszkania ogrzewango pośrednio z dołu nie przekroczy 5-6KW pchanie się w węgiel nie ma sensu. z podanych modeli: zębiec nie powala sprawnością, ma słaby palnik i dość stare modele sterowania- nie wiem czy mają możliwość zakupu z modelem podobnym do K1P który tech oferuje dla defro. do tego jeśli dobrze pamiętam nawet wersja 9KW oferowana jest z dość nisko sytuowanym rusztem wodnym stalkot wypada jeszcze gorzej ze sprawnością 82% to jest era kamienia łupanego, o sterowaniu i palnikach się nie wypowiadam bo nie znam co do niesmacznych dygresji na temat kotłów 5 klasy nie kojarzę aby którykolwiek nadawał się do domku/mieszkania o tak małym zapotrzebowaniu, poza tym samą klasą się tyłka zimą nie ogrzeje jeśli już się bawić to w mały pelleciak 10KW ewentualnie szukać innych sposobów ogrzania - mniej obsługowych

nie do końca bo sam ich nie znam dokładnie sterownik dobiera je sobie w oparciu o parametry dla mocy maksymalnej które tez są zmienne- tak napisany algorytm sterowania w obecnej chwili mogę jedynie zakładać że cykl podtrzymania trwa pomiędzy 4000 a 5000 sekund co łatwo przeliczyć, w tym czasie co około 10 minut jest przedmuch a po upływie całego czasu jest 5 sekundowe podawanie

nie zrobiłaś jak pisałem pisałem albo podnieś nadmuch albo zmniejsz ilość opału Ty zrobiłaś obie rzeczy jednocześnie jak się rozjedzie spalanie nie będziesz wiedziała czemu. wykonuj korekty TYLKO jednym parametrem albo wentylator albo ilość opału. na żywotność kotła ma wpływ wiele czynników, temperatura jest tylko jednym z wielu i nie oznacza od razu ze kocioł będzie szybciej korodował jeśli proces spalania przebiega poprawnie i trwa przez większość czasu a podtrzymanie jest krótkie lub nie występuje, opał nie jest nadmiernie zasiarczony i wilgotny, kocioł stoi w suchej dobrze wentylowanej kotłowni, to można trzymać na kotle 40st i korozja nie zje go szybciej. jak będzie błoto zamiast węgla, wilgoć w kotłowni, źle ustawione spalanie, to kocioł zgnije w 3 sezony a do tego prawdopodobnie również komin będzie do remontu i przylegające pomieszczenia. mój kocioł pracuje latem na temp minimalnej 40stC i tylko 2 razy w ciągu doby jest ona podnoszona aby podgrzać CWU zimą mam ustawioną pogodówkę i zaczyna od 40stC a kończy w największe mrozy w okolicy 55stC - ostatnie 2 zimy nie wszedł wyżej niż 50stC pracuje 6 sezon i ma się dobrze a jest to kociołek z marketu a nie jakiś "mercedes" całość jest zbyt złożona aby sprowadzać ją tylko do temperatury na kotle

jesli zasypałaś nowy opał może być potrzebna korekta zazwyczaj wystarczy podnieść lub obnizyć nadmuch- w Twoim przypadku podnieść aby usunąć niedopały możesz też wydłużyć przerwę podawania- efekt będzie ten sam

kiepski kocioł słaba sprawność a to znaczy że Ty uzyskasz jeszcze niższa prosta retorta do dobrych wegli których teraz coraz mniej i coraz droższe i za duży jesli ma ogrzewać mieszkanie o powierzchni 100m2 nawet nieocieplone- bo rozumiem czytając pierwsze posty że Twoje mieszkanie łącznie z mieszkaniem sasiada ma razem 180m2 a on już swój kocioł zakupił dodatkowo to mieszkanie środkowe więc grzeje Cię sąsiad z dołu. jesli w te obniżone sufity ktoś wrzucił od góry wełnę to jeszcze zmniejsza potrzeby tego mieszkania. ja bym się ograniczył do kotła max 15KW szczerze odradzam jesli tylko Twoje ma 180m2 to moc będzie odpowiednia ale model kotła wybrałbym inny pozdrawiam

a co oznacza "dostanie po dupie" czy potrafi to uzasadnić merytorycznie? mnóstwo instalacji pracuje na oddzielnej pompie do CO i CWU i jakoś tyłki mają całe zatem nie bardzo rozumiem pomyślałbym jednak nad zmianą zasobnika bo po 20 latach to może jego sprawność grzania być daleka od oczekiwań

wrzuć zdjęcia bojlera może jest miejsce na kapilarę którą można wkręcić

termostat zbędny moim zdaniem za temperaturę wody w CWU będzie odpowiadał sterownik kotła i czujnik. oczywiście jeśli rozmawiamy o sytuacji po podłączeniu pompki CWU. wtedy ustawiasz sobie dla ciepłej wody np 45st i tylko do takiej temperatury zostanie zagrzana nawet jeśli na kotle zimą będzie 60st. zwyczajnie po osiągnięciu 45st pomka ładująca CWU się wyłączy i obieg przestanie byc grzany. potem to juz w zalezności od zdolności sterownika. albo zagrzeje wtedy kiedy chcesz(strefy czasowe) albo jak spadnie o określoną histerezę