TIMON120777

SNK poradnik polecałem raczej pod kątem doboru rodzaju palnika, wymiennika i sterowania a nie liczenia potrzebnej mocy co innego liczenie przybliżone a co innego dokładne zwłaszcza gdy-chcesz dać 20cm styropianu na ściany. wtedy potrzeby domu spadają poniżej 50W/m2 więc przyjmowanie 80-90W mija się z celem również z celem mija się pompa ciepła tylko do CWU. kiedyś nabył taką SUSPENSER i ją opomiarował. wyszła średnia sprawność w okolicy 200% zamiast obiecywanych ponad 300%. szkoda kasy moim zdaniem gdyż zysk nie pokryje kosztu inwestycji. co do minimalnych temperatur to teorie snute przez Twojego instalatora nakazują odpuścić sobie jego usługi kupujesz kocioł o mocy możliwie zbliżonej do potrzeb a realizację sterowania temperaturą zlecasz urządzeniu które nazywa się zawór 4drogowy. mozesz wtedy dać na instalację nawet i 30stC jeśli więcej będzie niepotrzebne a na kotle utrzymujesz odpowiednio wyższą temperaturę, nawet 65 czy 70stC utrata paliwa wiąże się ze sprawnością procesu spalania, sprawnością procesu wymiany i kalorycznością opału. temperatura na kotle nie ma tutaj znaczącego wpływu. ma natomiast wpływ na szybkość wystąpienia zjawisk negatywnych czyli korozji niskotemperaturowej, zwłaszcza gdy kocioł ma lipną konstrukcję.

sugeruję poczytać warunki gwarancyjne jakie ma Defro zanim popadnie się w zachwyt nad bliskością serwisu warunki jakie ta firma stawia sprawiają ze klient jest na przegranej pozycji w 99.9% przypadków reklamacji a to udowodnią że wegiel nie taki a to że temperatura za niska albo woda za twarda lub zbyt miękka. nie to żebym był przeciwny firmie. drażni mnie jedynie ich podejście to klienta i stawianie warunków gwarancyjnych dość trudnych do spełnienia poza labolatorium

wiesz bo nie napisałeś jakie to spieki jak koksowe to trzeba nadmuch podnieść albo dać węglowi czas aby się dopalił a jak spieka popiół to trzeba nadmuch obniżyć by zejść poniżej temperatury topnienia popiołu

możesz wziąć Witkowskiego 19KW tam jest palnik 25KW i w razie potrzeby przez kilka dni pociągnie ponad moc nominalną a będzie pracował z wyższą sprawnością przez resztę sezonu niż kociol 25KW możesz tez uderzyć w tego nowego SAS-a z czujnikiem żaru. pomysl jednak najpierw jakim paliwem będziesz ogrzewał. jesli myślisz czasem o miale to szukaj jednak palnika który sobie z tym paliwem poradzi

jakiej mocy był stary kocioł i na jakich temperaturach był prowadzony?

jeśli zrobisz jak opisałeś na ciepłowłasciwie i dasz 20cm styro na ściany i tyle samo wełny od góry to kocioł max 10KW jest Ci potrzebny i takiego bym szukał jesli nie czytałeś to zerknij w mój poradnik i odpowiedz sobie na pytania w nim postawione odnośnie paliwa, sterowania i obsługi, to pozwoli CI podjąć odpowiednią decyzję. instalatorzy polecają zazwyczaj kotły zbyt duże i jedynie te z których mają prowizję odpowiednią. bardzo rzadko poleca CI kocioł na miarę potrzeb domu i ze sterowaniem odpowiednim do instalacji

nie wiem co Ci odpisać z jednej strony skoro działa i jest dobrze to bym zostawił z drugiej strony te otwory od strony kosza moga nadmiernie rozgrzać dół palnika i spowodować przepalenie. może dojść do sytuacji podobnej do opisywanej na forum, gdzie się od strony kosza palnik rozszczelnił i przepalił. podniosła sie nadmiernie temperatura z tamtej strony i wypaliło dziurę w podstawie palnika spróbuj skrobnąć na priva do Pieklorza. on siedzi mocno w palnikach to lepiej ode mnie doradzi ja bym odwrócił jednak ale ciekaw jestem jego opinii jeśli wyrazić ją zechce

Wesoła do łatwych węgli nie nalezy i jest problem z jej poprawnym spaleniem jak kocioł osiąga zadaną to wydłuzaj przerwę nadal. jesli będzie zimniej to będzie zalezało jedynie czy moc jaką masz teraz wystarczy na chłodniejszą aurę jesli nadal będzie osiągał zadaną nic nie zmieniasz bo nie ma potrzeby

nacięcia zawsze po przeciwnej stronie, zresztą powinna być też strzałka a jak masz wersję zaokrągloną to inaczej się jej założyć niż prawidłowo nie da

ustaw jeszcze te przedmuchy na 10 minut skoro ster nie pozwala rzadziej

napisz jeszcze jak często są te przedmuchy. może zwyczajnie zbyt często i stąd wypalanie paliwa nie ma potrzeby dmuchać w złoże w trybie podtrzymania częściej niż co 20 -30 minut

co oznacza praktycznie znikome? co oznacza ciąg zimnego powietrza z pomieszczenia obok? doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni być powinno i są odpowiednie przepisy nawet do tego ciąg kominowy to osobna kwestia zależna od kilku przynajmniej czynników http://www.darco.com.pl/nasady-kominowe1/art,4,od-czego-zalezy-ciag-kominowy.html jak uszczelnisz drzwi i zamkniesz dopływ świeżego powietrza do kotłowni to mozesz sobie zrobić krzywdę jeśli to jest jedyne źródło świeżego w niej powietrza

napisz czy masz przedmuchy w podtrzymaniu ustawione i jak często, może trzeba przestać dmuchać w podtrzymaniu może to też być wina nadmiernego ciągu o czym pisze Animuss

swego czasu jak zaczynałem testy Cobry bawiłem się w częste przedmuchy i próby z prowadeniem kotła w ciągłym podtrzymaniu efekt był zawsze ten sam - częste przedmuchy to wyższa temperatura złoża i rury podajnika często aż do poziomu alarmowego i przesypania żaru do popielnika. dodatkowo przedmuchy to syf w kotle bo są zbyt krótkie aby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do poprawnego spalenia tego co na palniku. aby temperatura podajnika zaczęła spadać po podtrzymaniu potrzeba przynajmniej kilku minut ciągłęgo nadmuchu, 10-20 sekundowy przedmuch nic nie schłodzi. zgadzam się więc z kolegą balbulus, niższa moc aby kocioł nie wchodził lub wchodził na bardzo krótko w podtrzymanie i jak najrzadziej w tym stanie dmuchać żar nie zgaśnie jeśli dmuchniemy co 20-30 minut więc nie ma się czego obawiać

czyli odpada konieczność regulacji przepływów i ewentualnej wymiany zaworów co sugerował Animuss a to dobrze bo koszt by był wiekszy sporo myślę tez że cena 1000zł za poprawienie tego bałaganu jest odrobinę zawyżona. ale nie znam lokalnych kosztów z Twojego rejonu więc nie będę sugerował ile być powinno

tablo twoja instalacja wymaga regulacji przepływów, powinno się zmniejszyć przepływy w kalafiorach które są najcieplejsze aby część wody popłynęła w stronę chłodniejszych. ta woda zwyczajnie jest leniwa i wędruje sobie tam gdzie nic jej nie stawia oporu czyli do tych pomieszczeń które masz najcieplejsze i bliżej kotła lub z mniejszą ilością "zakrętów" i przez rury o większych przekrojach. tam gdzie napotyka opór zwyczajnie dociera jej mniej. Ty musisz poprzez regulację zmusić ją by popłynęła tam gdzie jest potrzebna a nie gdzie jej łatwiej :) wtedy możesz wykorzystać dopiero zawór 4d do wyregulowania temperatury wody idacej na dom aby go nie przegrzewać. zadbaj o to aby zoatsł zamontowany zawór o odpowiedniej średnicy i żebyś miał termometr przynajmniej za nim by wiedzieć jaką puszczasz na dom temperaturę- łatwiej wtedy określić dla jakich temperatur będzie komfort cieplny w domu

młotek i kawałek drewna i od dołu stuknąć w koronę puści na pewno tylko bez przesady z siłą

jak nie będziesz dmuchał w podtrzymaniu to nie będzie krateru. przedmuchy ustaw z taką samą częstotliwością co podawanie w podtrzymaniu czyli co 20-30 minut. do zaklejania otworów uszczelniacz kominkowy do 1500stC lub silikon wysokotemperaturowy o podobnych parametrach

nie, nie wszystkie te co zatkałeś wystarczą skoro dało to oczekiwany efekt czyli spalanie na całym palniku

taka uroda tych palników że najpierw powietrze trafia na tylną stronę palnika i tam zazwyczaj pali się najmocniej. dlatego sugerowałem zaślepienie otworów na dłuższych bokach. jak będzie bardzo wentyl buczał na 2 biegu daj 3 ale przesłonę zamknij prawie całkowicie będzie podobny efekt jak teraz na 2 biegu

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242510-jak-dobra%C4%87-moc-kot%C5%82a&p=6970525&viewfull=1#post6970525 tu dopisze jeszcze zapytanie o to jak palisz w tym cudzie techniki i jaka jego konstrukcja? może poprzez zmianę sposobu palenia uda się podnieść sprawność procesu a tym samym ilość ciepła dostarczanego do domu. piszesz też że pompa na 3 biegu chodziła- a czy na niższym we wszystkich pomieszczeniach są kalafiory ciepłe? jeśli tak to nie ma potrzeby jej gonić mocniej skoro daje radę rozprowadzić czynnik po całym domu

za często podajesz w podtrzymaniu i w czasie pracy ustaw przerwę podtrzymania na 20-30 minut i krotność 1 oraz zmień ustawienia dla pracy czas podawania 5sek przerwa podawania 35-40 sek i pytanie czy palnik uszczelniony?

odnośnie przepływów to podstawowe pytanie o zawory na grzejnikach jesli masz termostaty to w nich jest zazwyczaj wstępna regulacja jesli masz zwykłe kulowe a na powrotach zawory powrotne to wyregulujesz nimi przepływy. napisz co masz a najlepiej wrzuć fotkę to opiszemy jak wyregulować

masz deflektor pod tym rusztem? ten syf w kotle trzeba wyczyścić ponieważ znacząco obniża sprawność wymiany i stąd zwiększone zużycie opału jak na dole masz zimno to trzeba wyregulować przepływy w instalacji

zmieniłem sterownik ale kocioł pozostał, co prawda palnik nie przypomina w niczym oryginału ale nadal jest ten sam z tego co pamietam to w ST 80 nie da się zejść niżej niż 10 sek z podawaniem proponuję jeśli osiąga zadaną a są niedopały wydłużać przerwę podawania na początek do 85 sek po kolejnych 8-12 godzinach kolejne 5sek i odsłoń troche dmuchawę o jakieś 10-15% temperatura to tylko jeden z czynników wpływających na korozję. jak opał mokry i zasiarczony to i 65 może być za mało do tego jeszcze temp powrotu i kilka innych czynników niemniej jednak czasem warto dmuchać na zimne. u mnie 6 sezon kocioł pracuje i zyje całkiem dobrze