TIMON120777

do grzania CWU nie musisz kupowac "mercedesa" wystarczy budzetówka z alledrogo. będie pracować 2-3 godziny dziennie więc krzywdy nie będzie miała długie lata. koszt w granicach 100zł http://allegro.pl/pompa-obiegowa-25-40-cyrkulacyjna-do-co-ibo-ohi-i5527041944.html http://allegro.pl/pompa-obiegowa-c-o-fossa-typ-25-40-180-i5574192168.html http://allegro.pl/pompa-obiegowa-omis-25-40-180-omnigena-pieca-kotla-i5600627815.html sam mam tą z 3 linku i działa 4 sezon bez zastrzeżeń do tego zawory odcinające i zawór zwrotny żeby nie cofało wody gdy nie pracuje i robocizna myslę że całość kosztów to maks 200zł z robocizną. przeróbka polegać będzie na wycięciu kawałka rury zasilającej zasobnik CWU celem wstawienia w to miejsce pompki i tyle. potem tylko podpięcie czujnika i kabli od pompki do sterownika i ustawienie parametrów dla CWU. jak istalacja dobrze pomyslana i sa zawory odcinające dzięki którym nie trzeba spuszczać wody z całego układu to zabawy na pól godzinki nie więcej

jeśli CWU chodzi na jednym obiegu z CO to będzie grzane do tej samej temperatury co reszta wody w układzie, podłączenie czujnika zatem niewiele zmieni, moze poza tym że będzie wiadomo jaka jest tam temperatura. montaz pompy do CWU to koszt w okolicy 50zł + cena samej pompki. czy jest niezbędny? jeśli działa jak teraz i jest dobrze nie widzę potrzeby jesli chcemy mieć przez cały rok inną temperaturę CWU niż reszty układu myślę że warto rozważyć

jak są w połączeniu spieki i niedopał to zacząłbym od pytania o uszczelnienie palnika resztę proponuję poczytać w wątku o krs tech aqua duo

taki spiek to z nadmiaru wiatru lub po przerwaniu procesu spalania to czasem sie zdarzy i jest zalezne od węgla i ustawień cieszę się że zużycie spadło

możesz się zabawić zrób test zapytaj jaką ma kaloryczność a potem zapytaj np czy to Wesoła lub czy to ekoret potem poszukaj w sieci parametrów tego co Ci pan odpowie i będziesz wiedziala czy wie czym handluje i informuje rzetelnie czy ściemnia Paliwa kwalifikowane raczej trzymają parametry i na stronach kopalni możesz znaleźć jakie paliwa maja jakie "wartości" czeski tez odnajdziesz bez problemu wartości opałowe najlepiej na czeskich stronach, możesz tez poczytac o czym pisze kolega SUSPENSER on testuje wegle i wie co z czym się je, na forum muratora ma watek o węglach - w nim możesz poszukac przydatnych informacji

bez badań nie sprawdzisz,możesz wysłać próbki do labo ale to kosztuje chyba coś koło 200PLN-ów nie wiem czy warto. co do czecha kaloryczność niska- zazwyczaj w okolicy 18-19MJ chociaz sprzedawcy piszą czasami 21MJ ale to nie jest realna wartość tylko czysty marketing. więcej siarki i popiołu. jak cena dobra to można na lato do CWU i ewentualnie na okresy przejściowe. jak cena rewelacyjna możesz na cały sezon ale ze świadomościa wiekszego ryzyka korozji ze względu na podwyższona zawartość siarki oraz częstsze czyszczenie i większe zużycie. na różnych forach jest kilku użytkowników grzejących tyłki tylko czeskim węglem i sobie chwalą. dla mnie kwestia priorytetów. dlatego też wróciłem do ekoreta ponieważ mam pewność jego parametrów u mojego dostawcy i nie przeszkadza mi spiekanie. cena jest przystępna a spalanie niższe niż na innych węglach dostępnych w mojej okolicy pomimo zapewnień o podobnej lub wyższej kaloryczności

im krótszy cykl tym wyższa będzie chwilowa moc kotła(dasz więcej gazu a jak dajesz więcej gazu to rośnie spalanie i sprawność, niestety nie liniowo i w kazdym kotle inaczej) wydłużając czas cyklu zmniejszasz moc. nie bardzoe jednak rozumiem obawy o wyzsze zużycie opału. do tej pory opał wyrzucałaś z popiołem do śmieci czyli go marnowałaś. teraz nie masz wegla w popiele czyli się spala(nie marnuje). pisałem już wcześniej o jeździe z pedałem w podłodze i wrzucaniu na luz. Teraz dążysz w kierunku "jazdy na tempomacie ze stałą prędkością", czyli z ustawieniam i w kierunku zapewnienia takiej ilości opału jak a wystarczy do uzupełnienia strat bez zbędnej nadwyżki która się zmarnuje. co do samych parametrów to jesli jak piszesz kocioł dogrzewa wodę i nie ma niedopału to znaczy że nie są to złe nastawy. nie wiem jak wyglada kociołek w środku ale pewnie jest i tak lepiej niż z weglem w popiele

możesz też jesli masz wyżej jakieś mocowanie oprzeć na nim te ruszt i pod nim podwiesić deflektor wszystko zalezy od możliwości konstrukcyjnych. są różne mocowania- haki, łańcuchy, śruby z poprzeczką "T" jesli możesz wykorzystac ruszt to śmiało

zacząłbym od sprawdzenia czy jest uszczelniony ten palnik- poruszenie koroną w rękawicy - jak jest silikon to nie powinna się dać podnieść- nie drgnie jak nie ma to będzie się ruszać wtedy wygasić uszczelnić(relacje w sieci, również na tym forum do znalezienia) sterownika nie znam ale wszelkie korekty dopiero gdy palnik będzie szczelny i powietrze trafi tam gdzie powinno

jeśli zabraknie mocy i nie będzie chciał osiagać zadanej podniesiesz trochę parametr odpowiedzialny za podawanie węgla i do tego dopasujesz ciut wyższy nadmuch. reszta normalnie. jesli masz ustawione 50stC np i jest ciepło to nie ma sensu podnosić zadanej, chyba że termostaty na kalafiorach albo zawór 3d/4d w instaacji(nie pamiętam czy jest)

fotka palnika. podaj parametry jakie masz- może jest za bogato z weglem i stąd problemy

u mnie liczy to sterownik. u siebie możesz policzyć w sposób przyblizony przynajmniej kończy się opał- tak do zera aż widac ślimak- jesli masz opał luzem sypiesz w wiadro i wazysz. potem wsypujesz ileś tam wiader do zasobnika i sumujesz. wydzie powiedzmy około 100kg. jak w workach będzie łatwiej bo one zazwyczaj taką samą wagę mają potem czekasz aż znów zniknie wszystko i odsłoni się ślimak. sprawdzasz na ile dni wystarczyło. dzielisz ilość opału przez liczbę dni i wyjdzie średnie zużycie. oczywiście będzie przyblizone i nie bez błędu ale da pogląd na sprawe i pozwoli zaplanowac letnie zakupy. podobnie możesz zrobić w sezonie zimowym. będzie łatwiej zaplanowac załadunki opału, czyszczenie i zakup nowej porcji paliwa jesli nie ma miejsca na całosezonowy zapas

napisze Ci tak przyzwoicie ustawiony kocioł w trybie letnim straci na dobę około 1-1,3kg wegla na samo podtrzymanie ognia, do tego w zalezności od zuzycia CWU od 1,5 do ....kg węgla w kropki możesz wstawić co chcesz bo ta liczba będzie zalezna od ilości wody zużywanej w gospodarstwie i oczywiście od rodzaju węgla, słabszego pójdzie więcej mocniejszego mniej. u mnie przy 2 dzieciaków w zeszłym sezonie szlo łącznie na podgrzanie i podtrzymanie średnio 3,4kg/dobę

wysokość płomienia zależy od rodzaju węgla. jedne węgle palą się długim a inne krótkim płomieniem. deflektor ma pomóc dopalać a nie pozwalac się jedynie "opływać" spalinom. w tej materii jednak odsyłam do bardziej wykształconych źródeł niż moja niewielka wiedza

zrób coś w okolicy 15-20cm nad palnikiem, jak możesz to na łańcuchu- bedzie możliwość korekty wysokości jak się okaże za nisko lub za wysoko

nie wiem czego Ty od kotła oczekujesz ale nie licz że podgrzeje swoją zawartość plus to co ma w obiegu w minutę a potem będzie cały dzień w podtrzymaniu. tak się nie da. 10 cykli to jest 20 minut a to nie jest dużo biorac pod uwage ustawioną moc czas na rozbujanie tego co na palniku i ilośc wody do podgrzania o 8 stC chcesz szybciej - mozna. dajesz duzy nadmuch dużo opału w cyklu i da rade. potem jednak nadmiar opału będzie przegrzewał kocioł a nadwyżka energii będzie tracona. do tego dojdzie spadek sprawności bo pewnie jak już pisałem wczesniej kocioł się odstawi zanim spalanie zacznie się odbywac w przyzwoitych warunkach. efektem może być wyższe zużycie opału i większy syf w kotle.

na zdjęciu widziałem że to zwykły palnik fajkowy. poszukaj na stronie kolegi czp01 ona na niej wrzucał fotoinstrukcję z czyszczenia takiego palnika. google powinno pomóc

jesli kocioł daje radę zmniejszaj ilość opału jak zacznie mu brakować mocy- np baaaardzo długie grzanie CWU zacznij podnosić nadmuch ale delikatnie 1-2% jednorazowo sugeruję jednak czyszczenie palnika ja swój też wyciągałem ostatnio- zaczął przesypywać niedopał po zmianie węgla i myślałem że to jest przyczyną. niestety zszedłem z mocą bardzo nisko i wręcz miał ochote wygasnąć a dalej był niedopał. po wyczyszczeniu kanałów nadmuchowych jak ręką odjął.

nikt tu sie nie mądrzy tylko zaczynam od podstaw- jak widac nie czytałeś instrukcji bo wyraźnie masz opisane jak działa rozpalanie. po osiągnięciu temperatury spalin 60stC jesli nie spadnie w ciągu 30 sek sterownik sam przełączy się na prace automatyczną. walcz dalej sam nic tu po mnie

potrafię odpowiadać na pytania, czasem nawet na te trudne a często na błahe z pozoru. odpowiedzią była sugestia by zajrzeć do instrukcji w której jest wszystko opisane. nie potrzeba do tego forum. poza tym nie napisałeś jaki masz sterownik a te kotły są sprzedawane z kilkoma i kazdy z nich ma różne softy nie ma zatem jednej odpowiedzi na Twoje pytanie zwłaszcza jeśli nie wiadomo co kotłem steruje np model K1P ma automatyczny tryb rozpalania zaś defro ag lub defro AM lux już ręczny ale co ja tam wiem kwinto rządzi :D

różnica będzie taka jaka różnica sprawności procesu spalania pomiędzy dobrym kotłem dobranym do potrzeb a dobrym ale przewymiarowanym. zakładając średnią sprawnośc z całego sezonu dla kotła dobrze dobranego na poziomie 70% a kotła zbyt dużego na 50% to różnica wyniesie 20% jesli ocieplisz strop to różnica będzie na poziomie 50% pomiędzy kotłem dobranym na miarę i ocieplonym poddaszu a kotłem za dużym w zupełnie nieocieplonym domu to oczywiście szacunki i mocno płynnie podane ale po to aby zobrazować różnice. jesli ocieplisz strop bedziesz mial co 3 sezon grzewczy gratis w najlepszym wypadku a to chyba gra warta świeczki???

nie. na zużycie opału wpływ ma prawidłowość doboru parametrów i wielkość strat jakie ma kocioł do uzupełnienia. możesz ustawić małą moc(to co Ci teraz sugeruję) albo dużą co sugerował Twój fachowiec. różnica jest taka że kocioł przy niewielkim odbiorze ciepła latem (tylko CWU) na dużej mocy nie zdąży rozgrzac dobrze złoża i już przejdzie w podtrzymanie. będzie więc pracował z niską sprawnością i spalał więcej(gaz na maksa i na luz...) w temacie przesypywania opału- zmniejszenie ilosci opału to usuwanie skutków a nie przyczyny- pomoże na chwilę krótszą lub dłuższą. jak przyjdzie zima wróci ze zdwojoną siła. teraz gdy masz tylko wodę do zagrzania nie potrwa długo wygaszenie i wyczyszczenie palnika bo nie jest on mocno rozgrzany. wyłącz sterownik wygarnij żar z palnika aby szybciej wystygł i cała operacja nie powinna zająć więcej niż 3 godzinki a jak masz dobre grube rękawice to bez czekania aż wystygnie można rozkręcić i wyczyścić. wtedy krócej znacznie.

prawidłowo zabezpieczona wełna będzie leżała na stropie dłużej niz myślisz. wazne aby upewnić się iz nie zostanie zalana od góry ani nie złapie wilgoci z dołu i nie będzie problemu nie rozumiem czemu najpierw za duży kocioł a potem dopiero izolowanie i to może kiedyś. opał jest drogi więc należałoby myśleć o tym aby zużyć go jak najmniej. odkładanie termoizolacji temu nie służy raczej. Twój wybór jest najgorszy z możliwych. połączenie palnika rynnowego z nisko zawieszonym rusztem wodnym i moc zbyt duża do Twojego domu dadzą wieksze niż trzeba zużycie opału i syf w kotle i pewnie w kominie. jesli już ma być defro to komfort eko PZ z palnikiem ekoenergii o mocy 15KW ewentualnie komfort eko 12KW ale tu bym najpierw poczytał opinie, bo tam problemy z przegrzewającą się rurą podajnika, do tego dodam skam o mocy 12KW lub OE+ 10KW na koniec dodam że kupując dom powinieneś wymagać certyfikatu aby poznać potrzeby domu i ewentualne koszty ogrzewania.

do kotła była dołączona instrukcja obsługi sterownika- zamiast użyć jej jako podpałki nalezy ja przeczytać. tam jest dokładnie opisany sposób rozpalania i przełączania w tryb pracy automatycznej. ustawienia trzeba dobrac w zależności od posiadanego opału- nie ma uniwersalnych

skoro spada z jednej strony to może trzeba wyczyścić palnik i sprawdzić jego poziomowanie. zatkane otwory nadmuchowe oraz nagary zbierające się czasem po długim okresie nieczyszczenia mogą dawać takie objawy