m77

Nie wiem, może ci się to przyda, ale wynotowałem sobie kiedyś z instrukcji jakiegoś kotła, tak na wszelki wypadek: "OPIS USTERKI. Stukanie i strzelanie w kotle oznacza zapowietrzony układ c.o. wraz z kotłem, na przykład w wyniku niewłaściwego napełniania instalacji i kotła wodą. SPOSÓB POSTĘPOWANIA. Przy rozruchu kotła i po każdorazowym jego postoju należy "wygrzać kocioł" tzn. rozpalić go do temperatury 70°C i utrzymywać taką temperaturę na kotle przez kilka godzin do momentu całkowitego usunięcia pęcherzy powietrza z kotła oraz odpowietrzenia instalacji c.o. za pomocą odpowietrzników na grzejnikach." Ciekaw byłby zdania innych na ten temat.

Przecież, co innego jest ustawienie minimalnej temperatury na sterowniku, a co innego utrzymywanie tej temperatury stale. Kiedy sterownik otwiera zawór 4d to temperatura na powrocie spada. Przekroczenie minimalnej temperatury sprawi, że sterownik zamknie zawór. Teraz chodzi o to, aby nie zamykał zaworu od razu, jak tylko go otworzy, bo może kręcić się niepotrzebnie w kółko. Dlatego temperatury powrotu ustawiane są fabrycznie tak nisko. U mnie: 38C, a w Estymie (jak zajrzałem do instrukcji): 40C. Marcin, jak rozumiem, wrócił do ustawień fabrycznych i nie na stałe, tylko aby sprawdzić, co będzie. W instrukcji, tam gdzie jest karta gwarancyjna, u mnie pisze 55C. Oczywiście w praktyce są zawsze odchylenia, temperatura spada poniżej, i myślę, że tam jest uwzglęniony pewien "zapas". Reasumując, nie zaszkodzi wiedza o tym gdzie jest nieprzekraczalna granica, wynikająca z praw fizyki, a w praktyce nie zaszkodzi mięc ją w bezpiecznej odległości.

Ja na swojego nie narzekam, grzeje bez problemów.

No, tośmy sobie pogadali ... :)

Musisz mieć, to jest część kotła. Zobacz sobie do instrukcji: Prawdopodobnie masz zamknięty szyber.

Z przodu pieca, u góry jest taka wajcha zakończona czarną kulką. Służy do przymykania szybra w czopuchu. Wciśnięta do oporu = szyber otwarty na maksa, odciągnięta = szyber zamknięty na maksa. Tym się reguluje ciąg. Jeśli możesz, popchnij ją trochę w kierunku pieca, do przodu.

Może masz zatkane kanały doprowadzające powietrze do retorty. A szyber w czopuchu masz otwarty? A może komin ma za mały przekrój?

Rozumiem, że chodzi o powrót? Więcej niż 55 to chyba nadmiar gorliwości, ale nawet te 55 zawiera - jak sądzę - pewien margines bezpieczeństwa.

W dawnych, bardzo dawnych piecach paląc otwierało się drzwiczki ... Nadmiar powietrza obniżał znacząco temperaturę punktu rosy. Przez to sprawność tych piecy była stosunkowo niska. Te nowoczesne o sprawności ponad 80% pracują z niewielkim nadmiarem powietrza, co sprawia, że temperatura punktu rosy jest wyższa. W dawnych piecach po prostu paliło się węglem tak, że płonął. Dużo ciepła uchodziło przez komin. W obecnych kotłach węgiel jest zgazowywany, a następnie dopalany. Produktem takiego zgazowania węgla jest smoła, która musi się spalić, żeby nie oblepić kotła, a to wymaga temperatury.

Temperatura powrotu powinna być wyższa od temperatury punktu rosy spalin węglowych. Nie jest ona stała, ponieważ zależy od współczynnika nadmiaru powietrza, dlatego im większy nadmuch, tym bardziej punkt rosy obniża się. http://www.kominiarz.org.pl/4-98/schiedel.gif Ponieważ w nowoczesnych kotłach ogranicza się dopływ powietrze, aby powiększyć sprawność kotła, temperatura punktu rosy jest w nich wyższa niż w dawnych kotłach, gdzie rozpalało się otwierając drzwiczki.

Jak huczy, to pewnie jest dobry. Ciągu kominiarze nie chcą na ogół mierzyć, więc chyba musisz się zadowolić własnym odczuciem. Odpowiedzi na resztę pytań musisz poszukać w innych wątkach, gdzie użytkownicy tych kotłów opisują swoje doświadczenia. Może zresztą któryś się tu odezwie... W kotłach z dolnym spalaniem oprócz węgla możesz chyba palić mieszanką miału z węglem, albo zrębkami. Nie chcę wprowadzić cię w błąd, ale niektórzy palą mieszanką miału z trocinami, tylko nie dam głowy w jakich kotłach to robią.

Zastanów się najpierw, czy chcesz mieć kocioł z dolnym, czy górnym spalaniem. W kotłach górnego spalania pali się cała załadowana komora, można palić wszystkim. Są tańsze, ale mają gorszą stałopalność (8-12h) niż kotły dolego spalania (18-24 h) i ponadto są bardziej kapryśne w utrzymywaniu stabilnej temperatury. Ich zaletą jest to, że zadowolą się słabszym ciągiem kominowym. Kotły dolnego spalania mają wyższą sprawność, porównywalną ze sprawnością kotłów retortowych, ale większe wymagania co do ciągu kominowego i są droższe. W kotłach dolnego spalania pali się tylko dolna wartswa węgla, a nie cała komora, spaliny mają dłuższą drogę do czopucha i lepiej oddają ciepło. Ale nie można tam władować byle czego. Istnieją też kotły z dolnym i górnym spalaniem, mają one przegrodę, którą można usuwać. Po usunięciu takiej przegrody z kotła z dolnym spalaniem robi się kocioł z górnym spalaniem. PS. Ja mam Klimosza, ale z podajnikiem - to zupełnie inna bajka.

Tego nie wiem, ale byłoby dziwne gdyby nie musiał. Także o czystej grawitacji raczej musi zapomnieć - do zaworu 4d konieczna jest pompa. Jest pytanie, czy instalacja zachowa część swoich grawitacyjnych właściwości. Był taki wątek na forum i zdania są podzielone. Ale z pompą powinna działać. Nie zachodzi natomiast zależność odwrotna: jak ktoś ma "cienką" instalację, to po wyłączeniu prądu o grawitacji może tylko pomarzyć.

Za tę cenę kupisz dobry kocioł z dolnym spalaniem. Wielu uczestników tego forum uważa, że najlepszy w tej klasie jest Warmet SDS Ceramik.

Może masz za mały ciąg w kominie, za bardzo przymknięty szyber w czopuchu, albo za mocno zasuniętą przysłonę na wentylatorze. Albo zbyt wilgotny groszek. Jest niemożliwe, aby kocioł o tej mocy nie nagrzał tego, co masz. Opisz może swój płomień. Podczas fazy grzania płomień powinien być jasno żółty, nawet oślepiająco żółty i odbijać się od deflektora zaginając w stronę paleniska. Jeden użytkowników kotła Ling Combi napisał na forum, że jego płomień jest tak duży że wchodzi do górnej komory ponad ruszt. Jeśli nie masz takiego zdrowego, jasnego płomienia to kocioł nie może grzać. Zdechły płomień jest oznaką, że jest za mało powietrza. Inną kwestią jest to, że być może jest to wyłącznie problem z rozpaleniem kotła, bo sterownik za bardzo otwiera zawór i wychładza powrót. Każdy siłownik ma swój własny czas otwarcia. U mnie w parametrach serwisowych trzeba wpisać tę wartość dokładnie tak jak ją podaje producent siłownika. Jeśli będzie źle wpisana, to sterownik otworzy zawór za bardzo albo za słabo. Ale nie wiem jak to jest rozwiązane w Estymie, bo w instrukcji nic takiego nie widzę. Zadzwoniłbym na wszelki wypadek do producenta Estymy, z pytaniem jak to u nich z tym jest. Skąd sterownik wie, ile otworzyć zawór.

Dużo zależy od tego, jak kto pali, bo temperatura punktu rosy obniża się wraz z nadmiarem powietrza. Ale wraz z nadmiarem powietrza rosną straty kominowe.

Oj, kolego 13robert, przecież to każdy może sobie wyliczyć: 1000 kg * 0,004190 MJ/kgK * 50 K / (27 MJ/kg * 0,80) = 9,7 kg

Niestety nie mam Estymy, wiem tylko, że mając siłownik powinieneś mieć podpięty czujnik CO, bo to jest sygnał dla sterownika, że masz siłownik. Ten czujnik powinieneś mieć za zaworem 4d, czasem instalatorzy montują go przed zaworem, jeśli robią instalację "na raty", najpierw sam zawór, a potem za jakiś czas siłownik. Jeśli zapomną przepiąć czujnik to sterownik myśli że nagrzał instalację, a tu kaloryfery zimne. Inny przykład - kiedy czujnik powrotu źle jest dociśnięty do rury (najlepiej go jeszcze zaizolować) to sterownik ma stale sygnał, że ma zimny powrót, zamyka więc zawór, piec podgrzewa mały obieg, szybko osiąga temperaturę i staje, nie osiąga pełnej mocy, w międzyczasie sterownik otwiera zawór, a temperatura błyskawicznie spada. I tak w kółko. Jeśli z układem sterowania jest wszystko ok to spróbuj ustawić wyższą temperaturę na kotle, na przykład 70 C. Nie wiem jak działa Estyma, ale powinna najpierw dobrze podgrzać mały obieg kotła zanim otworzy zawór. Nastawa 17/43 wygląda na ok, niewiele się różni od "podręcznikowej" 15/45. Może po prostu masz fatalny węgiel. Ale jeśli węgiel jest do d... to żaden piec nie da rady.

Paliwem podstawowym w tych kotłach jest koks, a więc wszystkie ewentualne plusy tych kotłow wystąpia wtedy, gdy będziesz palił koksem.

Przepraszam ,ale jak możesz ustawiać temperaturę na piecu skoro masz siłownik? To jest niemożliwe na tym kotle ze sterownikiem, jaki ja mam. Też mam Linga Combi, tylko mniejszego. Dlatego pytałem, jaki masz sterownik. Jeśli tego nie ustalimy, stoimy w miejscu. Napisz także jakie masz popięte czujniki temperatury (CO, pogodowy, pomieszczenia), a jeśli masz sterownik RecalArt A3000D to także odczyty wszystkich temperatur w trybie test. No i mam nadzieję, że teraz, przy tych kłopotach, nie masz podpiętego termostatu pokojowego, który blokuje kocioł. Jeśli masz, to go odłącz. Aby szukać przyczyn w spalaniu, trzeba najpierw wykluczyć wszystkie przyczyny w błędnym sterowaniu. Pozdrawiam

Taki kocioł (50 kW) to chyba ogrzewa całą kamienicę? Nie podałeś jednak wielu szczegółów. Samo stwierdzenie, że ustawiasz temperaturę 65, nic nie mówi, bo nie wiadomo, co to za temperatura - kotła, czy zasilania. Poza tym, nie napisałeś, czy masz siłownik na zaworze 4d, czy też otwierasz go ręcznie? A jeśli ręcznie, to czy masz wpięty czujnik CO (i gdzie)? Poza tym, jaką masz temperaturę powrotu? No i jaki masz sterownik? Przydałaby się także informacja ile metrów masz do ogrzania.

Heso, ty jesteś osobny przypadek, bo sam sobie zbudowałeś piec, który wszyscy podziwiamy. Oprócz ciebie zauważyłem jeszcze paru innych na tym forum, którzy mają prostą, "gołą instalację" i doskonałe wyniki. Ale weź pod uwagę, że są to na ogół świetni "palacze", którzy zjedli na tym zęby. Większość po prostu chce naładować piec i mieć spokój. Czy zawór 4d poprawia ekonomię palenia w zasypowych, nie wypowiadam się, bo nie mam takiego kotła, a jeśli chodzi o te podajniki "bez przerw", to zasada w nich jest ta sama, one ewentualnie będą zwalniać rytm. Trochę tak, jakby funkcję dyskretną zamienić na funkcję ciągłą. Nadal źródłem oszczędności - jeśli będą - będzie 'nie-palenie', w tym wypadku systematyczne, ciągłe słabe palenie (czyli to, co lubisz :) ). Jest pytanie, czy takie piece będą bardziej wydajne, od tych "cyklicznych", tu mam wątpliwości, ale to już inne zagadnienie.

Nie musisz rozpalać. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, uruchom wyszukiwarkę forum i zobacz jakie wyniki osiągają użytkownicy tego pieca.

Oszczędność powstaje przy sterowaniu pogodowym i kotle z podajnikiem. Oszczędność ta bierze się z jednego prostego zjawiska fizycznego - nie spalania węgla. Kocioł z podajnikiem pali cyklami, a przy sterowaniu elektronicznym ma po prostu dłuższe okresy przestoju, Można powiedzieć, że "utrzymuje równą temperaturę w domu", ale można to także sformułować inaczej, że pozwala, aby w domu było po prostu chłodniej. Tym "chłodem" stara się manipulować, aby był subiektywnie niezauważalny. Ta oszczędność teoretycznie nie jest duża, ale będzie tym większa im na większe "niedogrzanie" się zdecydujemy. Na przykład służą temu ustawiane przez użytkownika strefy czasowe, kiedy jest obniżona temperatura. W niektórych sterownikach można sobie programować każdą godzinę dnia przez cały tydzień. Jeśli tego nie ma, można podłączyć termostat pokojowy. Podsumowując, źródłem oszczędności jest "nie-palenie" i zorganizowanie tego w taki sposób, aby było subiektywnie najmniej dotkliwe. Zawór 4d, a dokładniej siłownik na zaworze, jest tylko elementem całego systemu. Jak ktoś nie ma siłownika, to może przyoszczędzić, biegając do kotłowni i przestawiając zawór 4d ręcznie. Wtedy zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, im więcej biega, tym więcej może zaoszczędzić (to oczywiście żart :) )

Wszystko zależy od tego, ile pieniedzy chcesz wydać. Dobry piec kosztuje, a z tanim musisz sam zaryzykować. Dlatego, jeśli cię nie stać na Linga, faktycznie kup Warmet Ceramik. Lepszy dobry piec zasypowy, niż tani piec z podajnikiem. Bo jeśli źle trafisz, będziesz przeklinać dzień, w którym kupiłeś tani, mało znany piec.