m77

Sprawdź, co to za sterownik ten RecalArt, czy A3000D (ja taki mam), czy Economic 3000. Potem ściągnij z netu instrukcje do obu i porównaj funkcje.

A u mnie w domu jest ciepło. :) PS. Ciepło rozchodzi się przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie, nie tylko przez promieniowanie.

Bzdury piszesz, aż się niedobrze robi. Nikt nie da gwarancji, bo to ty sam musisz sobie zaprojektować ocieplenie, wybrać parametry, zrobić obliczenia i patrzeć na ręce wykonawcom. Równie dobrze można by pisać rady, żeby ludzie nie kupowali komputerów, bo się na pewno będą psuć i na pewno nie będą działać, bo ktoś kiedyś taki komputer złożył, że padł, zanim go jeszcze włączono do kontaktu. Zresztą wystarczy porównać: Sciana z pełnej cegły 54 cm: U=1,16 W/m2K, po ociepleniu styropianem 12 cm U=0,262 W/m2K, a wełną mineralną 12 cm U=0,283 W/m2K (źródło: Murator, Numer Specjalny 2/2008)

Ja mam RecalArt (kocioł Ling Combi) i jestem na razie zadowolony, ale który lepszy to nie powiem.

A co to jest za kocioł ten UKS-N, czy nie przypadkiem zwykły z górnym spalaniem? Bo jeśli żar zasypujesz miałem - nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - a kocioł jest szczelnie zamknięty to nie możesz nie mieć smoły - po prostu zbudowałeś urządzenie do jej produkowania.

Poprawi znacznie, o ile będzie porządne i kompleksowe, tzn. ściany i dach. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Palenie węglem na pewno jest bardziej energetyczne, ale wszystko zależy też od pieca. Jak piec ma niską sprawność to spalanie w nim czegokolwiek idzie na straty. Może napisz coś więcej o swoim piecu ...

Niska temperatura i niedobór powietrza - to są czynniki odpowiedzialne za suchą destylację, której efektem jest smoła. Ale oczywiście jak dodasz powietrza to wzrośnie temperatura. Tak, czy siak bez zaworu 4d trudno będzie coś zrobić. Tak nawiasem mowiąc w sterowaniu powietrzem kryje się cała sztuka palenia, bo z kolei nadmiar powietrza to straty kominowe.

W jednej z relacji na temat zrywania zawleczek wyczytałem, że przyczyną było złe wypoziomowanie pieca. Ale oczywiście najbardziej prawdopodobny jest jakiś kamyk w ekogroszku. Jeśli kupiłeś go luzem, a nie w oryginalnych workach z kopalni to jest to bardzo prawdopodobne i żaden serwis nie będzie szukał innych przyczyn. Stąd rada dla wszystkich kupujących nowy piec - kupić kilka worków najlepszego i najdroższego groszku oryginalnie pakowanego ze specyfikacją na workach. Jest to ważne przy uruchamianiu pieca, bo wtedy trudniej jest zwalić winę za różne niedociągnięcia (smoła, dym, złe spalanie, zrywanie zawleczek) na ekogroszek (co nie znaczy że i wtedy oskarżenia nie pójdą właśnie w kierunku groszku).

W tej chwili na piecu mam 61 C, ale weź pod uwagę, że mam włączoną funkcję pogodową, więc nie wybieram temperatury kotła, tylko on sam ją sobie ustala. W jakiej pozycji jest dźwignia zaworu? Tego się nie da opisać. Ogólna zasada tylko - otwiera, żeby dogrzać i zaraz potem zamyka. Ale dlaczego czasem tylko uchyla lekko i trwa tak przez jakiś czas, a innym razem otwiera co najmniej do połowy, lub więcej, tego nie da się dociec - zależy to pewnie od temperatury na zewnątrz (w dodatku średniej z 24h), temperatury zadanej, pory dnia (bo to także się programuje), aktualnej temperatury kotła, temperatury powrotu, temperatury CO. Gdzieś za tym się kryje jakaś filozofia, ale jaka to jeszcze nie odkryłem. Ile stoi w fazie podtrzymania - też różnie, zależnie od pogody, no i ocieplenie domu robi swoje. Jak było ciepło (6C-10C) to prawie w ogóle nie wychodził z podtrzymania, ale teraz trochę pracuje. Nie mierzę tego, bo musiałbym spędzić cały dzień w piwnicy, ale intuicyjnie czuję (słyszę od czasu do czasu jak piec chodzi), że ma taki sam charakter jak ja - robić jak najmniej :) , więc jestem na razie zadowolony.

W moim sterowniku w normalnym trybie temperatura CWU jest taka sama, jak wyliczona temperatura CO, czyli po prostu załącza się pompa, w trybie letnim można temperaturę kotła podwyższyć o wybraną przez siebie wartość (5-35), natomiast w trybie "priorytet CWU" temperatura kotła jest podnoszona automatycznie do 70C. Czyli że ogóla zasada byłaby taka: nie mniejsza lub wyższa. PS Marcin już odpowiedział (inni też), ale szkoda mi było tej pisaniny :)

Zszedłem do piwnicy, żeby zobaczyć. Piec właśnie pracuje, ogień wielki, że aż oślepia, trudno wytrzymać po otwarciu drzwiczek, bucha wprost na człowieka, ale ... do górnej komory nie wchodzi, ugina się na deflektorze. Nie bardzo też mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób mógłby się tam dostać, musiałby mieć zwinność akrobaty :). Czy jednak 28kW i 35kW nie różnią się aby w budowie, twój kocioł ma chyba o jeden człon czegoś więcej, ale czego nie pamiętam.

Jest jeden prosty sposób na zmiejszenie zużycia opału, a mianowicie zimno w domu. :) Właśnie po protestach domowników podniosłem temperaturę nocną ...

Nie chcę się czepiać, ale czy nie ma związku pomiędzy tymi dwoma faktami?

Nie wiem, jak to jest w Ling Duo, ale w Ling Combi wyjęcie katalizatorów wymaga mniej zachodu niż na przykład opróżnienie popielnika. To są po prostu trzy dopasowane "cegły" leżące na półce na wprost drzwiczek, nie trzeba się nawet schylać.

Wzory na obliczanie zapotrzebowania na ciepło można znaleźć tutaj: http://www.solis.pl/index.php/projektowani...dynku_na_cieplo Tak "na oko" wygląda na to, że zapotrzebowanie na ciepło będzie proporcjonalne do różnicy temperatur, a więc jeśli chcemy podnieść temperaturę w pomieszczeniu z 18C do 22C, to przy -5 za oknem wzrośnie w stosunku (22 - (-5))/(18 - (-5)) = 1,17 Czyli zużycie wzrośnie także co najmniej o 17% bez uwzględniania jakichś innych czynników, które mogliby wskazać specjaliści.

To brzmi jak pocieszanie się kogoś, kto otrzymał właśnie fakturę za olej :angry:

Chciałem właśnie napisać, że cokolwiek wybierzesz, nie wybierzesz źle. Ale skoro Marcin odradza Futura Econo, to dodam, że Ling Combi ma obecnie także wersję z retortą obrotową. No i gwoli ścisłości - Ling Duo i Ling Combi to dwa różne kotły, przy czym Ling Combi to jest normalny kocioł z dwoma paleniskami. Nie wiem też, czy to istotna informacja, ale Ling Combi ma mniejsze wymagania odnośnie komina niż Futura Econo (mniejszy przekrój, mniejszy ciąg).

Nie wiem jak się czyści u ciebie, mam inny piec, ale pamiętam, że jak miałem u siebie po raz pierwszy odkręcić podobną śrubę, to czułem się niepewnie. Najlepiej skontaktować się z działem technicznym producenta z pytaniem, jak to oczyścić, chyba że jakiś użytkownik tego kotła ci podpowie.

Wszystko wskazuje na to, że to brak powietrza jest przyczyną. Nie napisałeś jednak, jaką granulację ma twój węgiel. Może ten twój groszek przypomina bardziej miał niż groszek, a wtedy powietrze nie ma się jak przecisnąć przez jego warstwę. Jeśli węgiel jest OK, to pozostają chyba te kanały.

Toteż sugestia jest taka, że albo egzemplarz naszego kolegi jest uszkodzony, albo źle zaprogramowany.

No tak, ale on napisał wcześniej, że sprawdził wszystkie kombinacje połączeń. Jest to wprawdzie mało prawdopodobne, ale mógł je sprawdzać na różnych programach.

To znaczy, że samo podłączenie Auratona powoduje zwarcie. W sterowniku Geco - jak to wynika z instrukcji - zwarcie powoduje blokadę kotła, czyli przejście z fazy grzania w podtrzymanie. W ten sposób piec nigdy nie będzie grzał. Nie pamiętam, który model Auratona to ma, ale jest tam mikroprzełącznik, który zmienia sygnał wyjścia - zamiast zwarcia daje rozwarcie i na odwrót. Może być przestawiony. Inna możliwość to źle zaprogramowany Auraton. Tam się o ile pamiętam, programuje każdy dzień tygodnia, ale oprócz tego wybiera program. Trzeba upewnić się, co jest zaprogramowane na ten konkretny dzień i tę konkretną godzinę. Wtedy najlepiej oczywiście jakimś miernikiem sprawdzić wyjście z Auratona zmieniając zaprogramowaną temperaturę raz poniżej aktualnej, drugi raz powyżej. Jeśli w każdym przypadku jest zwarcie, to znaczy, że termostat jest uszkodzony. Jeśli nie masz miernika, to ostatecznie możesz spróbować podłączyć Auraton do pieca, ale ustawić na nim temperaturę raz dużo niższą niż aktualna, drugi raz dużo wyższą. Jeśli w każdym przypadku jest tak samo, czyli źle, to znaczy, że z termostatem jest coś nie tak.

To są chyba linki do instrukcji serwisowych sterownika economic: http://www.recalart.com/Download/inst_economic.pdf http://www.recalart.com/Download/economic+_inst.pdf Ja mam sterownik A300D: http://www.polmark.com.pl/uploads/images/5...wa_-_A3000D.zip ALE MAŁA UWAGA: (1) Zmiana parametrów serwisowych niesie w sobie ryzyko utraty gwarancji, więc na początek radziłbym niczego tam nie zmieniać (2) Jeśli chodzi o sterownik A3000 to jest kilka wersji takich sterowników i trzeba mieć pewność, że instrukcja, którą posiadamy opisuje dokładnie ten sterownik, który jest zainstalowany w naszym kotle. To także jest powód, aby niczego tam nie zmieniać. Znaczenia niektórych parametrów można się domyśleć po ich wartości, ale nie da się domyśleć znaczenia parametrów logicznych typu 0-1. Trzeba mieć pewność, co one znaczą.

Mała korekta: Opisane wcześniej ustawienia spisywały się dobrze, dopóki temperatura zewnętrzna oscylowała koło +5C. Kiedy zeszła w okolicę 0 C, zmieniłem ustawienia na: U1/U2/U3 = 8/26/30 Wentylator: otwarty 85% Przyczynę opisałem gdzie indziej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=10486 Zużycie węgla: trochę poniżej 20 kg dziennie.

Jest jeszcze jeden czynnik, który trzeba wziąść pod uwagę przy ustawianiu parametrów spalania - sposób, w jaki sterownik "obraca" zaworem 3d/4d. Niestety, to jest słodka tajemnica producenta sterownika i zastosowanego algorytmu. Można wyrobić sobie na ten temat zdanie jedynie obserwując zachowanie siłownika. Mnie na przykład wydawało się, że sterownik "powinien" najpierw dać piecowi dobrze się nagrzać, a dopiero następnie wpuszczać ciepło w instalację, innymi słowy administrować jedynie nadmiarem ciepła. Nic bardziej błędnego, jak się okazało w praktyce. Mój sterownik otwiera zawór mieszający nawet wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury kotła (ustawiona fabrycznie na 50C), a więc czasem mam taką sytuację, że na kotle 49C, zawór otwarty do połowy, piec grzeje pełną parą, instalacja zimna, bo była dłuższy czas w temperaturze obniżonej (taka opcja w sterowniku pogodowym). I teraz kocioł musi nie tylko ogrzać siebie do stanu przyzwoitości, ale także otwartą instalację. Otóż wystarczy niewielka zmiana parametrów spalania, aby w odpowiednim czasie (np. 45 min) nie był w stanie podnieść temperatury (zwłaszcza jeśli w międzyczasie spadło za oknem). Co się wtedy dzieje? Sterownik wywali alarm "brak paliwa" i wyłączy kocioł mimo że podajnik pracuje pełną parą, a retorta huczy od ognia. Powód: na retorcie pali się po prostu za mało węgla, musi go być tam więcej, aby wymiana ciepła była szybsza. Reasumując, są wtedy dwa wyjścia - albo ustawić "mniej optymalne" spalanie - czyli dołożyć podawanie, lub obniżyć postój, albo codziennie 45 minut po rozpoczęciu okresu z temperaturą komfortową schodzić do piwnicy i sprawdzać, czy piec się nie wyłączył. Inny czynnik, także bardzo indywidualny, to czas, w jakim kocioł przebywa w potrzymaniu. U mnie jest on bardzo długi, zwłasza nocą, na co wpływa ocieplenie domu, ustawiona obniżona temperatura w sterowaniu pogodowym, stosunkowo niewielka pojemność wodna kotła w relacji do jego mocy (55 l przy maksymalnej mocy 28 kW). Ten długi czas skutkuje oczywiście tym, że kiedy przychodzi faza grzania żar schowany jest w retorcie, nawet nie jest równo z jej krawędzią. Jasne jest, że aby kocioł ruszył pełną parą, to paliwo musi jak najszybciej wyjść poza krawędź retorty i utworzyć niewielki kopiec. Nie jest bez znaczenia, czy stanie się to w ciągu kilku minut, czy kilkudziesięciu. Prędkość podawania (proporcja U1:U2 steruje właśnie prędkością podawania) nie może byc jednak zbyt duża, bo kopiec nie ma prawa wyrosnąć za wysoko. A więc "nadmiar" podawania nad spalaniem musi być minimalny. Zatem zachowując proporcję przy jakimś abstrakcyjnie niskim czasie podawania, rośnięcie kopca trwałoby wieki. Rozwiązaniem jest właśnie takie "dyskretne", czyli "skokowe" podawanie węgla większymi porcjami.