m77

Bez czujnika CO ustawia się na sterowniku po prostu temperaturę kotła i wtedy sterownik jej się trzyma. Ale jest pytanie, gdzie on ma ten czujnik podpięty. Jeśli PRZED ZAWOREM, to ustawiając temperaturę CO na 45C ma na kotle niewiele wyższą. Jeśli faktycznie ma przed zaworem, to lepiej go nie wypinać, tylko ustawić wyższą temperaturę nie sugerując się tym, że jest to temperatura CO, a rzeczywistą temperaturę CO ustawić zaworem. PS. Tak jest w RecalArt, dlatego radziłem mu dokładnie przeczytać instrukcję Estymy, a pewnie telefon do producenta także by nie zaszkodził.

Zanim zaczniesz kręcić zaworem ustaw wyższą temperaturę na kotle (skoro palisz w trybie ręcznym). Ustaw tam na przykład 65C i tak obracaj zaworem, aby na powrocie było co najmniej 55. Jeśli będzie za zimno w domu podnoś temperaturę na kotle.

W Krakowie: 1000 PLN (robocizna) + 2000 PLN (materiały). Z tym że około 1000 zł kosztował zawór Honeywell z siłownikiem, kupując polecany przez wielu na tym forum ESBE, w dodatku bez siłownika, wyjdzie jakieś 750 zł mniej.

No, to nie możesz go trzymać na maksa. W poprzednim poście napisałeś, że masz na zasilaniu temperaturę 41C. Jeśli nie masz siłownika, to nie powinieneś mieć chyba podpiętego czujnika CO. Sprawdź w instrukcji i jeśli mam rację, to go usuń (znaczy się odłącz przewód, nie wystarczy zdjąć z rury) . No i ustaw zawór 4d tak, aby na powrocie było 55 C. Jeśli kocioł pracuje w trybie ręcznym, to ustawienia 65st dla -20 i 60 dla -10 nie są istotne, ale jak przejdziesz w tryb pogodowy to będziesz miał krzywą grzania opisaną równaniem F(t) = 55 - t/2. Czyli przy 0C będziesz mieć 55 C na kotle. No, ale to jest już inna historia.

Do opalania pelletami oprócz zapalarki trzeba zamówić także specjalny zawór termostatyczny i wyłącznik. Do awaryjnego gaszenia pelletów nie wystarczy bowiem naczynie z wodą z tyłu kotła z bezpiecznikiem parafinowym, ale potrzebny jest specjalny zawór podłączony do sieci wodociagowej. Poza tym w pokrywie zasobnika montuje się wyłacznik, który w przypadku otwarcia zasobnika wyłączy wentylator i podajnik. Interesowałem się tym, ponieważ w Lingu Combi także istnieje opcja palenia pelletami (bez zapalarki), ale ostatecznie zrezygnowałem. Również mój instalator sceptycznie odniósł się do pomysłu palenia pelletami.

Proponuję przeczytać raz jeszcze, byle z uwagą. Właśnie.

To już przeginasz. Napisałem wyraźnie, że przeszedłem z ogrzewania na gaz i po efektach docieplenia mógłbym spokojnie przy gazie pozostać. Podałem też temperatury - te z zeszłego listopada i obecnego. Ja też mam znajomych, którzy żle ocieplili sobie dom. I co z tego?

Ja mam "grafitowy" (Termorganika), nie napisałem tego, a chyba powinienem.

Trudno w to uwierzyć. A ta temperatura na kotle, skąd się wzieła? Ustawiona przez ciebie, czy wynika ze sterowania pogodowego? Nie napisałeś istotnych szczegółów. Na przykład, w jaki trybie pracuje sterownik. Jeśli w trybie pogodowym, to sprawdź, jak masz zdefiniowaną krzywę grzania. Jest ona definiowana przez temperatury zasilania dla dwóch temperatur zewnętrznych -20C i -10C. Może masz złą krzywą? No i skąd ten powrót 19C? Czy nie masz siłownika na zaworze 4d? Przecież sterownik ma priorytet trzymania powrotu, stąd odnoszę wrażenie - nie wiem czy słuszne - że nie masz siłownika, a zawór 4d jest po prostu otwarty na maksa. Czy tak? Istotna byłaby także informacja, ile masz podpiętych czujników temperatury i czy dobrze? Może masz również wpięty termostat pokojowy i on nie działa, bo jest źle wpięty, albo źle ustawiony. Same znaki zapytania. Te dwa worki przy tych temperaturach kotła i domu to jakaś masakra. Ale czarne grudki wyglądają z opisu raczej na niedopałki, a nie na spieki. Jeśli tak, to byłoby za mało powietrza? Ta nastawa na 7 to jest większe otwarcie, czy mniejsze? Jeśli większe, to może ciąg kominowy jest za duży i wszystko idzie w komin. Moja rada byłaby taka, żeby najpierw ustawić piec tak, aby dobrze grzał, a dopiero potem szukać ewentualnych oszczędności. Oszczędność w kotle retortowym bierze się stąd, że przebywa on często w fazach podtrzymania. Natomiast jeśli grzeje cały czas zduszając spalanie, to nie ogrzewa dobrze domu, tylko spala węgiel. Może spróbuj od ustawień 8/25 z odpowiednią porcją powietrza. Jeśli groszek masz wilgotny to współczuję, bo to na pewno skutkuje obniżeniem sprawności kotła.

Wypisuję się z dyskusji w jej częsci teoretycznej, bo zaczyna przypominać salon24. Po ociepleniu domu, mógłbym właściwie pozostać przy gazie, tylko wymienić kocioł na nowszy. Ale nie żałuję zmiany, bo ciepło z węgla ma swój klimat. W listopadzie spaliłem groszku 20 kg dziennie, czyli 600 kg. Natomiast paląc przepałkami przez 1,5 miesiąca (wrzesień-pażdziernik) spaliłem 380 kg węgla plus trochę drewna. Kupiłem 20 worków orzecha (a 25 kg) i zostało mi 5. Mam kocioł dwupaleniskowy, więc jeśli będę palił przepałkami to oszczędność "bije po oczach", a jest to możliwe dlatego, że dom trzyma ciepło (200m2). W dodatku zamiast 15C-16C w pokoju przy zewnętrznych ścianach mam teraz 18C-19C. Dlatego wszelkie teoretyzowanie w tym kontekście dla mnie jest śmieszne, bo ja widzę pewną rzeczywistość, którą doświadczam, a nie bawię się w ideologię.

Po pierwsze ja miałem taki mur z pełnej cegły i dlatego podałem ten wspólczynnik. Po drugie, o czym ty piszesz, jaka manipulacja? Jest tam opisanych 28 typów ścian, tabela wartości, równie dobrze można by ją przepisać z biblioteki (nie każdemu się chce chodzić). A co do porównań, to trzeba porównywać swoją ścianę z tym co się projektuje, to chyba jasne. PS Mój poprzedni post doklejał się do innego, więc nie zdążyłem go jeszcze utrwalić, a ty pospieszyłeś się z odpowiedzią. Dla porządku wklejam (bez zmian): Bez przesady, czy stała grawitacyjna, albo temperatura zamarzania wody to także propaganda? Ja miałem taki mur (dom przedwojenny), ociepliłem i wiem, o czym piszę. I słusznie, dla ściany z pustaka byłoby tylko U=0,70 W/m2K Pozwolę się nie zgodzić na taką optymistyczną diagnozę i bardziej ufałbym szacunkom, które mówią o 20-40%. A już kuriozalne stwierdzenie, ponieważ przesądzasz o rzeczywistości, której nie widziałeś. Ja mam jeden pokój właśnie cały przeszkolony (taka konstrukcja estetyczna) i nie życzę nikomu spać zimą w takim pokoju. A tak na marginesie, z jednym się zgodzę, że ocieplanie domu to kosztowna i ryzykowna inwestycja, ale ostateczny efekt - jeśli wszystko zagra - przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Jeszcze jeden cytat: I chyba wszystko jasne. A tak nawiasem mówiąc to jaką firmę produkującą promienniki elektrycznie chciałbyś tutaj wszystkim polecić?

Sprawdź, co to za sterownik ten RecalArt, czy A3000D (ja taki mam), czy Economic 3000. Potem ściągnij z netu instrukcje do obu i porównaj funkcje.

A u mnie w domu jest ciepło. :) PS. Ciepło rozchodzi się przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie, nie tylko przez promieniowanie.

Bzdury piszesz, aż się niedobrze robi. Nikt nie da gwarancji, bo to ty sam musisz sobie zaprojektować ocieplenie, wybrać parametry, zrobić obliczenia i patrzeć na ręce wykonawcom. Równie dobrze można by pisać rady, żeby ludzie nie kupowali komputerów, bo się na pewno będą psuć i na pewno nie będą działać, bo ktoś kiedyś taki komputer złożył, że padł, zanim go jeszcze włączono do kontaktu. Zresztą wystarczy porównać: Sciana z pełnej cegły 54 cm: U=1,16 W/m2K, po ociepleniu styropianem 12 cm U=0,262 W/m2K, a wełną mineralną 12 cm U=0,283 W/m2K (źródło: Murator, Numer Specjalny 2/2008)

Ja mam RecalArt (kocioł Ling Combi) i jestem na razie zadowolony, ale który lepszy to nie powiem.

A co to jest za kocioł ten UKS-N, czy nie przypadkiem zwykły z górnym spalaniem? Bo jeśli żar zasypujesz miałem - nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - a kocioł jest szczelnie zamknięty to nie możesz nie mieć smoły - po prostu zbudowałeś urządzenie do jej produkowania.

Poprawi znacznie, o ile będzie porządne i kompleksowe, tzn. ściany i dach. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Palenie węglem na pewno jest bardziej energetyczne, ale wszystko zależy też od pieca. Jak piec ma niską sprawność to spalanie w nim czegokolwiek idzie na straty. Może napisz coś więcej o swoim piecu ...

Niska temperatura i niedobór powietrza - to są czynniki odpowiedzialne za suchą destylację, której efektem jest smoła. Ale oczywiście jak dodasz powietrza to wzrośnie temperatura. Tak, czy siak bez zaworu 4d trudno będzie coś zrobić. Tak nawiasem mowiąc w sterowaniu powietrzem kryje się cała sztuka palenia, bo z kolei nadmiar powietrza to straty kominowe.

W jednej z relacji na temat zrywania zawleczek wyczytałem, że przyczyną było złe wypoziomowanie pieca. Ale oczywiście najbardziej prawdopodobny jest jakiś kamyk w ekogroszku. Jeśli kupiłeś go luzem, a nie w oryginalnych workach z kopalni to jest to bardzo prawdopodobne i żaden serwis nie będzie szukał innych przyczyn. Stąd rada dla wszystkich kupujących nowy piec - kupić kilka worków najlepszego i najdroższego groszku oryginalnie pakowanego ze specyfikacją na workach. Jest to ważne przy uruchamianiu pieca, bo wtedy trudniej jest zwalić winę za różne niedociągnięcia (smoła, dym, złe spalanie, zrywanie zawleczek) na ekogroszek (co nie znaczy że i wtedy oskarżenia nie pójdą właśnie w kierunku groszku).

W tej chwili na piecu mam 61 C, ale weź pod uwagę, że mam włączoną funkcję pogodową, więc nie wybieram temperatury kotła, tylko on sam ją sobie ustala. W jakiej pozycji jest dźwignia zaworu? Tego się nie da opisać. Ogólna zasada tylko - otwiera, żeby dogrzać i zaraz potem zamyka. Ale dlaczego czasem tylko uchyla lekko i trwa tak przez jakiś czas, a innym razem otwiera co najmniej do połowy, lub więcej, tego nie da się dociec - zależy to pewnie od temperatury na zewnątrz (w dodatku średniej z 24h), temperatury zadanej, pory dnia (bo to także się programuje), aktualnej temperatury kotła, temperatury powrotu, temperatury CO. Gdzieś za tym się kryje jakaś filozofia, ale jaka to jeszcze nie odkryłem. Ile stoi w fazie podtrzymania - też różnie, zależnie od pogody, no i ocieplenie domu robi swoje. Jak było ciepło (6C-10C) to prawie w ogóle nie wychodził z podtrzymania, ale teraz trochę pracuje. Nie mierzę tego, bo musiałbym spędzić cały dzień w piwnicy, ale intuicyjnie czuję (słyszę od czasu do czasu jak piec chodzi), że ma taki sam charakter jak ja - robić jak najmniej :) , więc jestem na razie zadowolony.

W moim sterowniku w normalnym trybie temperatura CWU jest taka sama, jak wyliczona temperatura CO, czyli po prostu załącza się pompa, w trybie letnim można temperaturę kotła podwyższyć o wybraną przez siebie wartość (5-35), natomiast w trybie "priorytet CWU" temperatura kotła jest podnoszona automatycznie do 70C. Czyli że ogóla zasada byłaby taka: nie mniejsza lub wyższa. PS Marcin już odpowiedział (inni też), ale szkoda mi było tej pisaniny :)

Zszedłem do piwnicy, żeby zobaczyć. Piec właśnie pracuje, ogień wielki, że aż oślepia, trudno wytrzymać po otwarciu drzwiczek, bucha wprost na człowieka, ale ... do górnej komory nie wchodzi, ugina się na deflektorze. Nie bardzo też mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób mógłby się tam dostać, musiałby mieć zwinność akrobaty :). Czy jednak 28kW i 35kW nie różnią się aby w budowie, twój kocioł ma chyba o jeden człon czegoś więcej, ale czego nie pamiętam.

Jest jeden prosty sposób na zmiejszenie zużycia opału, a mianowicie zimno w domu. :) Właśnie po protestach domowników podniosłem temperaturę nocną ...

Nie chcę się czepiać, ale czy nie ma związku pomiędzy tymi dwoma faktami?