m77

Nie wiem, jak to jest w Ling Duo, ale w Ling Combi wyjęcie katalizatorów wymaga mniej zachodu niż na przykład opróżnienie popielnika. To są po prostu trzy dopasowane "cegły" leżące na półce na wprost drzwiczek, nie trzeba się nawet schylać.

Wzory na obliczanie zapotrzebowania na ciepło można znaleźć tutaj: http://www.solis.pl/index.php/projektowani...dynku_na_cieplo Tak "na oko" wygląda na to, że zapotrzebowanie na ciepło będzie proporcjonalne do różnicy temperatur, a więc jeśli chcemy podnieść temperaturę w pomieszczeniu z 18C do 22C, to przy -5 za oknem wzrośnie w stosunku (22 - (-5))/(18 - (-5)) = 1,17 Czyli zużycie wzrośnie także co najmniej o 17% bez uwzględniania jakichś innych czynników, które mogliby wskazać specjaliści.

To brzmi jak pocieszanie się kogoś, kto otrzymał właśnie fakturę za olej :angry:

Chciałem właśnie napisać, że cokolwiek wybierzesz, nie wybierzesz źle. Ale skoro Marcin odradza Futura Econo, to dodam, że Ling Combi ma obecnie także wersję z retortą obrotową. No i gwoli ścisłości - Ling Duo i Ling Combi to dwa różne kotły, przy czym Ling Combi to jest normalny kocioł z dwoma paleniskami. Nie wiem też, czy to istotna informacja, ale Ling Combi ma mniejsze wymagania odnośnie komina niż Futura Econo (mniejszy przekrój, mniejszy ciąg).

Nie wiem jak się czyści u ciebie, mam inny piec, ale pamiętam, że jak miałem u siebie po raz pierwszy odkręcić podobną śrubę, to czułem się niepewnie. Najlepiej skontaktować się z działem technicznym producenta z pytaniem, jak to oczyścić, chyba że jakiś użytkownik tego kotła ci podpowie.

Wszystko wskazuje na to, że to brak powietrza jest przyczyną. Nie napisałeś jednak, jaką granulację ma twój węgiel. Może ten twój groszek przypomina bardziej miał niż groszek, a wtedy powietrze nie ma się jak przecisnąć przez jego warstwę. Jeśli węgiel jest OK, to pozostają chyba te kanały.

Toteż sugestia jest taka, że albo egzemplarz naszego kolegi jest uszkodzony, albo źle zaprogramowany.

No tak, ale on napisał wcześniej, że sprawdził wszystkie kombinacje połączeń. Jest to wprawdzie mało prawdopodobne, ale mógł je sprawdzać na różnych programach.

To znaczy, że samo podłączenie Auratona powoduje zwarcie. W sterowniku Geco - jak to wynika z instrukcji - zwarcie powoduje blokadę kotła, czyli przejście z fazy grzania w podtrzymanie. W ten sposób piec nigdy nie będzie grzał. Nie pamiętam, który model Auratona to ma, ale jest tam mikroprzełącznik, który zmienia sygnał wyjścia - zamiast zwarcia daje rozwarcie i na odwrót. Może być przestawiony. Inna możliwość to źle zaprogramowany Auraton. Tam się o ile pamiętam, programuje każdy dzień tygodnia, ale oprócz tego wybiera program. Trzeba upewnić się, co jest zaprogramowane na ten konkretny dzień i tę konkretną godzinę. Wtedy najlepiej oczywiście jakimś miernikiem sprawdzić wyjście z Auratona zmieniając zaprogramowaną temperaturę raz poniżej aktualnej, drugi raz powyżej. Jeśli w każdym przypadku jest zwarcie, to znaczy, że termostat jest uszkodzony. Jeśli nie masz miernika, to ostatecznie możesz spróbować podłączyć Auraton do pieca, ale ustawić na nim temperaturę raz dużo niższą niż aktualna, drugi raz dużo wyższą. Jeśli w każdym przypadku jest tak samo, czyli źle, to znaczy, że z termostatem jest coś nie tak.

To są chyba linki do instrukcji serwisowych sterownika economic: http://www.recalart.com/Download/inst_economic.pdf http://www.recalart.com/Download/economic+_inst.pdf Ja mam sterownik A300D: http://www.polmark.com.pl/uploads/images/5...wa_-_A3000D.zip ALE MAŁA UWAGA: (1) Zmiana parametrów serwisowych niesie w sobie ryzyko utraty gwarancji, więc na początek radziłbym niczego tam nie zmieniać (2) Jeśli chodzi o sterownik A3000 to jest kilka wersji takich sterowników i trzeba mieć pewność, że instrukcja, którą posiadamy opisuje dokładnie ten sterownik, który jest zainstalowany w naszym kotle. To także jest powód, aby niczego tam nie zmieniać. Znaczenia niektórych parametrów można się domyśleć po ich wartości, ale nie da się domyśleć znaczenia parametrów logicznych typu 0-1. Trzeba mieć pewność, co one znaczą.

Mała korekta: Opisane wcześniej ustawienia spisywały się dobrze, dopóki temperatura zewnętrzna oscylowała koło +5C. Kiedy zeszła w okolicę 0 C, zmieniłem ustawienia na: U1/U2/U3 = 8/26/30 Wentylator: otwarty 85% Przyczynę opisałem gdzie indziej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=10486 Zużycie węgla: trochę poniżej 20 kg dziennie.

Jest jeszcze jeden czynnik, który trzeba wziąść pod uwagę przy ustawianiu parametrów spalania - sposób, w jaki sterownik "obraca" zaworem 3d/4d. Niestety, to jest słodka tajemnica producenta sterownika i zastosowanego algorytmu. Można wyrobić sobie na ten temat zdanie jedynie obserwując zachowanie siłownika. Mnie na przykład wydawało się, że sterownik "powinien" najpierw dać piecowi dobrze się nagrzać, a dopiero następnie wpuszczać ciepło w instalację, innymi słowy administrować jedynie nadmiarem ciepła. Nic bardziej błędnego, jak się okazało w praktyce. Mój sterownik otwiera zawór mieszający nawet wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury kotła (ustawiona fabrycznie na 50C), a więc czasem mam taką sytuację, że na kotle 49C, zawór otwarty do połowy, piec grzeje pełną parą, instalacja zimna, bo była dłuższy czas w temperaturze obniżonej (taka opcja w sterowniku pogodowym). I teraz kocioł musi nie tylko ogrzać siebie do stanu przyzwoitości, ale także otwartą instalację. Otóż wystarczy niewielka zmiana parametrów spalania, aby w odpowiednim czasie (np. 45 min) nie był w stanie podnieść temperatury (zwłaszcza jeśli w międzyczasie spadło za oknem). Co się wtedy dzieje? Sterownik wywali alarm "brak paliwa" i wyłączy kocioł mimo że podajnik pracuje pełną parą, a retorta huczy od ognia. Powód: na retorcie pali się po prostu za mało węgla, musi go być tam więcej, aby wymiana ciepła była szybsza. Reasumując, są wtedy dwa wyjścia - albo ustawić "mniej optymalne" spalanie - czyli dołożyć podawanie, lub obniżyć postój, albo codziennie 45 minut po rozpoczęciu okresu z temperaturą komfortową schodzić do piwnicy i sprawdzać, czy piec się nie wyłączył. Inny czynnik, także bardzo indywidualny, to czas, w jakim kocioł przebywa w potrzymaniu. U mnie jest on bardzo długi, zwłasza nocą, na co wpływa ocieplenie domu, ustawiona obniżona temperatura w sterowaniu pogodowym, stosunkowo niewielka pojemność wodna kotła w relacji do jego mocy (55 l przy maksymalnej mocy 28 kW). Ten długi czas skutkuje oczywiście tym, że kiedy przychodzi faza grzania żar schowany jest w retorcie, nawet nie jest równo z jej krawędzią. Jasne jest, że aby kocioł ruszył pełną parą, to paliwo musi jak najszybciej wyjść poza krawędź retorty i utworzyć niewielki kopiec. Nie jest bez znaczenia, czy stanie się to w ciągu kilku minut, czy kilkudziesięciu. Prędkość podawania (proporcja U1:U2 steruje właśnie prędkością podawania) nie może byc jednak zbyt duża, bo kopiec nie ma prawa wyrosnąć za wysoko. A więc "nadmiar" podawania nad spalaniem musi być minimalny. Zatem zachowując proporcję przy jakimś abstrakcyjnie niskim czasie podawania, rośnięcie kopca trwałoby wieki. Rozwiązaniem jest właśnie takie "dyskretne", czyli "skokowe" podawanie węgla większymi porcjami.

Po prostu odłącz Auraton, wtedy będziesz wiedział na pewno, czy jest to wina pieca, czy termostatu. Poza tym nie napisałeś, jaki masz sterownik w Lingu Combi, czy RecalArt, czy Geco, a to dosyć istotna informacja.

To jeszcze napisz, jaką masz instalację, ile metrów do ogrzania, ile wody w kotle, jakie rury i jakie ocieplenie domu.

Ogólnie jest tak, że piec nie dopala węgla, jeśli ma za mało powietrza albo węgiel za krótko przebywa na retorcie i spada z niej zanim zdaży się spalić. W tym wypadku chyba chodzi o powietrze. Ale jeszcze inna rzecz mnie zastanawia. Masz bardzo krótki czas podawania, co może skutkować większym zużyciem węgla. Jeśli jest za mało węgla do spalenia na retorcie, to także za mało ciepła do wymiany, wtedy dłużej trwa grzanie i jest mniej efektywne. Stąd - być może - większe zużycie. Ja bym spróbował ustawienia 7/25 albo 8/28 (ta sama proporcja co 5/18). Poczytaj wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1221. Jest pouczający.

Sprawdź także, jakie wymagania dotyczące komina stawia producent wybranego przez ciebie kotła.

Postaw sobie pytanie, co ile chcesz dokładać do pieca. Jeśli ci jest to obojętne, to wtedy możesz kupić piec z górym spalaniem, w którym można palić byle czym. Jeśli jednak wolisz dokładać jak najrzadziej, to powinieneś rozważyć zakup pieca z dolnym spalaniem.

A czujnik powrotu?

A gdzie jest czujnik c.o.? Powinien być zamontowany za zaworem 4d.

Z małych kotłow jest także Defro Optima 10 kW http://www.defro.pl/page,,Optima,69f5a068f...a4c8a50e35.html Wymiary też niezbyt duże.

Dla kotła to jest obojętne jaki, bo on odbierze tylko sygnał zwarcia. To jest wyłącznie kwestia wyboru użykownika, co chce nastawiać. Trzeba wybrać sobie z jaką skalą, czy co 0,5 C (mniej czułe) czy co 0,25 C (bardziej czułe), oraz ile temperatur w ciągu dnia się da ustawić. W niektórych programuje się każdą godzinę, ale mają tylko dwie temperatury, które się ustawia (komfortowa i obniżoną), inne mają więcej temperatur do obstawienia, ale mniejsza dowolnośc w wyborze okresów czasowych. Trzeba sobie dokładnie poczytać instrukcję, co komu pasuje

Co do tego zgoda, to oczywiste. Ale pytający miał problem już, a euroster dopiero zamierzał kupić. Poza tym zauważ, że euroster tylko "obcina" zbyt mocne grzanie, a przecież nie jest nigdzie powiedziane, że w każdym przypadku temperatura, która wyjdzie z krzywej będzie nadmiarowa. Zauważ, że stawiając tezę, że euroster jest niezbędny, tym samym z góry jakby przekreślasz możliwości "czysto pogodowe" tego sterownika. Może tak jest faktycznie, chociaż dla mnie to byłoby dziwne, by Ling Duo miał "gorszy" sterownik niż Ling Combi, bo ten kocioł to jest marketingowy hit, niektórzy uważają, że jest lepszy od Linga Combi. Pozdrawiam.

Dla jasności czytających ten wątek - dyskusja na temat szybra w czopuchu dotyczyła kotła Ling Combi, który ma trochę mniejsze zapotrzebowanie na ciąg kominowy. Praktycznie każdy kominiarz z którym miałem do czynienia, nie chciał tego zrobić. Tłumaczą niezwykle mądrze, że to nic nie da, bo ciąg kominowy jest zmienny. Rozumując w ten sposób można by zaprzestać używania termometrów, bo temperatura także jest zmienna. W rzeczywistości chodzi chyba o to, że przyrząd do pomiaru ciągu kominowego kosztuje około 1000 zł.

Moje ustawienia kotła Ling Combi 28 kW ze sterownikiem RecalArt A3000D w pełnej wersji pogodowej U1/U2/U3 = 8/28/30 Wentylator: przysłonięty 50% Powierzchnia do ogrzania: około 200m2 plus nieogrzewana piwnica, gdzie stoi kocioł Instalacja: stara jak świat, grube rury, żeliwne kaloryfery, dom pełen zakamarków, mnóstwo wody w środku. Dom ocieplony: 12 cm styropian termoorganika + grube mury z pełnej cegły 50 cm, okna plastikowe pięciokomorowe nowej generacji. Węgiel: ekogroszek Pieklorz (oryginalnie pakowany w workach 20kg, na każdym worku specyfikacja techniczna plus stylizowana bajka o diable Pieklorzu :D 720 zł/t :D ) Ustawienia serwisowe związane z procesem palenia: P06 (czas nadmuchu przed włączeniem podajnika) = 1 s (ustawienie fabryczne: 3) P07 (czas nadmuchu po wyłączeniu podajnika) = 1 s (ustawienie fabryczne: 3) P09 (czas podawania w podtrzymaniu) = 20 s (ustawienie fabryczne: 5) Ustawienia temperatury: Temperatura dzienna: 19-20C (wydaje się mało, ale w domu jest ciepło ze względu na solidne docieplenie budynku, a ta ustawiana temperatura dotyczy przewiewnego, chłodnego pomieszczenia, gdzie jest zamontowany czujnik) Temperatura nocna: 18 C Krzywa grzania: 6 (z zakresu 1-13) Parametry serwisowe do sterowania pogodowego: takie jak fabryczne. Przesunięcie charakterystyki grzania (0C), wpływ temperatury pomieszczenia (62,5%), średnia temperatura zewnętrzna wyłączająca grzanie (17C), przesunięcie charakterystyki kotła (+10C). Zużycie węgla: kocioł idzie na ekoroszku dopiero szósty dzień i przy obecnych temperaturach listopadowych zużycie jest jakieś 16-17 kg dziennie. Ponieważ kocioł większość czasu spędza w podtrzymaniu, rewelacja to nie jest, ale też nie powód do płaczu. Wcześniej przy paleniu ręcznym (5-6 h dziennie) spaliłem przez 1,5 miesiąca (wrzesień-pażdziernik) 380 kg orzecha i trochę drewna po remoncie. Aha, ważna informacja dla ewentualnych porównań: nie grzeję CWU. PS. W sterowaniu pogodowym nie ustawia się temperatury kotła, tylko sterownik wylicza ją sobie z krzywej grzania. U mnie jest w tej chwili 55-57C, przy 7 C za oknem. Stąd wniosek, że przy tego rodzaju sterowaniu lepiej mieć kocioł żeliwny, któremu niskie temperatury mniej szkodzą. Temperatura 55C może nie jest jakoś specjalnie alarmująca, ale przecież nie ma pewności ile jest, gdy nas nie ma w kotłowni.

Ty masz z kolei funkcję grzania F(t) = 50 - t/2, zatem dla temperatury +8C będziesz miał 46 C zasilanie i 66 na kotle. Oczywiście, jeśli masz zainstalowany czujnik co i działa poprawnie. Ogólny wzór jest taki: PROGRAMOWANIE KRZYWEJ GRZANIA (Estyma) =============================== Jeżeli dla -20C ustawisz temperaturę zasilania T1, a dla temperatury -10 C ustawisz temperaturę zasilania T2, to funkcja liniowa temperatury (aproksymująca krzywę grzania) będzie wyglądać następująco: F(t) = t * (T1-T2)/-10 + 2T2 - T1 Można łatwo sprawdzić, że F(-20) = T1 F(-10) = T2 zatem dla np. temperatury 8C na zewnątrz: F(8) = 8(T1-T2)/-10 + 2T2 - T1 = 2,8*T2 - 1,8*T1 Jeżeli chcesz mieć wtedy temperaturę wody np 35C to musisz rozwiązać równanie F(8)= 35 czyli 2,8 * T2 - 1,8 * T1 = 35 stad mamy T1 = (2,8 * T2 -35)/1,8 Czyli jeśli ustawisz przy -10C temperaturę co 55C, a dla +8C chcesz mieć 35C, to dla -20C ustawiasz temperaturę co T1 = (2,8 * 55 -35)/1,8 = 66 Spróbuj ustawić temperaturę 66C dla -20 i sprawdź, czy masz podpięty prawidłowo czujnik co. Jeśli nie możesz ustawić temperatury co, a tylko temperaturę kotła, to znaczy, że sygnał z czujnika nie dochodzi do regulatora.