carinus

Za mały ciąg może być powodowany zbyt małym przekrojem palnika i wtedy masz zbyt niską temp. spalin. Lepiej jak piszesz, wyłożyć całą komorę szamotem.

Wszystko się kiedyś kończy, kwestia wyczucia odpowiedniego momentu. Panele PV już zaczynają odbijać z cenami podobnie jak pompy, dlatego chyba już czas na zakupy.

Czytając coraz więcej informacji o problemach z niektórymi pompami, zaczynam się upewniać w kwestii racjonalności zakupu Panasa. Teraz to się trochę poprawiło z jakością większości chińszczyzny, ale obserwuję na bieżąco co się dzieje na rynku pompek ciepła, bo nie znam dnia, ani godziny, kiedy mogę być zmuszony do zakupu nowej pompy.

Ta klapka krótkiego obiegu wygląda bardziej na protezę dla typowego śmieciucha, żeby można było spalać góra-dół. Musisz uszczelnić dokładnie wszystkie drzwiczki, skoro masz wydobywający się dym. Otwierasz dla poprawy sytuacji górne drzwiczki i wsad automatycznie rozpala się cały. Rozmiary komory bardzo pomagają w tym, żeby to się szybko zapaliło. Ja mam komorę załadowczą wąską i wysoka, dlatego mogę sobie na to pozwolić, gdyż dzieje się to znacznie wolniej. Po dołożeniu drewna na żar masz dymienie i problem ze spalaniem tego dymu, bo nie masz w okolicy palnika powietrza do jego spalenia. U siebie mam w gardzieli palnika dwie szczeliny w szamocie po bokach i po dołożeniu opału od razu mam płomień jak z palnika, bo dym dostaje powietrze i może się dopalić. Skąd to wiem? Bo wystarczy że zablokuję klapkę od tego kanału i widzę co się dzieje z płomieniem wychodzącym z palnika, jego dynamika, kolor i widoczny dym. Myślałem że to szybko może się zatkać, ale jakoś od kilku lat nie mam z tym problemów, bo powietrze idzie czyste bez pyłów i dość szybko, więc jest dokładnie przedmuchiwane. Kanał robiłem pomiędzy warstwami cegieł szamotowych a sama szczelina to efekt zrobienia palnika z dwóch cieńszych cegiełek i dylatacja z kawałka płytki podłogowej. Teraz bałbym się rozbierać ten palnik, bo pewnie część cegiełek przy samej dyszy rozsypie się na kawałki. Nie jest to najlepszy jakościowo szamot i widać na jego powierzchni szorstkość i degradację, po prostu się kruszy. Przy drewnie i tak długo wytrzymuje w porównaniu co działo się gdy paliłem węglem, choć ja używam kotła sporadycznie i dlatego to się jeszcze kupy trzyma.

Powietrze osusza, ale musi mieć temperaturę powyżej punktu rosy, albo niską wilgotność.

Problem może być wszędzie, od sterownika przez kabelki do samej dmuchawy. Ktoś musi sprawdzić jakie napięcia i prądy dochodzą do dmuchawy że nie dostaje wystarczającego prądu do rozruchu, albo sam silnik dmuchawy nie potrafi przetworzyć tego na moment obrotowy potrzebny do startu. Sterownik nie ma jakiejś funkcji regulacji mocy albo soft-startu dmuchawy?

Sama wysoka temperatura niczego nie dopali, jak nie będzie tam tlenu z dodatkowego powietrza. To gdzie podasz to powietrze też jest ważne. Jak zainstalujesz termometr w czopuchu, to będziesz mógł obserwować reakcję na regulację podawania dodatkowego powietrza. Wzoruj się na palnikach z kotłów HG a będziesz miał podobne efekty. Ta konstrukcja szamotowa będzie raczej przeszkadzać w opadaniu opału przed palnik.

No to trzeba brać, puki ceny dobre.

Nie wpuszczaj do środka żadnego ciśnienia z żadnego kompresora. Dopóki w instalacji jest jakiekolwiek nadciśnienie, nie dostaje się tam para wodna z powietrza i samo powietrze. Inaczej musisz przed kolejnym nabiciem gazu wykonać próźnię, ale nie masz czym. Możesz to nabijać z tych butli do klimy w autach, można nawet się pokusić o wlanie jakiegoś uszczelniacza, możliwe że coś tam zatka. Dopóki nie lutujesz otwartym ogniem z palnika nic nie wybuchnie bo nie masz mieszanki z powietrzem w instalacji, możesz to robić lutownicą, tyle że na pewno nie masz o tak sporej mocy żeby rozgrzać rurkę.

Musisz pomyśleć nad podaniem powietrza w samym palniku, najlepiej z tych bocznych klapek jakimś kanałem, wtedy będziesz mógł napowietrzyć gazy wpadające do palnika. Podanie tego powietrza w kanale wymiennika to jakieś nieporozumienie.

Kolega @marcus312 opisał układ z ręczną regulacją temperatury wyjścia, który mam u siebie. Kocioł chodzi z buforem na grawitacji, a za buforem pompka z zaworem termostatycznym robi całą robotę. Prosto i skutecznie. Sama pompka pobiera ok. 5-10W i może chodzić na małym UPS-ie cały tydzień.

Raczej pompę kotłową musisz stłumić, albo masz za małą wydajność kotła.

Nie można ograniczyć mocy na pompce?

Jak wyobrażasz sobie pracę tego bufora dla rozdzielenia obiegu grzewczego i grzania cwu?

To taki trochę do wszystkiego i do niczego. Jak chcesz mieć coś do defrostów, to za duży, jak chcesz grzać cwu to bez sensu. To jest raczej do kotła niż PC.

Jak duży jest ten bufor?

Jak chcesz oszczędności na pompie, to musisz grzać jak najniższą temperaturą. Poprzez wszelkie wymienniki czy bufory masz podmieszania wody lub straty sprawności wymiany, czyli musisz podnosić parametr i tracisz niepotrzebnie energię. Bufor możesz zostawić gdy planujesz inne źródło ciepła wpięte do wspólnego sprzęgła.

Błędem jest ten pomysł z buforem, dlaczego koniecznie chcesz go wpinać w układ z pompą?

Temperaturę spalin zawsze można podnosić kosztem odbioru ciepła i trzeba wtedy wycyrklować ten złoty środek, kiedy opał nadmiernie nie wylatuje kominem, ale komin jest suchy.

Podobno mamy w Polsce mniej wody pitnej niż nam się wydaje. Dlatego też od jakiegoś czasu zesrali się z pomysłem gromadzenia i retencji wody opadowej, żeby jak najmniej spływało bezpośrednio do rzek i morza, a jak najwięcej zostawało w glebie. Tam gdzie zostawiono bobrom wolną, łapę? wszystko powoli wraca no normy.

Gdzieś wcześniej pisałeś że chcesz puścić obieg z pompy bezpośrednio i to będzie miało sens.

Grawitacja na bufor to najmniejszy problem. Problem będzie gdy komin nie posiada potencjału do pracy na chłodniejszych spalinach. Wszystko można dostosować do własnych wymagań i potrzeb, tylko zostaje pytanie o ewentualną gwarancję kotła. Ja akurat potrzebuje tylko rękojmi na szczelność kotła, reszta jest dla mnie najmniej ważna.

Porównaj tylko sprawność odzysku ciepła pomiędzy kotłami i sprawa się wyjaśni czy warto.

Nie wystarczy praca samej pompki wbudowanej do PC?

Każdy kocioł może chodzić bez prądu, tylko czy jest sens kopać się z koniem, skoro na dofinansowanie nie dostaniesz innego kotła niż na biomasę, już nie ma kotłów węglowych. Biomasa czyli pellet albo HG to raczej tylko z wentylem, śmieciuchy na drewno są bez sensu. Są kotły które fabrycznie mogą pracować na grawitacji i bez wentylatora i ja takich szukam. Taniej dokupić jakiś akumulator i przetwornicę do kotła, niż szukać byle czego i potem mordować się kupę lat ze złomem.