carinus

Jak izolujesz rurki, to możesz też od razu zaizolować grzejniki, będzie lepszy efekt. Zaizoluj tam gdzie nie ma być ogrzewane pomieszczenie, reszta działa jak grzejnik. Budynek zanim się wygrzeje to zje każdą podaną ilość ciepła i nic tutaj nie zaoszczędzisz oprócz, zmniejszania temperatury w budynku.

Sorry że odniosłem się do Ciebie, ale dostałeś rykoszetem za dziwne wpisy. Jeżeli komuś przeciąga temperaturę, to niech wprowadzi korektę, albo wymieni sprzęt, jeżeli chce mieć aptekarskie dokładności.

To czego oczekujesz od nas? Że poprawimy Ci automatykę, która ma bezwład jak tankowiec na oceanie?

Bezwładność układu. Zmniejsz zadaną o 4* i będzie idealnie. Tylko nie wiem w czym to przeszkadza.

Już kiedyś był omawiany podobny problem i chyba winowajcą było skopane opierzenie komina.

Kocioł żeby miał akceptowalną sprawność cieplną, musi pracować na mocach około znamionowych, inaczej kisimy, nie spalamy. Bez bufora w okresach przejściowych kocioł nie przebije ekonomii pompek. Kto tego nie doświadczył, ten może się łudzić że to nieprawda.

Kiedyś też miałem komin nasiąknięty kondensatem. Po zbiciu tynku przykleiłem na to płyty gipsowe i to było wszystko. Rozwiązaniem problemu było utrzymywanie wyższych temperatur na kotle i tyle. U ciebie ewidentnie gdzieś przedostaje się wilgoć i ponownie masz moczony komin. Musisz szukać wszelkich możliwości gdzie woda opadowa lub skropliny z wkładu zostają w kominie.

Możliwe że gdzieś przemaka komin i kondensat powtórnie zostaje rozpuszczany.

Kupiłeś typowy kocioł dla majsterkowiczów i w dodatku 2x za duży, plus bez bufora. Teraz czeka Cię mozolna droga przez mękę. Pozostaje czytać co pisali inni o tym kotle i powoli ogarniać przesłony, zawirowywacze w kanałach i masę innych rzeczy.

Przyszło nam niestety żyć w ciekawych i trochę niespokojnych czasach, więc dobrze by było mieć zawsze jakąś alternatywę. Zrezygnować z gazu można w każdej chwili, demontują licznik i nie płacisz opłat stałych, ale rura zawsze zostanie w razie ,,W''. Licznika się już dawno pozbyłem, ale w każdej chwili mogę dostać się do gazu, gdyby zaszła taka potrzeba.

To pytanie powinieneś raczej skierować do kogoś z serwisu tych pomp. To problem czysto związany z pracą urządzenia, nie wiem czy znajdzie się tutaj ktoś z tak zaawansowaną wiedzą na temat pracy panasa.

Dlaczego tak sądzisz? Czynnik nie ma większego znaczenia jaki masz wymiennik w domu, kwestia tylko temperatur jakie chcesz mieć na wyjściu z pompy.

Ja generalnie nie używam ciepłej wody do spożycia, jednak przechodzi ona przez dodatkową ciepłą instalację. Jeżeli już używać chemii, to jednak wolałbym coś łagodniejszego, lecz bezpiecznego nawet po spożyciu. Więc ocet i kwasek jak najbardziej. Może to działać słabiej i dłużej, ale bezpieczniej.

Lato się jeszcze nie skończyło, ale już trzeba myśleć co w następnym sezonie do posadzenia i jak to znowu ogarnąć żeby szybko i zdrowo wyrosło. Ciekawy jestem wniosków z użycia tych stołów grzewczych, ale jeszcze bardziej co z tym ogórkiem.

Szkoda klawiatury na bezsensowne spieranie się o rację.

Ktoś ma wiedzę jak wygląda sprawa z awaryjnością kabli grzewczych zatopionych w betonie, kontra rurka PEX? Może banał, ale licho nie śpi. Też jestem zdania że tradycyjne rozwiązanie z rurkami wodnymi daje sporo więcej możliwości adaptacji źródeł ciepła na przyszłość.

Nie ogarniam Twojej logiki myślenia nad zużyciem prądu i zagospodarowaniu miejsca. Monoblok nie zabiera żadnego miejsca, stoi na zewnątrz. Przecież chcąc latem zbierać depozyt, nie możesz z tej swojej skromnej instalacji pobierać prądu na zasilanie domu. Musisz się zdecydować czy robisz depozyt, czy zasilasz dom. Gdybyś miał ze 20kWp to wtedy byłbym skłonny uwierzyć że będziesz miał nawet spore nadwyżki, ale biorąc pod uwagę całoroczne grzanie cwu, to nawet latem pompa dogrzeje za darmo wodę, którą możesz też grzać grzałką, ale wracamy do punktu wyjścia, czyli nie robisz dobrego depozytu.

Zapomnij że uzyskasz w zimie jakiekolwiek ilości energii do zasilania tych mat grzewczych. Instalacja pompy jest na lata, nie tylko jeden sezon grzewczy. Chcesz tanim prądem zasilać coś co zużywa 3-4x więcej energii niż zwykła PC za kilka tys. zł.

Trochę już musztarda po obiedzie, ale ja osobiście starałbym się zrobić palnik przeniesiony ze standardowego kotła HG, tyle że ustawiony w pionie, z pochylnią/spadem opału w stronę tegoż palnika. Te otworki z powietrzem w palniku są za późno. Dla całkowicie odmiennego charakteru spalaniu, najlepiej taki palnik wmontować w miejsce rusztu.

Te małe Panasy chodzą nawet na 0,6bara. Mój chodzi na zamkniętej, ale mam dosyć niskie ciśnienie wstępne.

Dmuchawy w zasypowych już chyba wyginęły. @bercusFajnie ogarnąłeś swoją kotłownię.

Potrzebuje UPS-a.

Ja nigdy nie wrócę do tradycyjnego bojlera gdzie wężownica ogrzewa wsad wodny, to strata czasu i energii. Woda z bojlera może być grzana niezależnie od źródła ciepła, w czasie zdecydowanie krótszym niż wymiana ciepła pomiędzy wężownicą a jej otoczeniem. Do swojego wstawiłem grzałkę 3-f i całe lato grzeję wodę z nadwyżek PV, pompa odpoczywa. Jak mam do utylizacji odpady drewna, albo dogrzewam dom kotłem, to przy okazji grzany jest bojler.

Po co chcesz cisnąć przez te słomki wodę z pompy? Odwróć system i przepuszczaj przez wymiennik wodę użytkową, a pompa niech miesza zawartość bojlera przez jakiś solidny przekrój.

Pompa i klima to dwa fajne klocki, które się wspaniale uzupełniają. Są dni w których jest za ciepło na odpalanie pompy, ale włączenie klimy na chwilę, daje ten natychmiastowy komfort cieplny, na który przy pompie musisz sporo czasu poczekać. Latem wiadomo że klima teraz to mus.