carinus

Rura jest wyjsciem z kotła i tutaj mam problem z otuliną,gdyż klapka powietrza potrzebuje trochę miejsca.Pierwotnie ta klapka miała się płasko przesuwać po ściance ale było za dużo zabawy z mocowaniem i prowadzeniem.Ta klapka będzie spięta z miarkownikiem i będzie możliwa płynna regulacja stosownie do podawanego PG z popielnika.Wykorzystałem tutaj stare drzwiczki z poprzedniego śmieciucha a zawias chodzi zbyt lekko i musiałem zamontować siłownik gazowy żeby nie dostać po głowie i nie obijać ściany.

Drugi segment rusztu leży obok kotła i czeka na montaż.Specjalnie frezowałem szczeliny,żeby były jednakowej szerokości i popiół łatwiej spadał, jednocześnie nie chciałem za bardzo powiększać by nie przelatywał.Jest wyosiowany i skalibrowany otwór do mocowania ramienia i na dniach rusza automat odpopielania.Oś rusztowania łożyskowana zapewni cichą pracę,ramię miedzy osią a rusztem posiada sprężynę kasującą luz,żeby nie było żadnych stuków układu.W pierwszej kolejności wypróbuję jednak sposób rusztowania poprzez delikatną wibrację rusztu,tak aby osypywał sie tylko drobny pył popiołu,bez możliwości przelatywania kawałków opału. Omek kup na próbę choćby worek groszku i zobacz jak pójdzie na drobniejszym węglu.

Nieco wcześniej masz fotki wnętrza mojego kociołka,komora jest zmniejszona i nawet orzech nie blokuje się na tym przewężeniu.Chyba że masz jakiś spiekający się gatunek węgla.

Może ktoś znajomy wspawałby w górne drzwiczki kawałek profila jako kierownicę PW?

Jakim węglem palisz?

Dzisiaj skończyłem dorabienia kanału z PW. [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee1b8ba9f094aef3'>

Albo sprawdzić co odpadło z izolacji że teraz zaczyna się mocniej nagrzewać.

Jeżeli finanse pozwalają na zakup opału to pewnie prościej bedzie wymieszać marcela z jakimś słabszym płomiennym.Opał nie zginie,będzie zapas na drugi sezon.

Ładne wykonanie,ale niewłaściwa konstrukcja.Niepotrzebnie osłabiasz element który pracuje promieniowo do osi i ułamiesz tę część o mniejszej średnicy,albo rozbijesz otwór.Oby tylko ruszt chodził lekko.Powinieneś zrobić tuleję na zewnątrz osi tak jak było fabrycznie i zrobić blokadę bez wiercenia osi.

Koleżanko,dam sobie paznokcia obciąć że jest to piec spawany z dobrej blachy,na pewno nie jest typowym odlewem żeliwnym,widać wystające blachy i spawy których nie ma przy żeliwie.Żeliwo trudno pospawać i raczej się tego nie robi. Witek-byłeś szybszy.

Możesz mieć zbyt duże wychylenia klapki albo spora bezwładność cieplna kotła przy miarkowniku.Dla testów zawieś łańcuszek miarkownika bliżej/dalej od środka osi miarkownika lub dłuższa/któtsza oś klapki,żeby sprawdzić jak będzie reagować kocioł na mniejsze/wieksze ruchy klapki.Nie musisz patrzeć teraz na wskazania termostatu,aby trzymał stabilnie zadaną pozycję,później ew.wyskalujesz precyzyjniej.Jeżeli po zmianie długości ramienia będzie gorzej,to lecisz w drugą stronę i musisz trafić w odpowiednie miejsce zawieszenia.

Czytałem opinie takich co kupowali sterowniki elektroniczne w komplecie z tą właśnie pompką.Jedno i drugie nie pomaga. Ta wajcha przechodzi tylko przez metalową tulejkę,pomoże tylko smarowanie czymś wysokotemperaturowym.Ruszta blokowały się z braku odprowadzenia popiołu przy osiach rusztu.Zbyt ciasno dopasowane ruszta,rozszerzając się po nagrzaniu,zaczynały blokować sie zgniatanym popiołem.Zeszlifowałem odrobinę segmenty rusztu na długości,dodatkowo pod kątem i naciąłem pionową szczelinkę w miejscu gdzie leży oś rusztu.Od tego czasu nic się nie blokuje.

Sony zgadza się to co piszesz.Stała szczelina jest tylko punktem wyjściowym,u jednego 3mm,u innego 3cm,ale wiadomo o co chodzi,kociołek musi w miarę stabilnie trzymać temperaturę.Dawniej tylko tak regulowałem temperaturę kotła i wiem że to jest skuteczne.Jeżeli są problemy z ciągiem,to zajmujemy sie jego stabilizacją dzięki np.RCK.Do tego dołożyć później miarkownik.Jeżeli na szczelinie bedzie spokojne spalanie to na miarkowniku jest rewelacja.

Równie dobrze możesz zapytać po co produkują pompki do penisa,skoro to nic nie daje,ale się sprzedaje.Skoro gościu miał zysk ze sprzedaży to sprzedawał.Miarkownik jest sporo tańszy i tym samym zysk mniejszy.Wszystko sie psuje,miarkowniki i sterowniki,dlatego biednego nie stać na najtańsze rzeczy.Kupisz najtańsze gówno,będziesz klął że nie idzie ustawić i w końcu pójdziesz kupić droższy który działa.Dobry miarkownik kosztuje ok.100-120zł.Potem trochę cierpliwości przy regulacji i będzie pan zadowolony.

To jest najlepsze rozwiązanie sterowania kotłem.Spokojna praca kotła bez szarpania różnymi dawka powietrza jest najefektywniejsza.

Jeżeli problem z utrzymaniem temperatury powoduje wieszający się opał,to nic nie pomoże.Sterownik i miarkownik wymaga ustawień.W obu przypadkach jest możliwość regulacji,tyle że miarkownik montujemy podwieszamy łańcuszek gdzie się da i myślimy że to wszystko.Tak nie jest,tutaj też można dopasować pracę miarkownika do tempa zmian temperatury na kotle. Można wrzucić fotkę jak wygląda podłączenie łańcuszka.

To chyba najlepszy sposób żeby w parę minut naładować bojler i mieć ciepłą wodę.Kiedyś miałem odwrotnie i nagrzanie bojlera 140l wymagało ok.2-3 godzin pracy kotła,teraz to kwestia 10minut.

Nie musisz wyrzucać,możesz sprzedać w cenie nabycia regulatora mechanicznego,to się naprawdę opłaci.Dlaczego wcześniej nie czytałeś informacji czym sterować spalanie w tym kotłe? gryesiek1209 -nie wiem jak wygląda docieplenie Twojego domu,mógłbym na Twoim miejscu pokusić się nawet na 8-10kW,który przy paleniu ciągłym i wygrzaniu domu powinien 12-16godzin wytrzymać,może nawet dłużej.Przy małych mrozach mój mały szatan potrafi palić cały zasyp przez ponad dobę,nie sądzę żeby u Ciebie było znacznie gorzej.Jeżeli masz potrzebę montażu bufora to można przepalać drewnem,jeśli nastawiasz się tylko na węgiel to wystarczą zawory termostatyczne.Bufor u mnie spełnia rolę sprzęgła i nie wymaga użycia pompki i zaworów ochrony powrotu,pracuje na grawitacji.Dopiero na buforze mam termostat który reguluje temperature wody na wyjściu. Dzisiaj wspawałem nadstawkę do kotła co daje mi dodatkową węglarkę pojemności więcej i lepszy kąt zasypu.Już nie będę rozsypywał węgla na kotle podczas ładowania komory załadowczej.Jutro czas na kanał napowietrzający palnik od środka komory.

Jak będziesz miał rozwiązane grzanie wody w tym zbiorniku do cwu-będziesz grzał zbiornik wężownicą czy w wężownicy będzie płynęła woda użytkowa?

Witek,przepraszam jeżeli Cię uraziłem,nie miałem zamiaru robić jakiś personalnych wycieczek.Z drugiej strony gdybyś poczytał co ogół ludzi twierdzi o dmuchawkach do kotłów to też wiedziałbyś gdzie to trzeba montować,a gdzie jest to zło totalne.Kolega potwierdza lepszą pracę kotła na miarkowniku,tylko trzeba nieco usprawnić mechanizm regulacji i będzie dobrze. Spójrz na swoje zachowanie krytykujące miarkowniki a zachwalające pod niebiosa elektronikę,koniecznie z PID.Nie wszystkim to odpowiada.Chyba przyznasz mi rację. Teraz o klapce.Ramię można zrobić tak jak na foto od pepito82,z tą różnicą że mocujemy jak najbliżej zawiasu osi obrotu klapki.Na zdjęciu klapka jest dosyć mocno pochylona i praktycznie jeżeli jest to pozycja wyjsciowa do otwierania,może tak zostać.Większość klapek jest ustawiona prawie pionowo i wtedy robimy dłuższą dźwignię mocowaną przy osi obrotu,żeby miarkownik nie rwał klapki z zawiasów a podnosił ją do góry jak najmniejszą siłą.

Olej te obliczenia na cwu,bo one tutaj nie są do niczego potrzebne.Nie zużywasz dziennie 2m3 gorącej wody żeby kocioł musiał pracować tylko w tym celu.Wody też codziennie nie grzejesz od zera tylko uzupełniasz straty.Nie myśl że podłoga bedzie trzymać pół dnia ciepło,później trzeba drugie pół dogrzewać,trzeba mieć chyba z 30cm wylewki żeby marzyć o potędze kumulacji podłogi.Mam 12cm wylewki i ceramikę więc szybko oddaje ciepło,ale po 4-5 godzinach od wyłączenia pompy już jest po grzaniu. Bojlera tez nie możesz wpinac do pracy ciągłej z instalacją bo będzie na powrocie gorąca woda i ryzyko wychładzania bojlera przy wygaszaniu kotła.U siebie przepompowuję wodę z bufora do bojlera do momentu wyrównania temperatur i obieg jest zamykany.

Nie dajesz na bufor jakiegoś dobrego ocieplenia?Żeby nie zasłonić termometrów to może 5cm wejdzie.Latem jak wysoko nagrzejesz bufor to szybko się wychłodzi,szkoda prądu.Ja zakładałem zwykłe małe elektroniczne termometry,przewody nawet do 5m i w jednym miejscu masz tablicę z przekrojem temperatur na buforze.

Proponuję założyć RCK do zestawu i będzie dobrze.

Ja mam ten stary typ.Jeżeli już chcesz się zdecydować to weź 8-10 z trochę większa komorą zasypową.Równie dobrze zmniejszysz moc o połowę i nadal wymiennik bedzie za mały na pracę na pełnej mocy.Po przeróbkach potrafi bardzo stabilnie pracować.Ponad doba na jednym zasypie węgla przy paleniu ciągłym.

Ten pręt przyspawałeś w niewłaściwym miejscu.Powinien być przeniesiony wyżej przy samej osi zawiasu.Teraz wymuszasz ruch w dwóch kierunkach,do przodu i w górę, zamiast w jednym-w górę,idzie 2x mniejszy moment do otwarcia klapki.Możesz regulować reakcję klapki przesuwając łańcuszek po pręcie w różnych miejscach. Kolego drewniak-nie zmniejszyłeś palnikiem mocy kotła tylko zdławiłeś jego możliwości.Obrazowo do silnika swojego samochodu wspawałeś wydech z rurki fi 20 zamiast fi 60.czy silnik stracił moc?Stracił możliwości generowania pełnej mocy,ale dusił sie swoimi spalinami i nie mógł przeprowadzić prawidłowego procesu spalania,bo nie mógł.To samo dzieje się w kotle gdy odgazowuje dużo opału ale gazy nie mogą być na bieżąco dopalane w palniku,tylko kiszą się w komorze kotła.