carinus

Narysuję na kartce i wstawię fotki.

Tutaj nie może być bitwy na argumenty.Trzeba koledze pomóc w problemie ale wmawianie że coś jest lepsze lub gorsze nie ma tutaj racji bytu.On sam musi sprawdzić czy po odłączeniu dmuchawy,jest w stanie stosując na początku nawet stałą szczelinę,doprowadzić do stabilnej pracy kotła na ciągu naturalnym.Jeżeli takie coś osiągnie to nie widzę przeszkód żeby przejść na sterowanie miarkownikiem.

Mam odmienne zdanie na ten temat.Nie widzę żadnego sensu w montażu dmuchawy,jeżeli siły natury mogą zastąpić ten wynalazek szatana.Nie sądzisz że to w prostocie jest piękno i siła? W tę mufę o której mówiłeś,na bank da się wkręcić miarkownik,potem reszta roboty z poprowadzeniem cięgna do klapki.Zrobienie uchylanej klapki w miejscu dmuchawy chyba nie jest jakimś kosmicznym wyzwaniem.

Zaletą obecnej konstrukcji jest to,że teraz wystarczy dołożyć coś przy ścianie wymiennika i całość palnika,lub tylko jeden z poziomów wysunie się do przodu i wtedy można regulować do woli.Ten kątownik przeszkadza w wysunięciu dolnego poziomu,bo wolałbym mieć wszystko co wystaje w całości z jednego kawałka.

Jedno co jeszcze muszę zrobić,to powiększenie komór wirowych,które teraz są dosyć mikroskopijne i nie pozwalają na większe zawirowania.Dobrze radziłeś żeby nie rezygnować z tego dobrodziejstwa.

Przez chwilę miałem pomysł żeby wyciąć kątownik w tej metalowej podstawie trzymającej elementy palnika i wysunąć szamot tak jak wcześniej opowiadałeś,żeby zwiększyć odcinek kanału w którym wymiesza się powietrze z gazami.

Prosty rysunek będzie mało czytelny ze względu na ustawienie tego w jednej bryle i trzeba 3 rzutów żeby to cokolwiek wyjaśniło.Podstawa palnika to ramka stalowa 300x115,wysokość do krawędzi wiszącego wymiennika 190mm.Pierwsza warstwa do 1 cegła 63mm przecięta na pół położona na płasko i na środku pomiędzy połówkami jest kawałek 60x114 wypełniający warstwę,nad którym idzie płomień i ma być docelowo wycięty z lepszego szamotu dla zmniejszenia przyklejania sie spieków.W razie spieczenia wymieniam ten mały kawałeczek i wstawiam nowy,3 minuty roboty razem z czyszczeniem komory. Druga warstwa to już potrzebne 2 cegły,gdyż zrobione są skosy,które tworzą linię od górnej krawędzi pierwszej warstwy do górnej belki pod wymiennikiem.Miedzy tymi kawałkami jest pod ścianką element tnący strumień gazów do komór wirowych. Górna warstwa to jedna cegła wycięta w literkę C,która tworzy górną część palnika,tę beleczkę i jednocześnie formuje strugę spalin w jeden kanał.Z boku są 3 kawałki cegły do wypełnienia warstwy. W cegłach środkowej warstwy są nawiercone otwory i wycięte kanały doprowadzajęce PW przed palnik.

Tam jest chyba z 9 klocków w palniku i kilka nad palnikiem tworzące kanał dopalający dla drewna.

To nie moze być szczelne w sensie wypełniania luk miedzy kawałkami,bo bedzie rozsadzać kocioł lub kawałki szamotu przy rozszerzaniu.Wszystko leży na sobie i przy sobie bez potrzeby uszczelniania czymkolwiek,popiół i smoła pomaga załatać co niepotrzebne. Nie sprawdzałem też czy temperaturowo zaszły jakieś zmiany,na pewno dosyć szybko nagrzewa się kocioł przy zimniejszych spalinach.

Wentylator najlepiej używać tylko do rozpędzenia kotła i w chwili gdy ciąg naturalny jest wystarczający,lepiej zostawić kocioł na tym ciągu.RCK robi mi teraz robotę przy spalaniu węgla w cyklu ciągłym.Ustawiam potrzebną granicę ciągu i kociołek leniwie chodzi na delikatnym płomieniu.Widać przy takiej regulacji widać oszczędności na opale,dłuższa praca kotła na pełnym załadunku.

W zeszłym roku zrobiłem całą zabudowę palnika modułową bazując tylko na typowych cegłach szamotowych.Jest tylko jeden delikatny element,ten wiszący nad wlotem do palnika,reszta jest kawałek po kawałku wymienna i niewrażliwa na skoki temperatury.W razie konieczności przeróbki zmieniam tylko ten kawałek który jest akurat potrzebny,reszta pozostaje bez zmian.Do tej pory miałem za dużo wywalanego szamotu po kolejnych modyfikacjach,więc zrobiłem sobie szamotowe klocki lego.

Tutaj bym jednak pomyślał o czopuchu i RCK zamontowany w jednej lini z wyciągiem lub delikatnie przed wyciągiem.Wtedy nie ma prawa nic wywalić na zewnątrz gdyż wentylator bedzie chciał zassać powietrze nawet przez RCK.

Wentylator wyciągowy używany z głową nie spowoduje żadnych problemów z wywalaniem gazów przez RCK.Umiejętnie poprowadzony kanał z RCK może trzeba będzie blokować żeby sie nie otwierał podczas pracy wentylatora,kiedy zostanie wytworzone podciśnienie.Wszystko zależy od sposobu i miejsca montażu.Mam założone RCK i na pewno zamontuję niedługo wyciągowy.

Jest sens łączyć te dwa elementy bo służą do innych czynności i wzajemnie się nie wykluczają w działaniu.Zimą uspokoisz sobie ciąg kominowy RCK,żeby nie wyrywało opału z kotła a latem nawet w upały rozpalisz w kotle korzystając z wentylatora.Podczas dokładania opału też sprawdza się znakomicie.

Wszystko co bywa pomocne jest wskazane.U mnie jako ochrona kotła pracuje termostat z bojlera i to on załączy pompkę obiegu chłodzącego kocioł.Nie zżera energi a spisuje się znakomicie.

Moc to ilość energii uzyskana w jednostce czasu.Drewno spali sie szybko w całej objętości i odda więcej energii w krótszym czasie,dlatego musi być bufor żeby to odebrać.Na węglu spalanie jest spokojniejsze i na znacznie mniejszej powierzchni rusztu,spala się znacznie mniejsza porcja węgla,więc moc też jest mniejsza.

Nie będę po raz n-ty pisał jak pracuje mój kocioł.Kto jest w temacie te wie, innym nie muszę niczego udowadniać.

Na podstawie zjawisk fizycznych i wyliczeń opracowanych dla kotłów opalanych drewnem i węglem.Jak poczytasz forum,nauczysz się wszystkiego i nie będziesz zadawał takich pytań.

Umiem po prostu czytać tabliczki znamionowe na kotłach.

Zwykła klapka,jednak żeby ruszyć słupem wody tę klapkę to musi być wytworzony jakiś potencjał.U mnie akurat jest ta granica ok.60*.Kocioł na drewnie ma pełną moc 6-8kW,na węglu nieco mniej i z nominalnej 5kW wyjdzie może połowa.

Napiszę jak to się sprawdza w moim przypadku.Zawór klapkowy nie pozwala na cofnięcie wody z bufora i dodatkowo puszcza grawitację dopiero pow. 60* czyli kociołek musi się cały nagrzać zanim coś wypuści.Drewnem dopiero trzecim wsadem nagrzewam bufor 1000l do 80* pod warunkiem braku odbioru ciepła,więc zagotować to trudno.Rury 1,5".Prz buforze mam tylko zawór mieszający ESBE i pompkę do obiegu w instalacji grzewczej.

Jest takie coś w przyrodzie jak praca kotła z buforem na czystej grawitacji.Mniej kombinacji=mniej problemów.

Przy buforze aż sie prosi o niekomplikowanie sterowania,po co?Ustawiasz szczelinę i jedziesz bez wachlowania klapą i zmian podawania powietrza.Można się pokusić o RCK do stabilizacji tempa spalania i wystarczy.

Nikt z menzurką nie bedzie chodził i mierzył jaki masz bufor.

Jeżeli dysponujesz zasobami ludzkimi,które mogą w ciągu dnia dokładać do kociołka,to na drewnie da się jechać,szczególnie w takie ciepłe zimy jak obecna.Opanowałem dopalanie sosny i w tak małym kociołku jak mój 10kW sosna spala się 3-4h zanim wygaśnie całkowicie żar uniemożliwiający odpalenie kolejnej porcji opału.Mam teraz faktyczne odgazowywanie drewna w komorze zasypowej.Płomień widać dopiero w palniku,sama komora to dym,gazy i smoła.Jednak daleko temu do węgla pod każdym względem,chyba że drewno masz darmowe.