carinus

Przez chwilę miałem pomysł żeby wyciąć kątownik w tej metalowej podstawie trzymającej elementy palnika i wysunąć szamot tak jak wcześniej opowiadałeś,żeby zwiększyć odcinek kanału w którym wymiesza się powietrze z gazami.

Prosty rysunek będzie mało czytelny ze względu na ustawienie tego w jednej bryle i trzeba 3 rzutów żeby to cokolwiek wyjaśniło.Podstawa palnika to ramka stalowa 300x115,wysokość do krawędzi wiszącego wymiennika 190mm.Pierwsza warstwa do 1 cegła 63mm przecięta na pół położona na płasko i na środku pomiędzy połówkami jest kawałek 60x114 wypełniający warstwę,nad którym idzie płomień i ma być docelowo wycięty z lepszego szamotu dla zmniejszenia przyklejania sie spieków.W razie spieczenia wymieniam ten mały kawałeczek i wstawiam nowy,3 minuty roboty razem z czyszczeniem komory. Druga warstwa to już potrzebne 2 cegły,gdyż zrobione są skosy,które tworzą linię od górnej krawędzi pierwszej warstwy do górnej belki pod wymiennikiem.Miedzy tymi kawałkami jest pod ścianką element tnący strumień gazów do komór wirowych. Górna warstwa to jedna cegła wycięta w literkę C,która tworzy górną część palnika,tę beleczkę i jednocześnie formuje strugę spalin w jeden kanał.Z boku są 3 kawałki cegły do wypełnienia warstwy. W cegłach środkowej warstwy są nawiercone otwory i wycięte kanały doprowadzajęce PW przed palnik.

Tam jest chyba z 9 klocków w palniku i kilka nad palnikiem tworzące kanał dopalający dla drewna.

To nie moze być szczelne w sensie wypełniania luk miedzy kawałkami,bo bedzie rozsadzać kocioł lub kawałki szamotu przy rozszerzaniu.Wszystko leży na sobie i przy sobie bez potrzeby uszczelniania czymkolwiek,popiół i smoła pomaga załatać co niepotrzebne. Nie sprawdzałem też czy temperaturowo zaszły jakieś zmiany,na pewno dosyć szybko nagrzewa się kocioł przy zimniejszych spalinach.

W zeszłym roku zrobiłem całą zabudowę palnika modułową bazując tylko na typowych cegłach szamotowych.Jest tylko jeden delikatny element,ten wiszący nad wlotem do palnika,reszta jest kawałek po kawałku wymienna i niewrażliwa na skoki temperatury.W razie konieczności przeróbki zmieniam tylko ten kawałek który jest akurat potrzebny,reszta pozostaje bez zmian.Do tej pory miałem za dużo wywalanego szamotu po kolejnych modyfikacjach,więc zrobiłem sobie szamotowe klocki lego.

Wszystko co bywa pomocne jest wskazane.U mnie jako ochrona kotła pracuje termostat z bojlera i to on załączy pompkę obiegu chłodzącego kocioł.Nie zżera energi a spisuje się znakomicie.

Moc to ilość energii uzyskana w jednostce czasu.Drewno spali sie szybko w całej objętości i odda więcej energii w krótszym czasie,dlatego musi być bufor żeby to odebrać.Na węglu spalanie jest spokojniejsze i na znacznie mniejszej powierzchni rusztu,spala się znacznie mniejsza porcja węgla,więc moc też jest mniejsza.

Nie będę po raz n-ty pisał jak pracuje mój kocioł.Kto jest w temacie te wie, innym nie muszę niczego udowadniać.

Na podstawie zjawisk fizycznych i wyliczeń opracowanych dla kotłów opalanych drewnem i węglem.Jak poczytasz forum,nauczysz się wszystkiego i nie będziesz zadawał takich pytań.

Umiem po prostu czytać tabliczki znamionowe na kotłach.

Zwykła klapka,jednak żeby ruszyć słupem wody tę klapkę to musi być wytworzony jakiś potencjał.U mnie akurat jest ta granica ok.60*.Kocioł na drewnie ma pełną moc 6-8kW,na węglu nieco mniej i z nominalnej 5kW wyjdzie może połowa.

Napiszę jak to się sprawdza w moim przypadku.Zawór klapkowy nie pozwala na cofnięcie wody z bufora i dodatkowo puszcza grawitację dopiero pow. 60* czyli kociołek musi się cały nagrzać zanim coś wypuści.Drewnem dopiero trzecim wsadem nagrzewam bufor 1000l do 80* pod warunkiem braku odbioru ciepła,więc zagotować to trudno.Rury 1,5".Prz buforze mam tylko zawór mieszający ESBE i pompkę do obiegu w instalacji grzewczej.

Jest takie coś w przyrodzie jak praca kotła z buforem na czystej grawitacji.Mniej kombinacji=mniej problemów.

Przy buforze aż sie prosi o niekomplikowanie sterowania,po co?Ustawiasz szczelinę i jedziesz bez wachlowania klapą i zmian podawania powietrza.Można się pokusić o RCK do stabilizacji tempa spalania i wystarczy.

Nikt z menzurką nie bedzie chodził i mierzył jaki masz bufor.

Jeżeli dysponujesz zasobami ludzkimi,które mogą w ciągu dnia dokładać do kociołka,to na drewnie da się jechać,szczególnie w takie ciepłe zimy jak obecna.Opanowałem dopalanie sosny i w tak małym kociołku jak mój 10kW sosna spala się 3-4h zanim wygaśnie całkowicie żar uniemożliwiający odpalenie kolejnej porcji opału.Mam teraz faktyczne odgazowywanie drewna w komorze zasypowej.Płomień widać dopiero w palniku,sama komora to dym,gazy i smoła.Jednak daleko temu do węgla pod każdym względem,chyba że drewno masz darmowe.

Ja bym już ciął i spawał kawałek nadstawki/ramki ustawionej pod kątem 45*.Możesz wtedy sypać pod sufit z węglarki i nic nie wypadnie.

Drewno jedzie na stałej szczelinie,miarkownika wtedy nie używam,nie ma sensu.Ma się palić stałym tempem na ustawionych szczelinach.Temperatura i tak skacze w przeciągu tych kilku godzin w zależności od tempa odgazowania i bywa tak że skacze pod 85*.Woda idzie na grawitacji i tutaj temperatury jako takiej też nie ustawiam,idzie jak mu pasuje. Zrobiłem wpis omyłkowo w tym temacie.Nie ciągnąć dalej mojego wpisu,zaraz przeniosę to na odpowiedni wątek.

Porządna,szanująca się firma,pewnie kupiłaby nawet odpady blachy żarowytrzymałej i wstawiłaby choćby tylko dolny pas blachy zmniejszającej,właśnie z takiego materiału.

Po całym tygodniu testów znalazłem ustawienie do spalenia sosny.Błędem było podawanie sporej ilości powietrza przez zasyp.Zbyt dużo gazu nie dało sie dostatecznie napowietrzyć w palniku i pojawiały się lekkie dymki.Zmniejszenie powietrza w zasypie uspokoiło spalanie,wydłużyło do prawie 4h i teraz jestem zadowolony.Jedyny mankament który pozostał to niezmiennie porcja sadzy na wymienniku.

Dobrze sprawdza się w tym kociołku skos zrobiony z szamotek grubości 3cm,opartych tak,że zakrywają cały segment rusztu.Oparte są od górnej krawędzi środkowych drzwiczek do krawędzi drugiego segmentu rusztu.Węgiel spala się spokojnie a drewno zsuwa się przed palnik i tam tworzy grubą warstwę żaru.

Ważniejsze od temperatury bedzie odporność na zmiany temperatury i podatność na pękanie przy nieregularnych kształtach.Wypełniacz wiążący musi być,może w formie małych drucików,może jest coś jeszcze innego?

Kiedyś miałem taki klocek odpowiednio ścięty z klina i podstawiałem to pod drzwiczki.Potem otwierałem i opierałem na zaczepie.Drewno stawiane w pionie kiepsko sie spala jezeli nie ma jakiegoś wypełnienia pomiędzy kawałkami.Za dużo powietrza leci wolną przestrzenią,przysypanie trocinami bardzo pomaga.

Nie spalisz drewna podając powietrze przez ruszta,które zasłaniasz szamotem.Uchyl delikatnie wrota załadowcze i pal to drewno jak we wcześniejszym swoim kotle.

Bardziej niebezpieczne jest zadymienie po obsunięciu się trocin i całkowitym zatkaniu wlotu do palnika.Kiedyś paliłem trocinami i to była dla mnie największa zmora.