carinus

Zawsze warto mieć jakieś zabezpieczenie, szczególnie gdy decydujemy się na mało wydajne pompy. Sam kupiłem PC małej mocy, która o dziwo daje radę grzać dom podczas mrozów. Coraz bardziej z biegiem czasu, dociera do mnie świadomość, iż jest sens dopłacenia do sprzętu markowego. Sporo czasu poświęciłem tematom przeróbki klimatyzatora, później jednak stwierdzenie że jednak lepsza będzie droższa wersja gotowej pompy Haiera. Skończyło się zakupem panasa, ale tylko dlatego że był niewiele droższy.

Jeżeli panele mają być łączone w szereg, muszą mieć te same parametry elektryczne, inaczej najsłabsze ogniwo bedzie blokować całość.

Bardzo optymistyczne założenia grzania wody przez 7m-cy, ja bardziej skłaniam się wyłączając dni pochmurne w roku i wyjdzie może 2-3 m-ce, reszta dni musi być dogrzewana. Ja dogrzewam latem bojler 300l i prąd kosztuje mnie 30zł/m-c, więc opłacalność solarów żadna. Nie liczę prądu na pompki i koszty wymiany glikolu. Każdy robi jak uważa, ale radzę brać pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą obniżać ekonomię zakupu.

Koszt solarów to chyba starczy na prąd do grzania wody grzałką na kilka dobrych lat, albo więcej.

Pompa musi grzać bufor bezpośrednio, bez użycia wężownicy, tam są potrzebne dosyć duże przepływy. Podłaczenie pompy robi się tylko w górnym segmencie bufora, żeby nie było grzania całości zładu, a jedynie górną część.

@mistalova Nie pisz takimi skrótami bo nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Nie wszyscy po zakupie domu chcą zrywać posadzki i robić podłogówkę. @Dudi85Jest taka stronka ,,Ciepło właściwe" i jest tam kalkulator do zgrubnego wyliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Nie wiem na co chciałbyś sie zdecydować w obecnym czasie, możesz brać kotły z podajnikiem, ale możesz też kupić coś zasypowego na węgiel lub drewno i zamiennie korzystać z tego paliwa. Obowiązkowy bufor zapewni komfort cieplny długo po wygaszeniu kotła, lub dobry kociołek węglowy może pracować na okrągło. Na forum znajdziesz opisy różnych kotłów i jest tego sporo, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, gdyż używam na razie tylko MPM-a a materiału o tym kotle jest na forum na kilka dni czytania.

Ten zaworek jest obsługiwany kluczem imbusowym i nikt z marszu nie jest w stanie ot tak sobie przyjść i zakręcić. Dodatkowo w komplecie jest nawet specjalny kapturek i plomba do zabezpieczenia, tak więc dla kogoś myślącego obaw nie ma.

To teraz porównajcie te zabiegi do czynności zakręcenia kranika zaworu przyłączeniowego, spuszczenia kranikiem wody ze zbiornika i mamy pewność że sprawdzamy pusty zbiornik. Można i tak, ale czy warto się męczyć zamiast założyć coś co ułatwi życie. Ciśnienie trzeba kontrolować co jakiś czas. Gdyby to było ustawiane raz na zawsze, to pies to drapał, ale w tym wypadku po co jechać nad nasze morze przez Moskwę.

Zrób nawet wyliczenia na ciepło właściwe, żeby mieć odniesienie jakiej mocy kocioł będzie potrzebny, chyba że bedzie bufor to wtedy moc kociołka może być większa. Jak możesz dokładać do kotła, to bezpieczniej będzie kupić coś, co pozwoli spalić wszystko, drewno, węgiel, pellet, zrębkę. Pompę ciepłą możesz dołożyć jako grzanie w okresach przejściowych. Paliwo do kociołków będzie coraz droższe i nikt nie powie co jutro będzie bardziej lub mniej opłacalne.

Prostota układu jest jego zaletą. Obecnie robienie układu otwartego kłóci się z całością założeń o trwałości elementów stalowych, choć jakoś tego nie zauważyłem. Na pewno nie ma wtedy problemu z naczyniem przelewowym i jego zabezpieczeniem. Jak sa środki na wentylator wyciągowy, to polecam założyć nawet do łatwiejszego rozpalania, ale już sama praca kotła raczej tylko na miarkowniku mechanicznym.

@GrunerNie chcę przechodzić wszystkiego od nowa. MPM-a znam i wiem czego się po nim spodziewać, wentylator wyciągowy pasuje p&p bez przeróbek. Już w zeszłym roku montowałem kotłownię w listopadzie, bo czekałem na pompę od wiosny i jeszcze wziąłem nie tej mocy co chciałem. Na początku grudnia dopiero wpinałem stary kocioł do instalacji, bo robiłem totalną rozwałkę całości instalacji w piwnicy. Jakoś nie mam już siły brnąć w kolejne nerwówki z wyczekiwaniu na towar. Biorę pod uwagę obecną nagonkę na wymiany kopciuchów i wzmożone zainteresowanie większej ilości osób, które obudzą się nagle, że to już trzeba nowego kotła szukać.

Mam obawy że ze względu na wymogi wymiany starych kopciuchów, wszystkie kotły 5 klasy będą zaklepywane na pniu.

Szczelność wszystkich drzwiczek w kotle to podstawa do poprawnej regulacji modulacją kotła, bez tego to czysta loteria jak kocioł się zachowa gdy zawieje mocniej wiatr.

Tobie się kończą nerwy, a mnie ogarnia zwątpienie czy dalej myśleć o zmianie kotła. Jak mam przechodzić podobne numery to się odechciewa.

Niby powszechny, jednak sami widzicie że jest tego jak na lekarstwo. Ja nastawiłem się na monobloka tez ze wzgledu na oczekiwania w niedalekiej przyszłości zmiany obecnej pompy na nowszą konstrukcję, możliwe że już na czynniku CO2.

Nie chcę wyważać może otwartych już drzwi i zapytam czy konstrukcje pomp pracujących na propanie, aż tak znacząco różnią się od tych pozostałych konstrukcji? Ktoś kiedyś wspominał naszego byłego kolegę z forum, który zmontował pompę pracującą na propanie. Tak pytam, gdyż w samochodzie bardzo dobrze sprawdza się propan, nie tylko w zasilaniu silnika ale także w instalacji klimatyzacji. Teraz dopiero dopatrzyłem się o co Wam chodziło z moim wpisem o zapotrzebowaniu. Zjadłem jedno zero, niby tylko zero a jak dużo zmienia. Miałem napisać 15 000kWh i teraz bedzie się zgadzać

Jestem na wszystko przygotowany, nie straszne mi braki prądu, mam częściowo swoje źródełka. Gdyby nie szaleństwa cenowe pelletu, wolałbym zamontować palnik do obecnego kociołka niż ładować węgiel.

Przy wyższym ciśnieniu wzrasta temperatura wrzenia wody i tyle z tego pożytku. Naczynie przeponowe liczy sie inaczej niż tylko przyjęcie 4-5% pojemności układu i jest sporo zmiennych, które decydują o pojemności i ciśnieniu wstępnym.

Ja też nie potrzebuję dużego potwora, choć dla mnie to znaczenia dużego nie będzie, gdyż bufor przyjmie każdą nadwyżkę. Po sezonie zacznę polowanie.

Roczny limit czasu pracy wliczany jest chyba do zakładanej ogólnej żywotności układu sprężarkowego i samej pompy. Do połowy listopada, czyli do momentu gdy wyłączyłem pompę z działania i przeszedłem na sam kocioł, nabiłem 1025h godzin pracy, więc do końca sezonu pewnie 3000h byłoby murowane.

Nie inaczej, najchętniej kupiłbym nawet używaną sztukę, ale to czysta loteria że coś takiego się pojawi w takiej konfiguracji jaką potrzebuję.

Robiłeś coś z dolnym wlotem spalin, jakieś szamotowe wyłożenie?

Obiecałem koledze z forum odsprzedanie mojego kociołka, ale jak widzę potencjalne problemy z dostaniem nowego, to zaczynam się niepokoić.

Raczej do stałego użytkowania kociołka nie wrócę, na razie takiej wizji nie mam, choć nie można wykluczyć ze sytuacja zmusi nas do ratowania tyłka zimą tylko kociołkiem. Miałem taki plan awaryjny dołożenia podajnika na zrębkę lub w ostateczności pellet. Najwygodniej jak na razie wychodzi węgiel z zasypem jednorazowym raz na dobę. Ale czy bedzie długo opłacalny i dostępny, tego nie wiem. Na razie stawiam na prąd, reszta wyjdzie w praniu.

Dlatego już rozglądam się powoli za nowym MPM-em, albo z drugiej ręki, byle już w 5 klasie i mam wywalone na wszystko. Pompa zostanie na cieplejsze okresy zimy, reszta sezonu i sytuacje awaryjne mogą być wspomagane kociołkiem.