carinus

Dymu w komorze więcej nie będzie,bo niby z czego?Problemem bedzie spalanie samego drewna układanego w poprzek.Będzie się zawieszać na krawędziach szamotek i wtedy może być problem z dymieniem z komina.Na samym węglu lub mieszaniu go z drewnem nie przeszkadza.

W moim przypadku sprawdza się podanie większej ilości powietrza pod ruszt i nieco mniej przez zasyp.Drewno spokojniej odgazowuje,warstwa żaru jest intensywnie rozgrzana powietrzem spod rusztu a komora zasypowa czysta. Dodam że drewno sosnowe mam dosyć mocno rozdrobnione,ale pomimo tego cały zasyp spala się do 3-4 godzin.

Równie dobrze sprawdza sie u mnie termostat z bojlera z kapilarą na zasilaniu z kotła.Kosztuje 15-30 zł i robi tę samą robotę.Tutaj chodzi o całkowite odejście od układów zasilanych z sieci,proste rozwiązania bez układów pompowych pracujące tylko na grawitacji.Cały mój bufor ma ok.1000l,ale wpięcie powrotu w kocioł jest na pewnej wysokości od dna i grawitacyjnie grzeje tylko część bufora,pozostała dolna strefa ma wyjście przy samym dnie i jest wspomagana pompą gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia kotła,np.podczas opalania drewnem.Nie mam żadnej ochrony powrotu,jednak chciałbym podnieśc nieco temp.na powrocie,ale nadal bez użycia pompy.Mam na to pomysł i chcę uruchomić wcześniej już zamontowany zawór termostatyczny ,który będzie miał za zadanie otwierać by-pas pomiędzy zasilaniem a powrotem i umożliwi stworzenia małego obiegu kotłowego przed buforem.Sterowanie zaworem też odbywa sie za pomocą kapilary umieszczonej na rurze powrotu.Po osiągnieciu temperatury zadanej na głowicy termostatycznej,ten by-pas będzie przymykany.

Jak najbardziej,niczym to sie nie różni od podłączenia np.grzejnika,jest to kolejny odbiornik ciepła.Jedyna niedogodność to zimny powrót smolący delikatnie ostatni wymiennik.Kocioł pracujący na grawitacji niby nie potrzebuje ochrony powrotu,gdyż woda idzie wolniej niż na pompie obiegowej.Na buforze montujesz zawór mieszający podający konkretną temperaturę na grzejniki,lub podajesz dalej na grawitacji.

Ta fotka ze szkicem została obrócona,nie wiem dlaczego,trzeba to postawić do pionu obracając w prawo o 90*.Tam są rozrysowane poszczególne poziomy palnika z widocznymi kawałkami szamotu i ustawieniem tych kawałków.Pierwszy poziom jest pełny,jedynie ma nawiercone i wyciete kanały do podające powietrze do otworków przed palnikiem.Drugi to element wirowy,nie ma tam małego elementu tnącego płomień,jest wsadzony miedzy te dwie cegiełki z półotworami.Na jednej z fotek widać kawałek elementu z dwoma otworkami.To są fotki z początkowych prac i widać na jednej wyciągnięty szamot z kotła ze śladami odymienia,są to dwa najwyższe poziomy gdzie jest widoczny okrągły wlot do palnika.Teraz troche to inaczej wygląda i nie rysowałem kanałów doprowadzających powietrze,które brane jest niezależnie z popielnika lub starego kanału PW.W zależności czym pale to ustawiam sobie kanał z którego ma być brane powietrze

Będziesz palił,tylko musisz wypracować kombinacje podawania powietrza dla drewna.Każdy ma inne nastawy bo ma różny opał,różnie rozdrobniony i warunki kominowe.Delikatne podanie powietrza przez zasyp pozwoli spalać bez zawieszania opału.Porcjuj powietrze z różnych źródeł,w różnej ilości i patrz co się dzieje.W którymś momencie zauważysz stabilną pracę kotła i tego będziesz się trzymał,robiąc już tylko delikatne korekcje.Próbuj z różnym rozdrobnieniem drewna,to też ma spory wpływ na tempo i dokładność spalania.

Musisz stłumić dmuchawę lub podać powietrze uchylając klapę popielnika.Próbuj wszystkich sposobów,któryś może się okazać skuteczny.Dla drewna nie bedzie w tym kotle rewelacyjnych warunków spalania,chyba że pokusisz się o przeróbkę na DS,ale to też droga przez mękę.

Utylizator drewna,nie wróżę dobrych efektów spalania drewna.Jedynie jak radził Witek,zapalić od góry i nie tłumić dopływu powietrza,musi mieć nadmiar żeby spalić bez robienia destylacji drewna.Nie wiem czy wtedy instalacja zdąży odebrać to ciepło.Ciężki temat,trzeba robić próby ale zachować stały ciąg bez przerw,niezależnie czy będzie to dmuchawa czy naturalny.

Nie znalazłem info jaki to typ kotła,DS,GS?

Trochę nieforemnie wyszła ostatnia warstwa i zapomniałem dodać stożek rozbijający płomień w środku palnika. http:// http:// http://

Narysuję na kartce i wstawię fotki.

Tutaj nie może być bitwy na argumenty.Trzeba koledze pomóc w problemie ale wmawianie że coś jest lepsze lub gorsze nie ma tutaj racji bytu.On sam musi sprawdzić czy po odłączeniu dmuchawy,jest w stanie stosując na początku nawet stałą szczelinę,doprowadzić do stabilnej pracy kotła na ciągu naturalnym.Jeżeli takie coś osiągnie to nie widzę przeszkód żeby przejść na sterowanie miarkownikiem.

Mam odmienne zdanie na ten temat.Nie widzę żadnego sensu w montażu dmuchawy,jeżeli siły natury mogą zastąpić ten wynalazek szatana.Nie sądzisz że to w prostocie jest piękno i siła? W tę mufę o której mówiłeś,na bank da się wkręcić miarkownik,potem reszta roboty z poprowadzeniem cięgna do klapki.Zrobienie uchylanej klapki w miejscu dmuchawy chyba nie jest jakimś kosmicznym wyzwaniem.

Zaletą obecnej konstrukcji jest to,że teraz wystarczy dołożyć coś przy ścianie wymiennika i całość palnika,lub tylko jeden z poziomów wysunie się do przodu i wtedy można regulować do woli.Ten kątownik przeszkadza w wysunięciu dolnego poziomu,bo wolałbym mieć wszystko co wystaje w całości z jednego kawałka.

Jedno co jeszcze muszę zrobić,to powiększenie komór wirowych,które teraz są dosyć mikroskopijne i nie pozwalają na większe zawirowania.Dobrze radziłeś żeby nie rezygnować z tego dobrodziejstwa.

Przez chwilę miałem pomysł żeby wyciąć kątownik w tej metalowej podstawie trzymającej elementy palnika i wysunąć szamot tak jak wcześniej opowiadałeś,żeby zwiększyć odcinek kanału w którym wymiesza się powietrze z gazami.

Prosty rysunek będzie mało czytelny ze względu na ustawienie tego w jednej bryle i trzeba 3 rzutów żeby to cokolwiek wyjaśniło.Podstawa palnika to ramka stalowa 300x115,wysokość do krawędzi wiszącego wymiennika 190mm.Pierwsza warstwa do 1 cegła 63mm przecięta na pół położona na płasko i na środku pomiędzy połówkami jest kawałek 60x114 wypełniający warstwę,nad którym idzie płomień i ma być docelowo wycięty z lepszego szamotu dla zmniejszenia przyklejania sie spieków.W razie spieczenia wymieniam ten mały kawałeczek i wstawiam nowy,3 minuty roboty razem z czyszczeniem komory. Druga warstwa to już potrzebne 2 cegły,gdyż zrobione są skosy,które tworzą linię od górnej krawędzi pierwszej warstwy do górnej belki pod wymiennikiem.Miedzy tymi kawałkami jest pod ścianką element tnący strumień gazów do komór wirowych. Górna warstwa to jedna cegła wycięta w literkę C,która tworzy górną część palnika,tę beleczkę i jednocześnie formuje strugę spalin w jeden kanał.Z boku są 3 kawałki cegły do wypełnienia warstwy. W cegłach środkowej warstwy są nawiercone otwory i wycięte kanały doprowadzajęce PW przed palnik.

Tam jest chyba z 9 klocków w palniku i kilka nad palnikiem tworzące kanał dopalający dla drewna.

To nie moze być szczelne w sensie wypełniania luk miedzy kawałkami,bo bedzie rozsadzać kocioł lub kawałki szamotu przy rozszerzaniu.Wszystko leży na sobie i przy sobie bez potrzeby uszczelniania czymkolwiek,popiół i smoła pomaga załatać co niepotrzebne. Nie sprawdzałem też czy temperaturowo zaszły jakieś zmiany,na pewno dosyć szybko nagrzewa się kocioł przy zimniejszych spalinach.

W zeszłym roku zrobiłem całą zabudowę palnika modułową bazując tylko na typowych cegłach szamotowych.Jest tylko jeden delikatny element,ten wiszący nad wlotem do palnika,reszta jest kawałek po kawałku wymienna i niewrażliwa na skoki temperatury.W razie konieczności przeróbki zmieniam tylko ten kawałek który jest akurat potrzebny,reszta pozostaje bez zmian.Do tej pory miałem za dużo wywalanego szamotu po kolejnych modyfikacjach,więc zrobiłem sobie szamotowe klocki lego.

Wszystko co bywa pomocne jest wskazane.U mnie jako ochrona kotła pracuje termostat z bojlera i to on załączy pompkę obiegu chłodzącego kocioł.Nie zżera energi a spisuje się znakomicie.

Moc to ilość energii uzyskana w jednostce czasu.Drewno spali sie szybko w całej objętości i odda więcej energii w krótszym czasie,dlatego musi być bufor żeby to odebrać.Na węglu spalanie jest spokojniejsze i na znacznie mniejszej powierzchni rusztu,spala się znacznie mniejsza porcja węgla,więc moc też jest mniejsza.

Nie będę po raz n-ty pisał jak pracuje mój kocioł.Kto jest w temacie te wie, innym nie muszę niczego udowadniać.

Na podstawie zjawisk fizycznych i wyliczeń opracowanych dla kotłów opalanych drewnem i węglem.Jak poczytasz forum,nauczysz się wszystkiego i nie będziesz zadawał takich pytań.

Umiem po prostu czytać tabliczki znamionowe na kotłach.