hajtaler428

Po przelaniu odpowietrzasz bez pompy, rozgrzewasz instalację i po paru godzinach pracy pompy na rozgrzanej instalacji znów odpowietrzasz(na wyłączonej pompie). Odpowietrzyć będzie trzeba jeszcze 2-3 razy po paru dniach/tygodniach bo po dolaniu większej ilości świeżej wody będzie się ona odgazowywała. Nastąpi też mały ubytek wody który znów trzeba będzie uzupełnić do przelania naczynia

Za nisko naczynie. Teoretycznie dla pompy 4m podnoszenia to 2,8m ponad najwyższym grzejnikiem. Praktycznie ok 1,5m starcza, zwłaszcza w instalacji "pograwitacyjnej". Może pomóc zmiana biegu pompy na najniższy(jeśli nie jest)

Jeśli schemat odzwierciedla stan rzeczywisty i poprowadzisz cyrkulację do najdalszych punktów na obydwu poziomach(prysznic 2 p. i umywalka 1p.) to w punktach pośrednich też będziesz miał ciepłą wodę

Pewnie o Twój z #15 lub mój z #16 To jest alternatywne miejsce montażu pompy - albo tu albo tu

W sumie to samo osiągniesz regulując przepływem przez wężownicę(post #1) a w żadnym z tych rozwiązań nie masz "typowego" narzędzia do ochrony powrotu. Wiem że to działa ale pytanie co jest napisane w DTRce kotła - jeżeli jest wymagane zabezpieczenie powrotu zaworem termostatycznym czy przez CWU ale na oddzielnym obiegu(dodatkowa pompa)to wiadomo - gwarancja @PioBin Racja(po przeanalizowaniu, wcześniej nie zastanawiałem się nad tym) co do ochrony kotła - zawór działa tak samo w obydwu opcjach(trzyma zamknięty krótki obieg do temp wkładki) z tym że korzystniejszy jest montaż na powrocie, bo przy montażu na zasilaniu zanim woda z powrotu dotrze do zaworu i zacznie zamykać to przechodzi przez kocioł. Przy montażu na powrocie odcina kocioł od instalacji(zimnej wody) zanim dotrze do kotła.

zawór zamontowany na zasilaniu i powrocie pełni taką samą funkcję - otwiera "duży obieg" po osiągnięciu temperatury otwarcia. Masz schematy podłączenia za stronie afriso, esbe czy ten który załączyłem wyżej

Zgoda - jest ok. zgodnie ze schematem poniżej. Coś mi nie pasowało wcześniej ale krótka analiza i ok - dlatego edytowałem Drobna uwaga - montaż na zasilaniu spełnia tą samą funkcję(ochrony powrotu).

tylko że zawór ma dedykowany króciec dla pompy (ten który jest stale otwarty) i ona ma być po stronie ssawnej albo tłocznej pompy(w zależności w jakiej opcji ma być zamontowany). Nie jest obojętne w jakiej konfiguracji zamontujesz zawór - pompa

To w takim razie pompy tam gdzie wskazałeś. Dodatkowo zawory zwrotne (na żółto) w obydwu rozdzielaczach. Do tego przydałaby się automatyka(siłowniki na zawory 3c) bo tak ręcznie to lipa... No i sprzęgło przy kotle. A wspomniane grzejniki jak są wpięte?

Zamieniasz kable od obrotu miejscami . Neutralnego nie ruszasz

Tak jak nazwa wskazuje - podłączasz zabezpieczenie termiczne np zawór DBV a spust wody to.... spust wody - montujesz zawór odcinający na króćcu i wsio.

Do momentu przeróbki żeby zapobiec wyrzucaniu wody naczyniem można zredukować bieg pompy na minimum(jeżeli nie jest). Może nie będzie wyrzucać albo będzie wyrzucać mniej(zależy jak wysoko umiejscowione naczynie) Do momentu przeróbki nie można zamykać zaworu na rurze głównej za pompą Kolejna sprawa to nie ma możliwości żeby wyrzucało wodę naczyniem przy nie pracującej pompie - może być jak koledzy piszą tzn dopełnienie kotła podłączone na sztywno i nieszczelny zawór na dopełnianiu. Moze też być nieszczelna wężownica ale piszesz że zasobnik wymieniony..., zawór na dopełnianiu też twierdzisz że sprawny... To nie ma możliwości Daj też fotki podłączenia przy samym naczyniu

Masz w instrukcji. Trzeba zdjąć tarczę że skalą i wykręcić śrubę. I chyba zawór ustawić wcześniej na 5 M6063.pdf

Tak - przekręcić zawór o 90st zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zmienić kierunek otwierania zaworu na przeciwny do ruchu wskazówek zegara. W niektórych sterownikach jest możliwość zamiany kierunku otwierania. Jeśli u Ciebie nie ma to trzeba zamienić kable w siłowniku

Niekoniecznie w tym miejscu dokładnie - na zasilaniu za pompą a przed grzejnikami i na powrocie analogicznie za grzejnikami na wspólnym powrocie a przed zaworem 4d(tak żeby było najwygodniej/estetycznie i nie zużyć dużo materiału

Rozwiązaniem może być montaż (na bajpasie spinającym zasilanie z powrotem za pompą CO) zaworu upustowego różnicy ciśnień Druga sprawa - niemożliwe żeby włączona pompa CWU na stałe nie dogrzała powrotu. Albo źle zamontowany czujnik powrotu albo źle podłączone CWU(powrót). Daj schemat podłączenia instalacji albo fotki. A najlepiej jedno i drugie

Pisałem Ci już - nie może być tak że będzie zamknięte przyłącze od strony pompy.U Ciebie przegroda zaworu powinna pracować między przyłączem z lewej a dolnym (godz 6-9) . Zawór zamknięty - zamknięte przyłącze od strony zasilania(godz 9), woda krąży tylko w obiegu podłogówki, nie pobiera nic z kotła. Zawór otwarty - otwarte przyłącze od strony zasilania, na podłogówkę idzie tylko woda z kotła (tak jakby zaworu wogole nie było. Pozostałe ustawienia to pośrednie między godz 6-9(mieszanie wody z kotła z powrotem podłogówki) Zrób test - otwórz zawór na max i zobacz czy za pompą rura zrobi się gorąca

Musisz zdjąć siłownik i sprawdzić czy zawór zamontowany prawidłowo, bo jeśli jest źle to jest to możliwe. Zawór powinien pracować między przyłączem z lewej a dolnym (przyłącze od strony pompy powinno być stale otwarte). Jeśli tak nie jest to trzeba przekręcić wnętrze zaworu o 90st W instrukcji masz jak powinno być zamontowane

Nie ma potrzeby montowania siłownika na zaworze przy samych grzejnikach z termostatami. Druga sprawa to obieg grawitacyjny w obiegu kotłowym możliwe że by i działał przy zasilaniu na CO w granicach 40st ale zapewne sam zawór 4d jak i obieg kotłowy to średnica 1" a to za mało. I pewnie obieg kotłowy nie najkrótszy. Rozwiązanie problemu szumu jak kolega wyżej napisał - pompa na minimum

Zalecane jest min. 1 bar więc na naczyniu daj 1bar a na instalacji 1,3 bar

Wiedzy radzę szukać w bibliotece a nie w śmietniku

Termostaty plus zawór z siłownikiem to przerost formy i niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy(oczywiście to tylko moje zdanie i można się z nim nie zgodzić). Warto jednak mieć możliwość obniżenia temperatury na CO ale do tego sprawdzi się w zupełności zawór termostatyczny z zakresem do 65st który kosztuje 300zł a nie 600 jak zawór + siłownik

Jest ok. Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu samego naczynia